ПОЛЕЗНОЕ

Финишная отделка потолка. Краска для потолка

Финишная отделка потолка применяется для потолков трех типов – деревянных, гипсокартонных и бетонных плит.

Технологии покраски каждого из этих видов мало чем отличаются друг от друга, но способы подготовки поверхностей разнятся.

Перед тем, как начать отделку потолка, помещение необходимо освободить от мебели, снять осветительные приборы, вместо них установить один патрон с яркой лампочкой. Оставшиеся крупные предметы мебели и пол накрываются пленкой.

Подготовка бетонных плит.

Потолки из бетона нуждаются в особо тщательной подготовке – именно от ее качества и зависит финальный результат и прочность нового покрытия. Старую побелку, если таковая имеется, необходимо смыть до бетона. Для этого ее нужно предварительно намочить с помощью валика горячей водой. Если слой мела достаточно толстый, то его размягчают несколько раз, счищают шпателем и после смывают.

Известковый потолок или водоэмульсионный моется от загрязнений, зачищается до бетона в местах, где краска отслоилась и вздулась.

В местах стыка бетонных плит иногда бывают трещины. В таких случаях швы необходимо расшить и тщательно зачистить от старой шпаклевки и краски. По завершению очистки бетонный потолок необходимо покрыть грунтовкой. Это нужно для прочного соединения штукатурки и шпаклевки с бетонным покрытием. Грунт должен быть впитывающимся, но не в коем случае не должен образовывать пленку. Перед покупкой на это следует обратить особое внимание, внимательно изучив инструкцию. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах можно работать кистью. До полного высыхания грунта необходимо выждать 2-3 часа.

Затем можно приступать к оштукатуриванию расшитых швов и восстановлению тех участков, которые выпали или были деформированы. Их предварительно нужно смочить водой.

Гипсовая штукатурка наносится широким шпателем. Ее следует вдавливать в швы, причем делать это нужно как можно глубже. Оштукатуренный шов следует армировать специальной лентой из стекловолокна. Это предотвратит трещины и сделает швы более незаметными.

Следующий этап – шпаклевка потолка. Для этого понадобится любая шпаклевочная смесь, которую можно развести водой. Ее наносят в 2 слоя. Промежуток между высыханием от 2 до 24 часов. Первый слой как правило более толстый, он маскирует все неровности и дефекты потолка. Второй слой сглаживает переходы и следы от шпателя. Для более идеально й поверхности зашпаклеванный потолок необходимо тщательно отшлифовать. Для этого подойдет не слишком грубая наждачка. Во процессе шлифовки потолок следует освещать мощным источником света и тщательно изучать для выявления возможных дефектов. Если потолок отшлифован правильно, он может быть неидеальным по цвету, но должен быть идеально гладким.

Покраска потолка из гипсокартона.

Гипсокартонный потолок также нуждается в подготовке к покраске. Заделка швов здесь, конечно же, не нужна, достаточно просто удалить отслоившиеся участки старой покраски или побелки, смыть водой грязь и пыль.

На поверхность гипсокартона наносится шпаклевка тонким слоем, стыки листов армируются стекловолоконной лентой, после шлифуются.

Подготовка деревянного потолка к окраске.

Потолки из дерева, вагонки или деревянных панелей зачастую можно увидеть в загородном доме, на даче. Окрашивают их для того, чтобы предотвратить процессы гниения, появления грибков, насекомых и плесени. Подготовить деревянный потолок к покраске это в первую очередь выровнять его поверхность наждачной бумагой и пропитать дерево морилкой или другими специальными пропитками.

Перед тем, как красить потолок любого типа, после шлифовки и шпаклевки, сам потолок необходимо обязательно еще раз загрунтовать. Дополнительный слой грунта улучшит адгезию поверхности потолка с краской. Помимо этого, сократится расход краски.

Выбор краски для потолка.

Сегодня, когда побелка мелом или известью практически не применяется, выбрать краску для потолка и сложно, и интересно. Современный рынок строительных материалов предложит покупателю широчайший ассортимент водоэмульсионных красок. Различаются они и по функциям, и по качеству. Основными критериями здесь можно назвать

• Простота ухода
• Безопасность
• Паронепроницаемость
• Отсутствие запаха
• Экологичность

По химическому составу различаются

• Силиконовые
• Акриловые
• Силикатные

Акриловые краски.

