ПОЛЕЗНОЕ

Как правильно выбрать и использовать выравнивающую смесь для пола.? Что должно входить в ее состав?

Смесь для пола может содержать спецдобавки, которые увеличивают пластичность и делают материал более текучим. Могут встречаться в составах и синтетические волокна. Трещины и микротрещины ввиду весьма специфического состава смесей появляются крайне редко, главное правильно выполнить рекомендации производителя, указанные в инструкции и обратить внимание на срок хранения. Совет. Если все же так получилось, что вы приобрели просроченную смесь, то стяжка из нее получится, но не такая качественная.

Виды смесей и их особенности.

С точки зрения классификаций, то смеси могут быть самовыравнивающимися и выравнивающими. Первые применяются для первоначального или последнего слоя.

Разница между смесями состоит в том, что с ними нужно по-разному работать. К примеру, самовыравнивающиеся смеси растекаются самостоятельно, без помощи кого-либо. Если комната больших размеров, то их заливают с помощью специальных насосов.

Стяжка из выравнивающей смеси имеет много преимуществ:

• После укладки не нужны дополнительные манипуляции – полив водой, укрытие пленкой и т.п.
• Простота укладки и быстрое высыхание
• Экологичность – в составе смеси природные компоненты
• Хороший уровень адгезии с подложкой
• Практически нулевая стираемость
• Полное отсутствие усадки
• Высокая прочность

Этапы укладки и советы по выполнению работ.

Готовая смесь выливается на подготовленное основание, неровности следует заполнить до маяков. Далее с помощью шпателя или правила раствор следует окончательно разровнять. Если появятся пузырьки, то убрать их можно игольчатым валиком.

Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат

Стяжка пола. Правило для стяжки пола

Стяжка пола. Общие правила для разных видов пола. На сегодняшний день рынок строительных материалов насыщен материалами для обустройства стяжки пола. Не стоит уменьшать важность такого понятия, как ровный, качественный пол. И в таком случае без хорошей стяжки не обойтись.

Стяжка – это так называемый промежуточный слой между полом и бетонным перекрытием. И именно стяжка является краеугольным камнем в плане выполнения декоративного покрытия пола, ведь, если стяжка выполнена качественно, то на нее идеально ляжет любое покрытие.

Сейчас существует несколько видов стяжек.

• цементно-песчаная
• сухая стяжка.

Совет.

Если Вы запланировали покрытие пола несколькими видами покрытий, то в этом случае очень важно гарантировать полное отсутствие перепадов в местах соединения разных видов покрытий.

Инструмент. Как и для любых других строительных работ, выполнение стяжки предполагает наличие целого ряда специальных инструментов. Нам понадобятся уровень-линейка, рулетка, рейка-правило, гидроуровень, нож. Гидроуровень можно купить готовый в магазине либо соорудить самостоятельно из пол-литровых пластиковых бутылок и гибкого шланга. В основу гидроуровня положен принцип сообщающихся сосудов. Также нам понадобится шпатель, валик для грунтовки и гидроизоляции, мастерок, дрель с насадкой или строительный миксер, емкость для раствора (около 30 литров).

Подготавливаем основание и определяем горизонталь.

Для правильного и эффективного устройства стяжки пола прежде всего нужно подготовить под нее основание. Сложного тут мало, вся важность состоит в том, чтобы очень тщательно очистить поверхность пола и заделать все существующие трещины.

Совет.

Стяжку можно сделать и по грунту. В таком случае нужно продумать, как защитить трубы и кабель, которые проходят под полом. Оптимальным считается укладка в короба.

Какая бы стяжка не была выбрана, без горизонтали не обойтись, вернее без ее определения. Нужно четко измерить, где «нулевой» уровень пола. Вот для чего нам и понадобится гидроуровень. Современный рынок строительных инструментов может предложить прибор подобного назначения под названием лазерный нивелир. Специалисты называют нулевой уровень «репер». Он выносится сразу во всех комнатах, где будет делаться стяжка пола.

Обычно высота берется произвольно, около 1000-1200 мм от площади чистого пола. Отбивка может начинаться в любом месте, а от первой метки постепенно с помощью гидроуровня или нивелира переносить отметку в другие комнаты.

Определяем расход смеси и наибольшую высоту основания.

Этот этап очень важен, ведь именно от него зависит сумма затрат. Чтобы решить эту задачу, нужно измерить длину расстояния от нулевого уровня до имеющегося на данный момент расстояния, причем в разных местах.

Совет.

Чем больше контрольных точек вы сделаете, тем точнее буду произведенные расчеты и, следовательно, тем ровнее и идеальнее будет выполнена стяжка. В каждой замеряемой точке лучше писать полученную цифру или можно фиксировать все измерения на бумаге.

По самому низкому значению следует судить о самой высокой точке в комнате, а самое высокое значение – о самой низкой точке. Разность между этими двумя показателями будет означать уровень перепада высоты, что важно для качественной стяжки.

Далее следует выставить маяки – направляющие, которые и являются теми ориентирами, по которым будет выполнена стяжка. От того, насколько правильно они будут выставлены, зависит ровность пола. В качестве маяков как правило используют металлические трубы или профили.

Совет.

Маяки должны быть ровными, жесткими, не должны прогибаться и без проблем должны фиксироваться в заданном направлении.

Установка маяков производится на расстоянии длины правила. Маяки обязательно должны быть параллельны друг другу. Методов их установки очень много. Например, с помощью регулированных винтов, на горки раствора. Для выравнивания маяков используют линейку-уровень, для обеспечения одинаковой высоты уровня во всех направлениях.

Основные работы в зависимости от типа стяжки.

Цеметно-песчаная стяжка.

Стяжка такого рода выполняется по бетону, кирпичу или камню для сглаживания его поверхности. Для работ следует брать раствор из цемента марки 300 и песка в пропорции 1 к 3. Отмерять материалы нужно в сухом виде, добавить воду. Ее количество определяется густотой смеси, которую нужно довести до состояния густого теста.

Совет.

Для 1 кг цемента понадобится около 0,45-0,55 л воды. Образовавшийся раствор раствор буде марки 150-200, т.е. чем больше воды, тем ниже марка.

Бетонная стяжка.

Стяжка данного типа выполняется с помощью пенобетонов класса не ниже чем В3 с плотностью в среднем 600-1000 кг/м3. Они могут быть в форме монолитов или плит. Допускается использование т.н. «легких» бетонов – керамзитобетона и перлитобетона. Их структура с большим количеством ячеек дает им повышенные показатели теплоизоляции.

Но такая поверхность все равно будет нуждаться в дополнительном выравнивании. Стяжка из пенобетонов будет более ровной, но на ней очень часто могут появляться трещины, что означает необходимость в нанесении дополнительного слоя цеметно0песчаного раствора.

Иногда стяжка бывает армированная из бетона. Она отличается более высокими показателями качества и минимизирует количество образовывающихся трещин. Армирование может быть двух типов – протяженной арматурой (композитная сетка, стека цпвс, металлическая сетка, объемный каркас) и дисперсными материалами (фибра из базальта, стекла, стали, полипропилена).

Сухая стяжка.

Она выполняется с помощью сухой засыпки, которую застилают прочным листовым материалом. Именно такие материалы и называются «сухая стяжка» и именно на такую стяжку производится укладка чистового пола.

Сегодня рынок строительных материалов изобилует материалами для сухой стяжки.

Выбор материала напрямую зависит от того, какое напольное покрытие планируется для данной конкретной комнаты. Сухую стяжку можно сделать и не только по бетонным плитам перекрытия, но и на пол с лагами. В нашей стране этот метод уже считается классическим.

Совет.

В последнее время очень популярными стали продукты комплексного решения сухой стяжки от Кнауф и Оптирок.

Полусухая стяжка.

Такая стяжка подразумевает использование цементно-песчаных смесей, которые замешивают сразу на строительной площадке. Важным условием является минимально количество воды. Согласно технологии, вода нужна только лишь для гидратации.

После того, как смесь приготовлена, ее укладывают на заранее подготовленную поверхность и очень тщательно затирают. Для этого очень удобно использовать затирочную машину, т.н. «вертолет».

Совет.

Полусухая стяжка позволяет добиться идеально ровного пола, что значительно экономит средства на выравнивание. На нее можно сразу же монтировать напольное покрытие – ламинат, линолеум, паркет, плитку и прочее.

Вся правда о полусухой стяжке пола

Стяжка пола. Все ключевые моменты того, как правильно сделать

Все о профилях для гипсокартона

Все о профилях для гипсокартона. Каким бы не было изделие из гипсокартона, но у него обязательно есть «хребет», основа из прочного материала. Как правило, это металлические профили и направляющие различной формы, которые соединяются разнообразными крепежными элементами. И качество их, к сожалению, тоже может быть весьма разнообразным. Зачастую о том, что купленное изделие соответствует всем параметрам понятия «брак», можно узнать уже при установке конструкции, или даже во время ее эксплуатации в готовом виде. Это весьма распространенная проблема среди тех, кто не имеет достаточно опыта в подобных работах или имеет его недостаточно. Именно поэтому важно знать, по каким критериям следует выбирать подобные изделия.

Каким бывают профили для гипсокартона. Размеры и типы.

При производстве нормального профиля для гипсокартона должен использоваться холоднокатанный металлический лист, прошедший процесс цинкования. Такие профиля выходят надежными, практичными и крепкими. Оцинкованному изделию не опасна коррозия, такой профиль будет служить очень долго.

По сути каркас конструкции из гипсокартона до неприличного прост. Он состоит из вертикальных и горизонтальных деталей. Вертикальные являются несущими или стоечными. Стартовые элементы или направляющие располагаются перпендикулярно им. Выбрать профиль, который подойдет для задуманной конструкции, не сложно. Они бывают:

Стоечный профиль (CD по маркировке компании Кнауф или ПП по маркировке Гипрок)

Такие профиля еще именуются потолочными, и они являются самыми востребованными. Их размеры оптимально подобраны для экономного расходования и рационального пользования. Каков бы не был размер помещения, отход профилей минимален.

Данный профиль применяется для каркаса конструкций подвесных потолков и обшивке стен.

Размеры такого профиля:

• Высота полок – 2,7-2,8 см
• Длина – 2,5-4 м
• Ширина – 60 мм

Направляющий профиль для обшивки (UD или ППН).

Это направляющие элементы каркаса. Такие детали монтируются по всей поверхности облицовываемой стены или подвесного потолка. В идеале такие профили должны быть перфорированными, потому что при монтаже бур проходит сквозь них.

Данный тип профиля используется в качестве направляющих, в которые вставляются стоечные профили.

Параметры профиля:

• Высота – 2,8 см
• Ширина – 2,7 см
• Толщина – 0,55 мм
• Длина – 3 м

Профили для создания перегородок (UW или ПН)

Для создания перегородки нужной толщины производятся профиля данного типа с большой линейкой типов и размеров, в частности ширины. Такие профиля очень удобны в качестве направляющих при создании перегородок.

Параметры таких профилей следующие:

• Ширина – от 4,2 см до 15 см
• Высота полок – от 3,7 до 4 см
• Длина – от 2 до 4 м

Профили для перегородок (CW или ПС)

По ширине их подбирают относительно стартовых элементов. Качественные профили всегда имеют соответствующую насечку для облегчения прокладки коммуникаций.

У производителя Гипрока профильная деталь обладает добавочным ребром жесткости, создающим отогнутый край.

Данные профиля используются для создания каркаса при установке перегородок.

Размеры:

• Длина – от 3 до 4 м (под заказ делают и другие)
• Высота полок – 4-5 см в зависимости от производителя
• Ширина – совпадает с профилем UW или ПН.

Арочные профили

Специально изогнутые элементы могут быть как выпуклыми так вогнутыми. Они применяются для конструкций сложных форм, с радиусными элементами и криволинейными плоскостями.

Следует отметить, что при желании опытный мастер вполне может обойтись и стоечными профилями.

Дополнительные элементы каркаса.

Вспомогательных элементов для гипсокартонного каркаса насчитывается несколько десятков. Некоторые из них практически не представлены на рынке, т.к. имеют крайне узкое и специальное предназначение.

Вот некоторые самые распространенные элементы.

Соединитель двухуровневый для CD профиля.

Данный элемент необходим для закрепления CD профилей на различных уровнях. Направления при этом перпендикулярны друг другу. В продаже деталь имеет вид развертки, перед работой ей придается форма буквы «п». Для детали необходимы особые саморезы – по одному с каждого края.

Соединители одноуровневые для CD профиля.

Их иногда еще называют «крабами». Они нужны для закрепления деталей на одном уровне. Как и предыдущие детали, они располагаются крест-накрест, перпендикулярно друг другу. При нормальной нагрузке, не более 20 кг, саморезы не нужны, достаточно простого защелкивания профилей.

Прямой подвес для CD профиля – для монтажа конструкций подвесных потолков. Подвес закрепляется непосредственно на потолке. Перед соединением с профильными элементами он изгибается в виде буквы «п». После вворачивают по краям 2 самореза. Стандартная длина детали – 12,5 см. в продаже можно также встретить и варианты длиной от 7,5 до 30 см. максимальная нагрузка на подвес составляет 40 кг.

Анкерный подвес.

Также можно встретить название «подвес с тягой». Такая деталь служит для соединения потолочной плоскости и CD профиля. Его используют в случае, когда прямого подвеса недостаточно из-за большой нагрузки на него. Подвес вставляется в профиль, его тягу продевают через специальные отверстия в пружине. Тяга бывает длиной от 25 до 100 см. максимально допустимая нагрузка – 25 кг.

Удлинитель для CD профиля.

Или продольные соединитель. Он способен сделать профильный элемент длиннее. Деталь вставляется в него с торца, при этом его выступы, похожие немного на рога, направляются вверх. По краям вкручиваются два самореза для придания дополнительной жесткости.

Крепеж для гипсокартонных систем.

Для надежной фиксации гипсокартона к металлическим деталям используются саморезы типа TN25, длиной 25мм. Если обшивка сделана в несколько слоев, то используют саморезы длиной 35-40мм. Для крепления гипсокартона к дереву используют саморезы с резьбой широкого шага длинной 35мм.

Прикреплять прямой подвес, удлинить и соединить разные виды профилей для гипсокартона следует сверлящими саморезами по типу LB 9, 11, 16 или прокалывающими LN 9, 11, 16. Цифры соответсвуют длине в мм. У всего мелкого крепежа есть существенный недостаток – его очень тяжело закрутить, шляпка может выступать и мешать прилеганию гипсокартона.

Удобнее применять универсальные саморезы с пресс-шайбами, котрые дают возможность работать с любой поверхностью. Они бывают как сверлящего, так и прокалывающего типа. Длина их от 9 до 100мм. Самые популярные размеры – 16 и 14мм.

Для крепления к стене направляющих профилей типа UW или UD оптимально использовать пластиковые дюбеля.

Анкерные или прямые подвесы хорошо крепятся к потолку с помощью специальной детали – анкер-клина. Он не подвергается коррозии, не рассыхается, а, следовательно, служит долго. При сооружении конструкции потолка экономить не стоит, тут крепеж должен быть особо надежен, металлическим и прочным. Можно использовать потолочный дюбель.

Если крепится каркас, направляющие профили и подвесы, к несущим бетонным\кирпичным блокам, то понадобятся специальные дюбели. Можно использовать крепеж с головкой-грибком, диаметра 6мм и длиной 40-60мм. Они забиваются непосредственно молотком. Перед началом монтажа рекомендуется запастись различными видами крепежа для соединения любых деталей, к примеру, пустотелых. Вместо подвесов прутков возьмите анкеры TDN или аналоги.

Монтажа гипсокартона — какой профиль выбрать?

Секреты монтажа гипсокартона. 1000 метров за 24 часа. Установка перегродок, отделка и ремонт офиса.

Гипсокартон. Виды гипсокартона

Гипсокартон — листовая продукция, материал для внутренней отделки помещений. Плита состоит из минерального слоя – гипса – и нескольких слоев промышленной бумаги с обеих сторон. Как правило они выполняют функции защиты (такая бумага очень устойчива к вытиранию) и ограничительную (бумага работает на растяжение, т.е. сдерживает внутреннее напряжение гипса, возникающее во время эксплуатации готового изделия и во время работы с самой плитой).

На сжатие бумажный слой не рассчитан.

Виды гипсокартона.

Обычный ГКЛ. Его назначение – отделка стен, создание перегородок, потолков в сухих, проветриваемых и прогреваемых помещениях, таких как квартиры и офисы.