В большой группе красок, изготовленных на водной основе, акриловые краски наиболее популярны ввиду своего оптимального сочетания цена-качество. Для оптимального эффекта достаточно всего двух слоев краски такого типа. Акриловое покрытие эластично, замечательно скроет трещины шириной до 1 мм, хорошо чистятся и красиво выглядят. Но перед покраской следует помнить, что любая акриловая краска крайне чувствительна к влаге и пару, т.е. она идеальна для спальни или гостиной, но никоим образом не подойдет для ванной.

Силикатные краски.

Это краски хорошо переносят воздействие повышенной влажности, пара, обладают великолепными антисептическими свойствами – плесень и грибок им совершенно не страшны. Водные силикатные краски могут быть использованы в промышленных помещениях со сложными условиями эксплуатации. В доме или квартире они подойдут для подвалов, саун, бассейнов, ванных, кухонь. Но не для спальни или гостиной.

Силиконовые краски.

Такие краски паронепроницаемы, образуют весьма качественное покрытие, ровное, грязеотталкивающее, с повышенной эластичностью. Такие краски могут скрыть и значительные трещины. Силиконовые краски отличные антисептики, хорошо совмещаются с другими видами красок, подходят для всех видов помещений, но для них также и актуален вопрос цены.

Если для вас актуален вопрос цены при выборе краски, то следует помнить, что расход материала зависит не столько от массы в банке, сколько от показателя укрывистости. Попробуйте найти показатель расхода краски на метр квадратный и может оказаться, что дорогостоящая на первый взгляд краска будет самым экономичным вариантом.

Краски для деревянных потолков

Для натуральных потолков чаще всего используют эпоксидные, фенольные, водорастворимые лаки или полупрозрачные лазури, обеспечивающие деревянную поверхность нужными ей влагонепроницаемыми и антисептическими свойствами. Помимо этого, они позволяют сохранить натуральную красоту деревянного массива, подчеркнуть ее колорит.

Часто дизайн интерьера предусматривает изменение цвета деревянного потолка. В таком случае используется водоэмульсионная или масляная краска.

Перед покраской водоэмульсионкой дерево нужно обработать тонким слоем клея ПВА.

Выбор цвета потолка.

Цвет потолка в создании цельного образа помещения играет крайне важную роль, равно как и качество самой покраски. Когда нужно принять решение о цвете будущего потолка, следует учесть стиль интерьера, некоторые модные направления, советы специалистов и дизайнеров. Но и не помешает знать правила взаимодействия цветовых оттенков.

Контрастное сочетание цветов слишком утомит глаз. Например, крайне неудачным будет сочетание красный – зеленый, желтый –фиолетовый, синий-оранжевый. Сочетание же ярких цветов, но близких по оттенку, имеющих к тому же близкое значение длины волны, будет вполне удачным и комфортным для глаз.

И наконец, если нужен нейтральный, не привлекающий внимание, потолок, то выбор должен пасть на мягкие, пастельные, бледные тона и сочетания.

Выбор инструментов.

При решении вопроса о том, как прокрасить потолок без разводов, кроме мастерства важна роль хорошего инструмента. Для нанесения краски на потолок можно использовать и краскопульт, и кисть, и валик.

Краску следует подготовить в соответствии с инструкцией – разбавить водой или же просто хорошо перемешать.

Валик.

Если работа будет проводиться валиком, то скорее всего понадобится инструмент со средним ворсом, маленький валик с ворсом длинным, кисточка.

Подготовленную краску следует перелить в специальную ванночку. Валик нужно обмакнуть аккуратно в краску, не полностью. Для того, чтобы краска распределилась равномерно, валик раскатывается по наклонной стенке ванночки.

Начинать покраску специалисты рекомендуют от ближнего к окну угла комнаты, продвигаясь к центру. Важно, чтобы свет был достаточно ярким для выявления непрокрасов или излишка краски. Труднодоступные места возле стены красят маленьким валиком, углы и багеты – кисточкой.

Во избежание разводов давить на инструмент не следует.

Каждую последующую полоску краски нужно прокладывать параллельно предшествующей с нахлестом 5 см, также обращая внимание на то, чтобы не оставалось непрокрасов.  Таким образом у вас не появятся пятна, которые даже повторная покраска не скроет.