Влагостойкий ГКЛ. В такой плите картон пропитывается промышленным способом противогрибковой и водоотталкивающей пропиткой, а сердцевина разработана с содержанием специализированных добавок, которые в значительной мере уменьшают впитывание влаги. Такие плиты применяются для гаражей, ванных комнат, кухонь.

Огнестойкий ГКлО. Внутренность таких листов несет в себе минеральные добавки и волокна, которые в значительной мере делают готовые изделия из таких материалов изделия с повышенной огнестойкостью. Применяются такие плиты в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности.

Размеры плит.

В стандартах размеры плиты могут иметь несколько вариантов:

• Длина 2,5 и 3 м
• Ширина 1,2 м
• Толщина 6, 9 и 12,5 мм

Но большинство производителей предлагают ассортимент гораздо шире. К примеру, существует очень удобный формат 1200*600*12,5 мм. С такой плитой гораздо легче работать, но она дороже и из-за своих же размеров создает большее количество стыков.

Важно помнить, что для обшивки стен используется толщина плиты 12,5 мм. Плиты с меньшей толщиной используются для гнутых, искривленных, радиусных элементов отделки. Если, к примеру, нужно сделать радиусную перегородку, то используются 2 листа толщиной 9 мм. Для потолков также необходима толщина 12,5, а не 9 мм, как принято ошибочно считать. Именно такую толщину рекомендует использовать производитель, именно 12,5, а не 9, как утверждают продавцы в строительных магазинах.

На что стоит обратить внимание при выборе гипсокартона.

Во-первых, нужно обращать внимание на то, чтобы вам не продали упаковочные листы. В принципе, это обычный лист гипсокартона, но! Производитель выпускает плиты на больших поддонах в паллетах (пачках). Эти пачки упаковываются, поднимаются погрузчиками, передвигаются и транспортируются. Нижний лист может в процессе сломаться, выпачкаться, деформироваться.

Именно поэтому производитель, зная о всех нюансах этой схемы, пишет на упаковке – «Упаковочный лист». Такой лист не должен быть пущен в продажу, его необходимо выбросить, списать как брак, но очень часто это приходится объяснять продавцам.

На листах углы должны быть целыми, бумага не должна быть оторвана, храниться плиты должны строго в горизонтальном положении в специальных помещениях крытого типа.

При покупке комплектующих особое внимание уделите толщине металла и жесткости всех изделий.

Профиль CD, если он нормального качества, нельзя согнуть рукой. Что касается профиля UD, то если взять его одной рукой за край и приподнять, то ни в коем случае не должно возникнуть ощущения, что он вот-вот сломается под собственным весом. Именно от толщины металла и зависит прочность и долговечность конструкции в целом.

Частенько у профилей бывают загрунтованные торцы, это говорит о низком качестве оцинковки или несоблюдении правил хранения. Оцинковка должна блестеть равномерно по всей поверхности, на ней должны полностью отсутствовать белые пятна.

Профили для гипсокартона.

Профили CD, UD обычно имеют 3 и 4 м длины. Но в принципе завод-производитель может по спец.заказу произвести любую длину. Иногда это оправдано, как например при обшивке стен высотой более 4 м. в таких случаях можно избежать сращивания профиля по длине. Но в таком случае возможен и большой отход.

Малярные работы и методы нанесения рисунка

Для нормального проведения всех малярных работ помимо основных малярных инструментов могут понадобится разнообразные дополнительные материалы: гипс для трещин и дефектов стен, раствор для ремонта штукатурного слоя, флюатирования налета или пятен, обезжиривающие вещества и другое.

Однослойная краска не может обеспечить достаточную защиту основания, поэтому краска последовательно наносится несколькими слоями, у каждого из которых есть своя функция.

Самый нижний слой обеспечивает сцепливание декоративного покрытия с основанием. Накрывочный слой, который завершает покраску, защищает нижние слои от внешних факторов и несет на себе декоративную нагрузку. Если, к примеру, масляную краску нанести одним слоем, то ее поверхность почти всегда останется морщинистой, а позже появятся трещины.

Количество необходимых слоев напрямую зависит от вида выбранной краски и типа окрашиваемого основания. Клеевая краска наносится в два слоя, водоэмульсионка — в три, некоторые глянцевые в пять и более.

Каждый следующий слой должен нести в себе больше пигмента и меньше связующего вещества. К примеру, эмульсию из грунтовки нужно в значительной степени развести водой, а для накрывочного слоя не разводят вообще.

Перед окрашиванием нужно правильно подготовить основание. Окрашиваемая поверхность не должна быть грязной, пыльной, в ржавчине, жирных пятнах и обязательно высушена, особенно, если речь идет о дереве, ведь если в его порах останется влага, то краска туда проникнуть не сможет, а останется на поверхности, со временем просто отпадет.

Если дерево внутри сырое, а снаружи сухое, то при нагревании испаряющаяся водяная среда будет давить на красочный слой и тот со временем отвалится.

Для достижения хорошего результата при покраске не следует проводить работы при высоких или низких температурах, на солнце, сквозняке, при повышенной влажности.

Кисть при окрашивании следует держать с небольшим уклоном относительно поверхности. В краску окунать ее не нужно полностью, а лишь на четверть длины волосинок. Избыток взятой краски снимают о край банки.

Вначале краска наносится на грани, углы и труднодоступные места, а затем только на гладкие и ровные части поверхности. При окрашивании поверхности над головой, очень часто краска может капать на голову и ручку кисти. Во избежание таких неприятностей можно разрезать старый резиновый мячик пополам и прицепить его на кисть.

Если предстоит окрасить потолок, то в первую очередь нужно снять слой побелки, если он там был. Если он незначителен, то смыть его будет можно простой горячей водой и кисточкой, а вот с толстым слоем придется повозиться и обрабатывать его в сухом виде скребком. Можно предварительно смочить его и через 30-40 минут снять шпателем или скребком.

Инструмент следует держать под углом к обрабатываемой поверхности, слегка на него нажимая, скользящими движениями продвигая инструмент вперед и снимая слой набела. Подобным способом удаляются брызги раствора, наслоения краски и загрязнения.

Трещины на стенах и потолке нужно вначале расширить, а затем замазать необходимым раствором. Сделать это следует шпателем, захватывая при этом не только расшитые трещины, но и впадины и другие неровности обрабатываемой поверхности. По факту высыхания эти места шлифуются и подгрунтовываются.

Покраска кистью.

В последнее время очень часто для окрашивания используют краскопульт, но в домашних условиях вполне можно обойтись и кистью.

Кисть, как и любой другой инструмент, нужно подготовить – промять ее пальцами, продуть, убирая посторонние частицы. Для покраски вполне подойдут и круглые, и плоские кисти. Если кисть выбирается круглая, то размер ее зависит от типа обрабатываемой поверхности и от густоты лакокрасочного материала.

Если кисточка новая, то ее длину нужно уменьшить до 30-40 см чтобы она не разбрызгивала краску. Для этого ее достаточно просто перевязать в нужном месте.

Краска наносится равномерно, двигаясь с начала в одном направлении, потом перпендикулярно ему. Следует очень тщательно растушевывать до тех пор, пока вся поверхность не будет окрашена равномерно. Завершающие движение кисточкой выполняются вдоль длинных сторон горизонтальных поверхностей, на вертикальных – сверху вниз, на дереве – по направлению годичных слоев.

Если краска имеет в основе олифу, то завершающий слой разглаживают легким движением кисточки в перпендикулярном направлении. Для такого разглаживания лучше взять волосяную кисточку.

Если покрасить нужно большую поверхность, то лучше разделить ее на несколько мелких зон, ограниченных, к примеру, швами или планками. Следует брать во внимание и тип лакокрасочного материала.

Если красится вертикальная поверхность, то краску нужно тщательнейшим образом растушевывать, чтобы она не текла и не образовались некрасивые потеки. Они образовываются не сразу, а спустя некоторое время по окончании покраски, поэтому краску слишком жидкую лучше не брать или наносить ее толстым слоем.

Если обработать надо сложную рельефную плоскость с углублениями, то следует помнить, что в таком случае нельзя наносить много краски, она в последствии может морщинить и долго сохнуть.

Для ровного края можно использовать клейкую ленту, которую наносят на ранее подготовленную линию.