Для ровного качественного покрытия нужно нанести 2-3 слоя краски. Каждый следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего слоя.

Окраска потолка кистью.

Большую площадь легче покрасить валиком, но в маленьком помещении или при отделке потолка сложной формы лучше выбрать кисть. Этот выбор будет оправдан.

Технология нанесения краски та же, что и у валика, но процесс имеет свои нюансы.

Самое сложное при работе с кистью – соблюсти равномерность нажима на кисть. Если нажать сильно – возникнут потеки, если нажать слабо – слой будет тонким, появятся пятна и непрокрасы.

Несколько полезных советов.

Чтобы краска высохла равномерно старайтесь работать быстро.

При окраске сложных элементов потолка или окраске несколькими цветами для каждого вида краски или каждого цвета используйте отдельную кисть.

Светильники лучше монтировать после полного высыхания краски.  Завершив покраску, закройте и зашторьте окна, чтобы сквозняки и солнечный свет не форсировали высыхание краски на отдельных участках, нарушая равномерность красочного покрытия.

Финишная шпаклевка. От неровностей к идеальным стенам.

Каким бы великолепным и качественным не был отделочный материал, обои это или штукатурка, но он должен наноситься исключительно на идеально ровную и чистую поверхность. Именно поэтому стартовая и финишные штукатурки являются обязательными к нанесению. Для хорошего результата важно следовать простым правилам. Также крайне важны необходимые инструменты и качественные материалы.

В чем же разница между финишной и стартовой отделками?

Стартовое шпаклевание осуществляется в самом начале процесса отделки стен, когда очевидна необходимость заделки значительных по размеру отверстий или выбоин. При чем в этом случае толщина слоя может достичь 1,5 см, а в некоторых случаях наносят даже несколько слоев. Это делается в случае, если кривизна стен значительна, но перед нанесением следующего слоя нужно обязательно дождаться высыхания предыдущего. Для такой отделки используется специальная смесь, которая так и называется — «стартовая». Продается во всех строительных магазинах.

Для того, чтоб стартовая шпаклевка держалась как можно лучше, применяется специальная малярная сетка, которая ко всему прочему делает основание еще более ровным. В отдельных случаях строители используют маяки – деревянные или металлические рейки, монтирующиеся параллельно друг другу. Смесь наносится заподлицо с маяками. Таким образом можно создать практически идеально ровные стены. Но на сегодняшний такая технология используется редко.

После того, как впадины были заделаны, можно приступать к нанесению облицовочного слоя. Он необходим для того, чтобы обрабатываемая поверхность была максимально гладкой. В этом случае применяется так называемая «финишная шпаклевка». Она также продается в большинстве строительных магазинов.

Наносится она металлическим шпателем и тонким слоем. Следует помнить, что финишная шпаклевка не скроет трещины и неровности стены, если таковые не были заделаны стартовой шпаклевкой. Поэтому на начальном этапе следует быть крайне внимательным.

Стартовая шпаклевка производится в виде сухой смеси или в виде жидкости. Большинство строителей предпочитают сухой вид материала из-за того, что можно самостоятельно контролировать процесс разбавления смеси до нормального рабочего однородного состояния. Жидкая шпаклевка помогает сэкономить время, ведь она продается в уже готовом виде, с которым можно сразу же приступать к работе.

Сам процесс оштукатуривания начинается с удаления старого покрытия на стенах. Для этого понадобится скребок, стальная щетка и металлический шпатель. С их помощью удаляется предыдущее покрытие, штукатурка, обои. Также поверхность необходимо очистить от жира, ржавчины, пыли и, если таковая имелась, от плесени (обработать специальным раствором). После таких манипуляций наносится грунтовка, которая сделает стену более прочной и надежной, повысит адгезию для последующего слоя облицовки.

В первую очередь заделываются мелкие и крупные трещины. Для них оптимальными будут гипсовая смесь и металлический шпатель шириной не менее 25 см. после того, как трещины заделаны, можно переходить к выравниванию поверхности, для чего понадобятся 2 вида шпателя. Первый шириной около 20 см, второй – до 10 см. маленький шпатель накладывает смесь на большой и приступают к выравниванию. Толщину слоя при этом определяет величина наклона инструмента. То есть чем больше величина наклона шпателя, тем толще получится готовый слой шпаклевки. Как уже говорилось выше, если стены имеют значительные изъяны, то наносится несколько слоев. Не забывайте, что перед нанесением последующего следует убедиться в полном высыхании предыдущего слоя.