Покраска валиком

Для смачивания валика понадобится специальный плоский ящичек из металла или пластмассы с продольными трапецевидными стенками. В этом ящичке есть специальное сито 10-20 мм, по нему проводят валиком каждый раз после смачивания в краске для удаления излишков и равномерного распределения краски по самому валику.

Работа проходит так: на поверхность размером около 1 М2 нужно нанести несколько полос краски, потом прокатать эти полосы отжатым валиком в горизонтальном направлении с некоторым уклоном до полного и равномерного распределения краски на поверхности.

Распыление

У такого метода нанесения краски есть ряд существенных преимуществ, особенно если предстоит покраска большой площади. С помощью распыления лакокрасочные материалы наносятся очень быстро и что самое главное – равномерно.

Для труднодоступных мест распыление крайне удобно, к примеру, для внутренней части батарей. Во время распыления частицы краски попадают на поверхность, соединяются между собой и образуют крепкий равномерный слой.

При нанесении краски таким образом следует закрыть все предметы и поверхности, которые красить не нужно. Тут вполне подойдет клейкая лента и пленка.

Для того, чтобы край получился ровный, можно использовать липкую ленту, которую наклеивают на подготовленный заранее уровень.

Следует обращать внимание на количество краски в распылителе, потому что как только уровень краски упадет, он может выбросить неконтролируемый объем краски и испортить всю работу.

Обработка губкой.

С помощью губки можно создать мягкий пятнистый узор. Светлый тон нижнего фона будет выглядеть как неопределенные прожилки. Сама краска не должна быть белоснежной, ее следует затонировать, это придаст эффект утонченности. Если хотите добиться более контрастного решения, то нужно нанести темный узор по матовой эмульсионной краске, это сделает рисунок более оригинальным и мерцающим.

Нанесение краски с помощью губки может как осветлить, так и затемнить общий тон. Для фона и наката следует выбрать сочетающиеся между собой оттенки одной цветовой гаммы. Плотно нанесенный, без пропусков и пробелов, рисунок создаст образ интенсивно окрашенной поверхности. Так же, и цвет, и фон основного фона влияет в значительной мере на интенсивность узора, который был нанесен поверх него.

Губкой можно обработать практически любую поверхность, но самый большой эффект она придает большим поверхностям, к примеру, стенам. Таким способом очень хорошо можно замаскировать, например, батареи.

И для основного слоя, и для декоративного, который наносится сверху, применяют неразбавленную водоэмульсионную краску, а для деревянных и металлических элементов – масляную краску. В таких случаях лучше всего использовать натуральную морскую губку, ее структура имеет оптимальное количество пустот. Если рисунок начала повторяться, то губку можно разделить на несколько частей и продолжить работу внутренней ее частью, наименее неровной.

Технология нанесения узора губкой.

Для начала нужно налить в лоток краску более темного тона, которая предназначается для нанесения рисунка, и тщательно перемешать.  Заранее следует вымочить губку в воде, если окрашивание будет производиться эмульсией, если масляной, — в уайт-спирите. Нужно отжать губку, потом окунуть в краску и прижать с усилием к рифленой части лотка, чтоб губка полностью напиталась краской.

Далее следует убрать излишки краски. Это можно сделать, слегка касаясь бумаги: если губка переполнена краской, то рисунок будет размытым, с кляксами или вообще поплывет.

Покраску лучше начинать сверху-вниз. Касания должны быть легкими и отрывистыми, губку не нужно вращать и сильно прижимать к поверхности. Руку нужно передвигать так, чтобы избегать повторения рисунка. Когда губка чуть подсохнет, ею можно будет обработать углы и места вдоль плинтуса. Здесь поневоле нужно прижимать губку сильнее и уже слегка подсушенная она не испортит покраску потеками.

Сначала следует обработать поверхность редким, не полностью покрывающим нижний слой, рисунком, дать ему высохнуть. Второй слой нанести промытой губкой, перекрывая рисунок таким образом, чтобы получилось слияние в единый рисунок. После высыхания второго слоя светлым колером можно подправить выделяющиеся отдельные пятна. Использовать следует колер фона или «слоновую кость», она может смягчить рисунок в целом.

Традиционный метод штриховой обработки.

В данном случае нужно приготовить глазурь. Следует смешать 70% лака, 10% уайт-спирита и 20% масляной краски, нанести смесь по основному тону полосой 0,5 м сверху вниз. Пока глазурь не высохла, по ее поверхности нужно нанести щеткой пунктир быстрым движением, но не вращать и не волочить щетку. Далее следует продолжить обработку, пока вся поверхность не будет покрыта пунктиром. Для того, чтобы скрыть стыки, нужно делать перехлест с соседней полосой.

Если обрабатываемая поверхность во время эксплуатации будет нуждаться во влажной обработке, то сверху нужно нанести матовый полиуретановый лак.

Штрих даст более изящный рисунок, по сравнению с губкой. Он наносится еще на незастывшую глазурь или лак, создает очень эффектную поверхность, усыпанную точками, через которую виднеется фон. Цвет и тон выбираются по принципу, одинаковому при обработке губкой.

Если у фона более светлый оттенок, то для легкой цветовой дымки подойдет более темный тон, он подчеркнет рисунок. Обратная комбинация тоже реальна.

Наносить такой штрих-рисунок можно в принципе на любую поверхность, но особый шик он придаст стенам небольших комнат, мебели и дверям.

Штриховая обработка лучше всего сочетается с неразбавленной масляной или эмульсионной краской в зависимости от типа поверхности. Щетки следует брать специальные, из барсучьего волоса, но в принципе подойдет и любая плоская, при условии, что щетинки на ней одинаковой длины.

Технология нанесения штрихового рисунка.

В начале сухую щетку следует опустить в предварительно отлитое небольшое количество краски, слегка касаясь поверхности, чтобы волос щетки впитал не слишком много.

Нанесение начинайте сверху в низ, делайте отрывистые движения щеткой и почаще меняйте ее наклон относительно поверхности.

Для усиления эффекта рисунка нанесите другой слой с легким нажимом. Если появились кляксы, то их можно скрыть оттенком основного грунта.

Самыми последними заполняются углы, область возле наличника, плинтуса. Делать это нужно почти сухой щеткой колером первого слоя наката.

Обработка с помощью ткани.

Ткань даст более четкий узор, чем губка или щетка. Существуют несколько способов работы с тканью. Самый четкий рисунок даст использование смятого лоскута ткани.

Раскатывание жгутом или снятие краски дадут более смягченный узор, но для таких способов нужны определенные профессиональные навыки и опыт. Отпечатки, которые похожи на сложенные лепестки, получают нанесением или, наоборот, снятием краски при помощи куска ткани.

Все вышеупомянутые способы производятся с использованием свежего не засохшего слоя глазури. И в методе с использованием ткани также рисунок наносится сверху-вниз вертикальными полосками шириной около 0,5 м. Ткань предварительно нужно вымочить в уайт-спирите, отжать и скомкать руками, можно скрутить его в жгут, потом слегка обмакнуть в глазурь.

Чтобы нанести рисунок с помощью валика нужно держать его двумя руками и прокатывать его сверху-вниз по прямым линиям или случайным направлениям. Таким методом можно получить запутанный, сложный рисунок. Ткань нужно как можно чаще стряхивать и снова комкать руками. Можно попросту менять лоскут, если он перенасытился краской. С особой тщательностью следует маскировать стыки между полосами.

Для окрашивания при помощи ткани используют масляную или водоэмульсионную краску, в зависимости от типа поверхности. Для валика или метода снятия краски следует использовать исключительно масляную краску, при чем как для нижнего слоя, так и для наката.

Цвет наката будет основным, поэтому его нужно делать темнее, чем фон.

Тканевый метод особенно хорош для мебели, стен и для тех случаев, когда нужно «подогнать» цвет встроенного оборудования под цвет стен. Ткань можно использовать любую, от замши до марли, главный критерий – она не должна быть волокнистой и должна хорошо впитывать краску.

Технология нанесения узора с помощью ткани.

В начале налейте немного краски в пластиковый лоток. При обмакивании в эмульсию кусок сухой тряпки даст жесткий и четкий рисунок. Если ткань немного смочить, то отпечатки будут мягче. Если используете масляную краску, то тряпку рекомендуется изначально смочить в уайт-спирите, а потом хорошо отжать. Перед использованием ткань нужно смять руками.