Маленькие хитрости в нанесении финишной шпаклевки.

Финишная шпаклевка наносится сразу же после стартовой. Следует нанести небольшое количество раствора маленькими мазками широким шпателем. Вертикальные движения шпателем осуществляются с легким нажатием на лезвие инструмента. Излишки смеси можно убрать при помощи маленького шпателя. Их можно убирать обратно в емкость со смесью.

Слой покрытия должен получаться достаточно тонкий. По завершении нанесения шпаклевке дают высохнуть, т.е. ей нужно достаточно высохнуть, но не в коем случае не затвердеть полностью.

Далее производится шлифовка специальной наждачкой, оптимально использовать бумагу с номером 220-240. Оптимальными будут круговые движения по поверхности. Можно вместо наждачки использовать пемзу.

По окончании данных работ стена должна получиться идеально гладкой и ровной.

Если вы будете в точности следовать нашей нехитрой инструкции, то работа будет выполнена отлично.

Что Вы подразумеваете под словосочетанием «террасная доска»? Правильно, доски для террас. Но что это такое в подробностях?

Террасная доска производится из древесно-полимерного композита, специалисты называют его просто ДПК.

Древесно-полимерный композит – экологически чистый материал, имеющий высокий уровень надежности, прочности, весьма долговечен и легок в эксплуатации, неприхотлив в уходе. Производство данного материала было начато еще в 20м веке, в США и Канаде, там террасная доска носит название «декинг». Ввиду своих отличных качеств террасная доска приобрела популярность и в нашей стране, популярность ее растет все больше.

Террасная доска из древесно-полимерных композитов по сути является идеальным соединением органических или синтетических полимеров с древесиной, которая была измельчена в мельчайшие частицы. Также в состав доски входят антисептики, которые защищают доску от возникновения и распространения плесени, разрушения насекомыми и процессов разложения\гниения.

В качестве отделочного материала террасная доска имеет массу преимуществ, в частности это способность выдерживать резкие перепады температур. Благодаря своему составу ДПК не трескается, приобретает нужную форму во время процесса установки, и, что не маловажно, террасная доска способна выдержать вес в целую тонну на один метр покрытия.

Террасная доска- это прекрасный вариант отделки для дорожек на учатске возле дома, в зоне отдыха и особенно возле бассейна. именно возле подобного гидросооружения можно создать шедевральные по своей красоте объекты. Палитра цветов террасной доски крайне разнообразна.

Полимерные доски, уложенные вокруг Вашего дома, добавят комфорта и улучшат безопасность. Вы забудете о сорняках и бурьяне. ДПК смело можно укладывать возле гриля и не бояться, что упавшие спичка или уголек могут испортить покрытие. На террасной доске останется всего лишь небольшое пятно, которое легко смоется губкой и любым чистящим средством. Тут следует обратить внимание на то, что для ДПК нельзя использовать металлические щетки и скребки, дабы не повредить поверхность. Для удаления появившихся царапин достаточно взять наждачку и аккуратно их убрать, главное сделать это своевременно и иметь определенные навыки.

Стоимость террасной доски напрямую зависит от производителя. Их достаточно много, и если Вы решитесь использовать этот материал, то наверняка подберете вариант по своему вкусу и кошельку. Любой производитель даст длительную гарантию на свой товар, а монтаж и установка не займут много времени. Средний срок службы террасной доски составляет 25 лет. Это намного дольше, чем у любой породы натурального дерева.

Террасная доска – это отличный вариант для отделки зоны около бассейна. благодаря своему натуральному составу и антисептикам по террасной доске вполне безопасно ходить ногами. ДПК не повреждается плесенью и грибком. И что не мало важно на террасной доске невозможно поскользнуться, ведь она абсолютно не скользит. Если в доме есть маленькие дети, то этот факт буде крайне важен, ведь на скользкой поверхности ребенок очень легко может поскользнуться, упасть и травмироваться.

Террасная доска помимо всего прочего не разбухает, на ней никогда не появится ржавчина, даже после влажного осенне-зимнего периода. Если вдруг вы решите переехать, то с легкостью заберете ее с собой. Террасная доска может находиться на открытом воздухе несколько лет подряд не теряя своих качеств.