Излишки краски следует удалить с помощью отжима ткани на бумаге.

Краску следует наносить тканью сверху вниз или вдоль карниза, хаотичными движениями, по типу работы с губкой. Ткань нужно почаще стряхивать и снова мять, дабы не повторить рисунок.

В конце работы обязательно исправьте не полностью наполненные рисунком участки. Иногда можно нанести еще один слой колера.

Все вышеупомянутые способы производятся с использованием свежего не засохшего слоя глазури. И в методе с использованием ткани также рисунок наносится сверху-вниз вертикальными полосками шириной около 0,5 м. Ткань предварительно нужно вымочить в уайт-спирите, отжать и скомкать руками, можно скрутить его в жгут, потом слегка обмакнуть в глазурь.

Чтобы нанести рисунок с помощью валика нужно держать его двумя руками и прокатывать его сверху-вниз по прямым линиям или случайным направлениям. Таким методом можно получить запутанный, сложный рисунок. Ткань нужно как можно чаще стряхивать и снова комкать руками. Можно попросту менять лоскут, если он перенасытился краской. С особой тщательностью следует маскировать стыки между полосами.

Для окрашивания при помощи ткани используют масляную или водоэмульсионную краску, в зависимости от типа поверхности. Для валика или метода снятия краски следует использовать исключительно масляную краску, при чем как для нижнего слоя, так и для наката.

Цвет наката будет основным, поэтому его нужно делать темнее, чем фон.

Тканевый метод особенно хорош для мебели, стен и для тех случаев, когда нужно «подогнать» цвет встроенного оборудования под цвет стен. Ткань можно использовать любую, от замши до марли, главный критерий – она не должна быть волокнистой и должна хорошо впитывать краску.

Технология нанесения узора с помощью ткани.

В начале налейте немного краски в пластиковый лоток. При обмакивании в эмульсию кусок сухой тряпки даст жесткий и четкий рисунок. Если ткань немного смочить, то отпечатки будут мягче. Если используете масляную краску, то тряпку рекомендуется изначально смочить в уайт-спирите, а потом хорошо отжать. Перед использованием ткань нужно смять руками.

Излишки краски следует удалить с помощью отжима ткани на бумаге.

Краску следует наносить тканью сверху вниз или вдоль карниза, хаотичными движениями, по типу работы с губкой. Ткань нужно почаще стряхивать и снова мять, дабы не повторить рисунок.

В конце работы обязательно исправьте не полностью наполненные рисунком участки. Иногда можно нанести еще один слой колера.

Как правильно выбрать обои

Как правильно выбрать обои? Обои — это весьма распространенный вариант оформления интерьера. Они могут быть бумажные, тканевые или полимерные. Обои предназначены для декора стен, реже потолков, имеют звуко – и теплоизоляционные, защитные и гигиенические свойства.

На сегодняшний день строительный рынок может предложить огромный выбор разных стилей, фактур, цветов, оттенков, орнаментов, рисунков, узоров, изображений. Цены также разнообразны. Именно поэтому для начала стоит разобраться, какие бывают обои, и только потом искать нужные.

Виды обоев.

Обои можно разделить на группы по признакам:

По рисунку – однотонные, цветные, с мелким или крупным узором, орнаментом, с горизонтальной или вертикальной полосой, отдельно можно выделить фотообои.

По фактуре поверхности – гладкие, многослойные с выпуклым рисунком, глянцевые, шероховатые, ребристые, шелковые, с выбитым рисунком.

По плотности — легкие, средней плотности, тяжелые.

По водостойкости – не водостойкие (обычные бумажные), водостойкие (моющиеся), очень устойчивые к влаге — виниловые обои.

Средний срок службы обоев составляет примерно 5 лет. Но это только при условии соблюдения нормальной эксплуатации.

Виды обоев.

Самыми распространенным обоями являются бумажные. Их названия могут говорить о составе материала, из которого они изготовлены – однослойные (симплекс), двухслойные (дуплекс), гладкие и рельефные, трехслойные. Под покраску подойдут двухслойные бумажные с тиснением или грубоволокнистые обои, которые по сути представляют собой очень сильно спрессованные опилки между слоями бумаги. К достоинствам бумажных обоев можно отнести их цену и простоту в поклейке, к минусам – сравнительную недолговечность и непрочность. Поклеить обои можно почти во всех помещениях с небольшой загрязненностью и уровнем влажности.

Долговечными и очень практичными будут флизелиновые обои. Они состоят из нетканного материала текстильного и целлюлозного волокна.

У них хорошие показатели по звукоизоляционным и теплосохраняющим свойствам, но также они очень быстро впитывают запахи, пыль, боятся влаги, механических повреждений.

Поклейка таких обоев упрощается еще и тем, что клей наносится только на стену. Такие обои могут быть многократно перекрашены латексной, акриловой или водоэмульсионной краской. Удаляются флизелиновые обои также просто, их основу не обязательно удалять полностью, на нее можно клеить другие обои.

Самыми стойкими обоями являются виниловые. Они не боятся влажной уборки, солнца. В основе таких обоев – бумага с нанесенной на поверхность виниловой массой. От преобразования этой массы зависит разновидность обоев – бывают вспененные, шелкография, плоские или плотные. У них у всех – хорошая устойчивость к влаге, механическим повреждениям, солнечным лучам, резким перепадам температур. Внешне виниловые обои могут повторить любую структуру и поверхность – шелк, мрамор, кожу, штукатурку, дерево и проч. Такие обои отличаются высокой ценой.

Нельзя не упомянуть и о текстильных обоях. Они состоят из плотной бумаги с нанесенным на нее тканным материалом или склеенными нитями вискозного, хлопкового, льняного или другого происхождения. Иногда бумажная основа может быть заменена на акриловую или флизелиновую для улучшения шумоизоляции и светоустойчивости.

Эксклюзивным покрытием на ощупь и внешний вид является сплошная тканевая поверхность – лен, хлопок, бархат, велюр и др.

Как и любая другая ткань, такое покрытие боится влаги, быстро забирает в себя запахи, в помещении с такой отделкой нужна постоянная чистота и свежесть.  Тканевые обои очень дорогостоящие.

Стекловолоконные обои.

Нити этих обоев изготовлены из доломита, соды, кварца, извести и кварцевого песка. По огнейстойкости, пылеотталкивающим свойствам, устойчивости к влажной и химической обработке эти обои занимают первое место. Помимо всего прочего они не вызывают аллергии, не накапливают электростатический заряд, не выделяют токсичных веществ, применяются на любых поверхностях.

Очень часто такие обои используются с целью скрыть поверхностные дефекты помещения.

Популярность набирают и жидкие обои. Они продаются в виде эмульсии, порошка, содержат текстильные волокна, целлюлозу, хлопок. Наносятся они с помощью валика или краскопульта, у них нет швов и огромный цветовой диапазон.

Выбор обоев.

Прежде всего в глаза, конечно же, бросится цвет и фактура. Яркие и сочные цвета – возбуждают и раздражают, к ним нужно подходить осторожно и соблюдать баланс. Пастельные и светлые тона умиротворяют и расслабляют. В светлых комнатах гармонично будут смотреться холодные тона, синие, серые, розовые, подойдут и глубокие типа бордо и сирени.

Если света в комнате мало, то используйте светлые и мягкие оттенки, оранжевые и салатовые, персиковые, кремовые.

Рисунок следует выбирать ненавязчивый, дабы не создать эффект ряби. Для маленьких комнат очень выгодно смотрится мелкий рисунок, для больших комнат соответственно крупный рисунок. Вертикальная полоса визуально сделает потолок выше, а горизонтальная его опустит.

Объемный рисунок или узор создаст иллюзию расширения имеющихся габаритов. Этого же эффекта можно добиться и с помощью бликов и освещения. Для увеличения глубины комнаты дальнюю ее стену оклеивают темными обоями с рисунком, а остальные стены – более светлыми обоями.

Избегайте чрезмерного контраста, со временем он надоест.

Практичными обоями будут обои с мелкими пятнами разных цветов, они скроют даже значительные неровности стен и все дефекты ремонта.

Выбор по назначению помещения.

Выбор обоев еще очень сильно зависит от назначения помещения. К примеру, в прихожей лучшим вариантом будут обои виниловые либо дуплексные бумажные под покраску, для гостиной – красивые флизелиновые или текстильные, для кухни – плотные моющиеся виниловые, для детской или спальни – натуральные, дышащие, бумажные или текстильные.

Технологии выполнения штукатурных работ

Технологии выполнения штукатурных работ. Толстый слой штукатурной смеси одним разом не наносится. Такой слой может просто потрескаться и сползти с поверхности, даже не высохнув. Именно поэтому отштукатуривание проходит в три этапа, причем на каждом из этапов состав смеси и метод работы отличается. На обрабатываемую поверхность последовательно и через некоторое время для высыхания наносится три разных слоя штукатурки – накрывка, грунт и обрызг.

Период схватывания растворов

Сроки затвердевания у растворов, различных по составу, также различается. Имеет значение уровень влажности, пористости, температура воздуха. Поэтому для штукатурных растворов временные рамки высыхания следующие:

• Известковый раствор – после того, когда слой начал белеть
• Цементный раствор – от 2 до 6 часов
• Известково-гипсовые смеси – 7-15 минут

Нанесение растворов

Методы нанесения слоев штукатурки существуют различные. Растворы можно набрасывать, намазывать с помощью разных инструментов. Классический метод – нанесение раствора при помощи сокола и штукатурной лопатки.

Намазывание раствора

Это наиболее простой прием. Его используют только при работе с густыми растворами. При намазывании к поверхности приставляют сокол, тыльной стороной лопатки берут порцию раствора и намазывают его.

Набрасывание

Для этого метода требуется определенный навык, но его можно применять к растворам любой консистенции. Кстати, некоторые слои можно нанести только набрасыванием, ведь к примеру жидкий раствор для обрызга намазыванию не поддается. Помимо этого, при набрасывании гарантировано более качественное сцепливание с обрабатываемой поверхностью.

Набрасывание производится таким образом: порцию смеси берут с сокола штукатурной лопаткой, двигая ее от конца к середине сокола, и набрасывают на поверхность. По необходимости набрасывание можно делать и слева направо и наоборот. Делать его следует резким движением кисти, но не всей руки, ели выполнять движение рукой целиком, то очень сильно увеличится расход смеси.

Разравнивание

Разравнивание до абсолютно ровной поверхности — очень важный этап штукатурных работ. Делается оно полутерком, но сокол или правило тоже вполне подойдут.

Грунт и накрывка

Накрывка и грунт, в отличие от обрызга, требуют очень тщательного разравнивания. И чем лучше будет выровнен грунт, тем тоньше будет получаться накрывочный слой, и, соответственно, его легче наносить и выравнивать. После разравнивания, схватывания и заглаживания накрывочного слоя, ее нужно затереть теркой, вращая ее по часовой стрелке. Во время затирки удаляются все оставшиеся неровности. Когда накрывочный слой немного подсохнет, его очень полезно смочить водой малярной кисточкой.

Подготовка поверхности к штукатурным работам.

Перед тем, как начать оштукатуривание, саму поверхность нужно обязательно подготовить. Для этого ей нужно добавить шероховатости для улучшения адгезии. В этом случае хорошо помогают насечки.

Штукатурные работы по кирпичу и бетону

Насечки на бетонных, шлакобетонных и бетонных поверхностях делаются стальными щетками или топором, с глубиной не менее 1 см. Очень полезно во избежание отслаивания штукатурки использовать сетку или вбить гвозди и оплести их проволокой. Этот вариант для толстых слоев штукатурки обязателен.

Оптимальная толщина штукатурки на бетонных, каменных и кирпичных стенах – около 15мм. Если поверхность относительно ровная, то можно нанести более тонкие слои раствора. Для бетонных поверхностей тонкими слоями будут считаться слои до 5 мм, для кирпичных – от 5 мм. Для кирпичной поверхности при слое менее 5 мм будут видны клетки кладочных швов.

Далее поверхность нужно очистить от пыли и грязи. Непосредственно перед самим оштукатуриванием промыть водой, чтобы уменьшить потерю влаги поверхностью и ее «вытягивание».

Штукатурка деревянных поверхностей.

Особенностью обработки деревянных поверхностей является то, что их нужно оббить дранью, проволочным плетением или использовать металлическую сетку.

Набивка драни

Дранка или штукатурная дрань — деревянные лучинки или полоски толстой фанеры. Толщина ее 3-5 мм, ширина 15-20 мм. Некоторые виды драни нужно ошкуривать, а некоторые, более толстые, — раскалывать.

Дрань набивается в два ряда, используются штукатурные гвозди 25,30 или 40 мм длиной.В результате набивки драни в два ряда, перпендикулярных друг другу, образуется решетка, неплотно прилегающая к поверхности, но довольно прочно на ней закрепленная.

На деревянных поверхностях толщина штукатурки должна быть не менее 20 мм от поверхности драни. Если слой будет меньше, то дрань будет просвечивать и при ее короблении штукатурный слой может потрескаться.

Для улучшения звуко- и теплоизоляции еще до набивания драни поверхность закрывают пергаментом, войлоком или рогожкой, которые предварительно до этого были просушены и обработаны дезинфицирующими средствами и препаратами против моли.

Штукатурные работы с использованием маяков

Добиться идеально ровной поверхности при оштукатуривании – очень непросто. Для облегчения задачи можно использовать маяки – специальные реечки, котрые по толщине равны нужному слою штукатурки и имеют ширину 20-30мм. Маяки закрепляются на расстоянии 1,5 -2 м. Раствор набрасывается и растирается до тех пор, пока его уровень не достигнет уровня маяков. После маяки убираются, а получившиеся пустоты заполняются строительной смесью.

Выведение углов.

На стыке поверхностей углы нужно делать острыми и ровными. Для этого используются треугольные полутерки.

Откосы

Откос — это часть стены в области дверной или оконной коробки. Для оштукатуривания таких поверхностей используют правило. Пространство между коробкой и правилом заполняется строительной смесью и разравнивают малкой.

Начинают штукатурить откосы с верхнего, потом переходят к боковым. Образующийся при штукатурке выступающий угол после затирают полутерком до того момента, пока он не станет абсолютно вертикальным.

Штукатурные растворы и инструменты для оштукатуривания

Штукатурные растворы и инструменты для оштукатуривания. На бетонных или кирпичных поверхностях штукатурные работы можно проводить следующими растворами:

• Известь+глина+гипс
• Известь+гипс
• Известь+глина
• Известь+цемент
• Известь
• Цемент

При обработке деревянных поверхностей строительная смесь должна содержать гипс. Такой раствор отлично держится на дереве. Именно поэтому можно использовать смеси известь+гипс или известь+гипс+глина.

Гипсовые штукатурные растворы достаточно быстро затвердевают и с ними нужно работать очень быстро. Известь+цемент высыхает медленнее, что дает некоторое время, но следует иметь ввиду, что чем выше марка используемого цемента, тем быстрее сохнет строительная смесь. Т.е. раствор с цементом марки «300» будет высыхать дольше, чем аналогичный раствор с маркой цемента «400».

Специальные штукатурные растворы

К растворам, предназначенным для обрызга и грунта и накрывочным растворам предъявляют повышенные требования. Кроме повышенного содержания жидкости такая смесь должна быть очень тщательно профильтрована. Для обрызга и грунта раствор должен быть отфильтрован с помощью сита 3*3 мм, а накрывочный раствор предусматривает фильтровку через сито 1,5*1,5 мм.

Состав для штукатурных работ

Цементный раствор

Эти растворы прочные и пластичные, ими можно оштукатурить поверхности, которые подвергаются воздействию влаги. Такой же тип раствора подойдет для ремонта старой штукатурки и работы с выпуклыми элементами, карнизами и др.

В состав цементного раствора входят цемент и песок, причем на 1 часть цемента может приходиться от 2 до 5 частей песка. Оптимальным соотношением является 2-3 части песка, но следует учитывать, что песок снижает эластичность раствора, но увеличивает его прочность.

Приготовление цементного раствора

Вначале следует смешать цемент с песком, потом добавить воду до получения раствора нужно консистенции. Готовую смесь нужно применить в течение 30-40 минут.

Известковый раствор

Известково-песчаные смеси применяют для работ по каменным и кирпичным поверхностям, за исключением карнизов, цоколей и влажных помещений.

В состав известкового раствора входят: 1 часть известкового теста и 1-5 частей песка.

Приготовление известкового раствора

В известковое тесто постепенно примешивают песок, непрерывно помешивая до однородной консистенции и оттенка. Необходимое количество песка обуславливается жирностью извести. Если раствор замешан правильно, то он имеет консистенцию густого теста и немного липнет к мастерку. Если наоборот, раствор плохо пристает к мастерку, то нужно добавить известь и перемешать. Если раствор вообще не липнет к мастерку, то нужно увеличить количество песка.

Известково-цементный раствор

Такой раствор используется для наружных стен, цоколей, карнизов и увлажняемых частей зданий. На 1 часть цемента в таком растворе приходится 1-3 части известкового теста и 6-8 частей песка.

Приготовление известково-цементного раствора

К известковому молоку добавляется цемент, песок, хорошо перемешивается. Цемент разводится водой до состояния густой сметаны, добавляются известь и песок, перемешиваются. Цемент следует смешивать с песком в сухом виде, а полученную смесь смешать с известковым молоком.

Приготовление известкового молока

Известь развести водой до получения тестообразной массы. Слишком густую смесь перед приготовлением раствора еще раз перемешивают с небольшим количеством жидкости.

Известково-глиняный штукатурный раствор

На 1 часть известкового теста в таком растворе приходится 3 части жидкого глиняного теста и 9-18 частей песка. Количество песка будет зависеть от жирности глины.

При приготовлении такой смеси глиняное и известковое тесто тщательно перемешиваются и потом при непрерывном помешивании добавляется песок

Известково-гипсовый раствор

Такой раствор применяется в сухих комнатах для кирпичных, каменных, деревянных поверхностей. На 1 часть гипса приходится 2-5 части извести.

Во время приготовления раствора в воду постепенно высыпают гипс, непрерывно помешивая до образования однородной сметанообразной смеси. После добавляют известковый раствор и еще раз перемешивают. Такой раствор затвердевает очень быстро, буквально через 5-7 минут, вот почему специалисты рекомендуют использовать его сразу же и изначально замешивать небольшие порции, около 3-4 литров.

При выполнении штукатурных работ могут понадобиться следующие инструменты:

• Штукатурная лопатка — для перемешивания и растирания штукатурного раствора, нанесения его на поверхность и разравнивания
• Сокол — используется в качестве резервуара для держания в процессе штукатурных работ штукатурного раствора и нанесения его на поверхность штукатурной лопаткой
• Терка — используется для затирки штукатурного раствора.
• Полутерка — для разравнивания штукатурного раствора на оштукатуриваемой поверхности, натирания лузгов, усенков, фасок.
• Отрезовка — штукатурная лопатка с длиной лезвия не более 100 мм. Применяется для мелких штукатурных работ.
• Скребок — предназначен для удаления обоев, краски и побелки с предназначенной для оштукатуривания поверхности
• Стальная щетка — используется для очистки поверхностей от загрязнения
• Бучарда — тяжелый молоток с зубчиками на концах, используется для нанесения на поверхность насечек, что дает лучшее сцепления штукатурного раствора с оштукатуриваемой поверхностью
• Троянки и зубчатки также применяются для нанесения насечек. Это инструмент в виде зубил с зубчиками на лезвиях.
• Правило — для проверки кривизны поверхности при штукатурных работах
• Весок – для провешивания профиля поверхностей
• Кисть – для смачивания водой раствора при затирке и для увлажнения поверхностей перед оштукатуриванием
• Молоток – для вытаскивания гвоздей

Штукатурные работы и материалы для них

Штукатурные работы  – это строительная подготовка поверхности, как правило стен и потолка, начальный этап их отделки.

Качество штукатурных работ и правила выбора материалов для них всегда определяет финальный результат всей работы в целом. Оштукатуривание это одна из наиболее древних технологий защиты и отделки стен внутри и снаружи, а также потолка.

Наружная штукатурка нужна для утепления здания в целом и для защиты его от негативного воздействия окружающей среды, повышения уровня огнестойкости.

Внутренние работы по оштукатуриванию предназначаются для «чернового», первого выравнивания стен и потолков, исправления или полного устранения дефектов швов перегородок и кладки, подготовки поверхностей к малярным работам и другим видам отделки. Но даже это не все. По окончании штукатурных работ в помещении улучшаются влагостойкость, звукоизоляция и снижается теплопотеря. В процессе выполнения штукатурных работ формируется внешний вид поверхностей потолка и стен, им придается нужная фактура и декоративные свойства.

Необходимо ли выравнивание поверхности при оштукатуривании?

Зачастую бетонные блоки большинства современных домов имеют значительную неровность поверхности стен и потолков. Если неровности не более 5 мм, то исправить все можно только шпаклеванием. Из-за того, что шпаклевка держится не так прочно, как штукатурка, то для устранения дефектов более 5 мм нужно провести штукатурные работы. Они достаточно дорого стоят и в целях экономии оштукатуривать можно не всю поверхность целиком. К примеру, можно не оштукатуривать часть стены, которую закрывает мебель. И напротив, хорошо освещенные и прилегающие к окнам поверхности штукатурить придется с особым вниманием.

Виды штукатурных работ

Они могут различаться по своему назначению, качеству обработки и уровню сложности.

По назначению штукатурные работы бывают:

• Обычные штукатурные работы
• Специальные штукатурные работы
• Оштукатуривание декоративного назначения

По качеству обработки и уровню сложности:

• Простые штукатурные работы – применяются в нежилых, подвальных или временных помещениях
• Улучшенные – в общественных и жилых помещениях

По методу выполнения оштукатуривание бывает «сухое» и «мокрое».

«Мокрая штукатурка»

Такая штукатурка формируется пластичными строительными смесями и растворами. В процессе выполнения работ штукатурные растворы наносятся на заранее подготовленную поверхность, в процессе работы также уплотняется и выравнивается. После отвердевания штукатурной массы образуется достаточно плотный монолитный слой.

«Сухая» штукатурка

Это довольно тонкие обшивочные плиты штукатурки промышленного производства. Они могут быть гипсовые, облицованные картоном, органические, древесноволокнистые по типу очень плотного картона.

Материалы для штукатурных работ.

Для работ по типу «мокрой» штукатурки используются строительные растворы и смеси. В состав любой подобной смеси должны входить:

• Вяжущие вещества
• Наполнители
• Разбавитель – вода

В качестве связующего компонента используется цемент, гипс, гашеная известь, производные гипса, жидкое стекло, глина, магнезия и ее производные, ПВА.

Самым распространенным, конечно же, является цемент

Наполнители бывают природные и искусственные. К природным можно отнести:

• Каменную крошку
• Гравий
• Песок

Искусственные наполнители:

• Керамзитовый песок
• Опилки
• Топливный шлак

Песок в зависимости от размера песчинок (зерен) бывает:

• Крупный – 2-7 мм
• Средний – 0,5-2 мм
• Мелкий – до 0,5 мм

Чем мельче фракция песка, используемого для раствора, тем более ровную поверхность можно получить по окончании штукатурных работ.

Штукатурный раствор с мелким песком в составе даст идеально ровные поверхности, которые не нужно будет шпаклевать перед началом работы маляров. Другим словами красить такие стены можно сразу же после оштукатуривания. Самый чистый, речной песок можно использовать без особой подготовки. Песок из карьера в основном содержит достаточно много глины и его нужно промывать.

Шлак нежелательно применять из-за содержания в нем веществ, которые значительно снизят показатели прочности самого штукатурного раствора.

Современная отделка стен, пола и потолка

Современная отделка стен, пола и потолка помещения довольно сложный процесс, но вместе с тем и творческий. Современные дизайнеры могут предложить такой ассортимент проектов, что в процессе подбора материалов можно просто утонуть в океане ассортимента строительных гипермаркетов.

Какими же знаниями нужно обладать для воплощения проекта в жизнь? Как правильно проделать всю работу?

Отделка стен.

Стены – это, конечно, основа основ. Именно они задают тон всему интерьеру. Разнообразные материалы способны правильно расставить акценты в комнате. Выбор материалов для стен просто чудовищно огромен. Но найти нужно единственно правильное решение.

Обои

Это, пожалуй, самый распространенный вариант отделки стен. Обои бывают:

• Бумажные
• Декоративные (фотообои)
• Стекловолокнистые
• Флизелиновые
• Акриловые
• Виниловые

Выбирая обои нужно принимать во внимание множество факторов – плотность, влажность помещения, долговечность, износостойкость.

Самый дешевый вариант — это, конечно же, бумажные обои. Но они, к сожалению, не долговечны.

Флизелиновые, виниловые и акриловые хорошо моются, влагостойкие, неплохо переносят механические повреждения. Стекловолокно – экологически чистый вариант, что немаловажно если дома маленькие дети. Такие обои еще и пожаробезопасны.

Плитка.

Декоративная плитка – хорошее решение для отделки стен в ванной и кухне. Это великолепное сочетание практичности и эстетики. Плитка просто идеально подходит для комнат с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Ассортимент и цветовая гамма плитки крайне широки. Плитка может быть:

• Керамическая
• Поливинилхлоридная
• Каменная
• Стеклянная

Опытный дизайнер сможет легко разобраться в представленных вариантах. Плитка с легкостью разнообразит не только «рабочие зоны», но и к примеру, зону отдыха, в частности гостиная с каменной текстурой выглядит просто шикарно. «Недостатком» плитки можно назвать лишь процесс ее укладки.

Покраска.

Хорошо выкрашенные стены смогут украсить любой интерьер. Значительным преимуществом такой отделки является относительно не высокая цена, широкий выбор цветов и текстур.

Перед тем, как красить стены, их необходимо тщательнейшим образом подготовить. Неровная поверхность с изъянами испортит даже самую качественную покраску и сведет на нет все задумки дизайнера. Выровнять стены можно несколькими способами – шпаклевка, оштукатуривание, монтаж гипсокартона.

Окрашивание стен откроет перед вами большие возможности и даст вашей фантазии огромный простор.

Декоративная штукатурка

Это сравнительно новый материал на отечественном рынке строительных материалов, но уже имеющий своих ревностных сторонников. Декоративной штукатурке вполне под силу преобразить ничем не примечательное помещение и добавить ему оригинальности и яркости.

С ее помощью довольно легко можно создать декоративные панно, фрески, оригинальные текстуры, орнаменты и даже семейные фото. Но процесс работы с этим материалом весьма непрост.

Гипсокартон.

Если у вас в комнате неровные стены и их дефекты настолкьо значительны и заметны, то решить эту проблему с легкостью сможет гипсокартон. Он сделает поверхность идеально ровной, надежно скроет проводку.

Хорошему дизайнеру под силу предложить вам несколько вариантов оформления, в том числе и многоступенчатую отделку гипсокартоном. Из него можно создать дополнительные поверхности, ниши, переходы, арки.

К недостаткам гипсокартона можно отнести его хрупкость. Но его дешевизна, практичность и эстетическая ценность заставят вас забыть об этом.

ПВХ панели.

Это самый дешевый и практичный вариант. Панели обладают поистине уникальными свойствами, их можно использовать при отделке кухни и ванны. Но вполне приемлемы варианты отделки гостиной и коридора.

Преимущества ПВХ панелей:

• Простота в уходе
• Легкость монтажа
• Доступность цены
• Быстрая замена деталей

Выбор панелей огромен – они имитируют дерево, декоративную плитку, обои и т.д. Раньше такие панели использовались исключительно для отделки промышленных помещений. Сейчас материал получил более широкое применение в жилых помещениях.

Отделка пола.

Современные строительные материалы дают множество вариантов для отделки пола. По сути любой ремонт рано или поздно приведет вас к замене напольного покрытия. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Плитка для пола.

Пожалуй, это самый распространенный материал для пола в кухне и ванной. Ее очень просто мыть, она влагостойкая, прочная и срок службы весьма велик. Но следует помнить, что перед укладкой плитки карйне важен вопрос отопления, иначе пол может получиться холодным и непрятным.

Ассортимент плитки огромен. Данный материал способен воплотить в жизнь любую фантазию дизайнера. Для кухни идеальными будут натуральные цвета – черный, белый, серый, зеленый, коричневый. Но кухня также это хорошее поле для цветовых экспериментов.

Паркет.

Паркет вполне справедливо заслуживает особого внимания. Он изготавливается из дорогих и редких пород деревьев, но это вполне оправдано его качествами. Преимущества его многочисленны:

• Абсолютная экологическая безопасность
• Красота
• Хорошая износостойкость при должном уходе.
• Высокая теплопроводимость
• Замечательная звукоизоляция

Недостатков у паркета почти нет. Ими с натяжкой можно назвать сложность в монтаже, цену и восприимчивость к смене температуры и влажности в помещении.

Ламинат

Отделка ламинатом пола стала популярной в последнее время. Широкий цветовой диапазон, хорошие практические свойства, доступная цена – и это еще не все его преимущества.

Ламинат широки применяется для отделки пола в кухне, комнатах отдыха, коридорах. Уход за ним весьма прост, пожаробезопасность абсолютная, прочность высокая, срок службы значителен.

Наливной пол.

Это сравнительно новый вид материала на отечественном рынке. Он стремительно набирает популярность, ведь результат просто восхитителен. Блестящий, идеально ровный глянцевый пол – оптимальное решение и для классического стиля, и для хай-тека.

Наливной пол хорошо справится с неровным полом – в итоге никаких неровностей на плоскости. Недостатком с натяжкой можно назвать сложности в чистке — иногда остаются разводы. С этой проблемой успешно справятся специальные моющие средства.

Линолеум

Он весьма популярен в нашей стране. У него просто масса преимуществ:

• Простота монтажа
• Широкий ассортимент
• Имитация других напольных покрытий (плитка, ламинат, паркет)
• Адекватная цена

Линолеум подойдет и для жилых помещений, и для офисов. Он не страдает от перепадов температурных режимов, прочен и надежен. Именно эти качества делают его одним их самых стойких напольных покрытий.

Ковролин

Ковролин применяется в случае, когда необходима изоляция от внешнего звука, сохранить тепло внутри квартиры, а благодаря своей мягкости он отлично подходит для детских комнат.

Ковролин очень легко пачкается, это, пожалуй, его единственный недостаток. Укладывается он почти также, как и линолеум, что не требует значительных усилий. Срок службы 10-15 лет.

Отделка потолка

Правильно подобранный цвет потолка, его корректное исполнение способны творить чудеса – зрительно увеличить малеькую комнату, уменьшить большую, создать комфорт. Выбор материалов для потолка крайне широк, что дает шикарную возможность для создания индивидуального дизайна.

Натяжной потолок.

Установка конструкции натяжного потолка довольно проста, но требует определенных навыков и инструментов. Сам процесс установик не займет много времени, такой потолок прослужит много лет, а поверхность потолка будет идеальной.

Натяжной потолок не обладает огнеупорными свойствами, но способен выдержать небольшое затопление, он нормально переносит перепады температур, водонепроницаем. Цена его доступна среднестатистическому жителю.

Гипсокартон

Из этого материала создаются целые произведения искусства: многоуровневый декор, круглые и овальные элементы. Гипсокартон может быть огнестойким, что делает возможным его использование на кухне.

В уходе он прост, для этого достаточно убирать пыль. Установка крайне проста, гипсокартон отлично скрывает недостатки поверхностей и элктропроводку.

Кассетный потолок.

Это проверенный временем материал. Его плюсами можно назвать:

• Нечувствительность к перепадам температур
• Экологичность
• Огнеупорность
• Не собирает пыль
• Отталкивает влагу

Зачастую такие потолки можно увидеть в салонах красоты, больницах и магазинах.

Для квартиры этот материал вполне применим также.

Цвета разнообразны, текстуры позволяют выбрать подходящий вариант для задуманного дизайна.

Реечный потолок

У этого потолка те же достоинства, что и у кассетного – он огнеупорен, нечувствителен к перепадам температур, выполнен из качественного алюминиевого сплава. Но от кассетного потолка отличен внешним видом и способом монтажа.

Цену нельзя назвать низкой, но она полностью оправдана его качеством и долговечностью

Реечный потолок пока еще не получил должного распростарнения среди других отделочных материалов, но заслужил доверие среди специалистов.

Пенополистирольная плитка.

Самый бюджетный вариант отделки потолка. Такая плитка значительно уступает другим видам декоративной отделки потолка, но привлекательна из-за своей цены. Она бывает матовая и глянцевая. С помощью данного материала с легкостью можно освежить комнату всего за несколько часов работы.

Установка довольно проста и не требует особых навыков, инструментов и значительных денежных затрат. Именно поэтому она до сих пор актуальна в нашей стране.