Самое главное при монтаже террасной доски – соблюсти все технические требования производителя, особенно важно выдержать расстояние между элементами каркаса.

Если пренебречь этой величиной, то срок эксплуатации доски значительно сократится, ведь нагрузка будет рассчитана неправильно. Величина зазоров также важна для сохранения целостности покрытия при температурных изменениях.

Укладывать доски следует в одном направлении. Если не соблюсти это правило, то красоты и целостности композиции не достичь. Результатом будет только беспорядочно выложенный пол. Для монтажа ДПК используются композитные лаги. В качестве основания лучше использовать бетонную стяжку.

Особое внимание следует уделить креплениям, ведь неправильно закрученные саморезы приведут к деформации покрытия.

Дизайн хамама

В наши дни все большую и большую популярность набирает турецкая баня, хамам. И это понятно, ведь нынче в моде здоровое питание, подтянутое тело и позитивное мышление. Но самое главное в «моде» на хамам – это его необычный, стильный, роскошный восточный дизайн.

Турецкая баня считается идеальным местом для очищения тела и поддержания здорового духа. Более того, сам процесс строительства и дизайн турецкой бани знатоки сравнивают со священным ритуалом. Большое значение уделяется именно дизайну, ведь именно он олицетворяет собой дух восточных традиций, его неспешность и величие. Кроме того, настоящий турецкий хамам по своему убранству может успешно соперничать с дворцами. Но не смотря на впечатляюще богатый дизайн хамама в его обустройстве должен быть продуман каждый элемент, он должен быть не только функциональным, но и создавать максимальный комфорт отдыхающим.

Чаще всего современная турецкая баня представляет собой закрытое помещение, облицованное мрамором\мозаикой\плиткой. В нем установлены лежаки из такого же материала и большое количество декоративных элементов из той же мозаики или стеклянной мозаики, смальты. Уникальность хамама в том, что каким бы не был дизайн, его декоративная отделка и архитектурная композиция будут неизменно следовать национальным турецким традициям.

В качестве архитектурных элементов используют фонтаны, раковины, каменные скамьи, колонны. По традиции внутри хамам должен быть роскошным, но вместе с тем функциональным и практичным. Все должно быть обустроено так, чтобы царящая атмосфера была по максимуму расслабленной и комфортной. Настоящая турецкая баня больше напоминает царский дворец, состоящий из нескольких помещений, обычно это 5 комнат, у каждой из которых есть свое предназначение и роскошное оформление.

Но сегодня редко можно встретить хамам, в котором больше, чем три комнаты. Это объясняется нехваткой места. Но даже в небольшом помещении дизайнеры способны создать изысканный хамам и передать восточный колорит.

Для наилучшей передачи национальных турецких традиций в качестве декора лучше использовать мрамор и качественную мозаику. Эти материалы смогут отразить восточные мотивы и создадут неповторимую обстановку для отдыха и релаксации.

Для достижения наилучшего результата в декоративной отделке хамама используются восточные орнаменты и узоры, изысканные краники для курны, купели нестандартной формы. Это делается не только для того, чтобы посетители хамама могли наилучшим образом расслабиться, но и для того, чтобы подчеркнуть роскошь и изысканность бани.

В традиционном хамаме есть несколько обязательных атрибутов, которые и задают тон всей атмосфере, придавая ей гармонии и расслабленности. Одним из подобных элементов является курна. Она представляет собой большую чашу, стоящую у стены и имеющую форму получаши. Устанавливается она на высокой ножке, оснащается двумя краниками с холодной и горячей водой, иногда фонтаном. В ней находится вода для того, чтобы парящиеся люди могли обмыть тело, ведь пребывание в бане длится достаточно долго, человек обильно потеет и именно для этого необходима установка курны.

Следует отметить, что чаша не проточная, не имеет слива и воду необходимо черпать из специальной емкости. Для этих целей предусмотрены особые чаши, из которых отдыхающий человек может облить свое тело водой. Примечателен и тот факт, что температуру воды можно выбирать самостоятельно. Переливающаяся через край вода попадает на горячий пол, испаряется и таким образом обеспечивает хамам дополнительным паром.

Не удивительно, что вопрос дизайна при строительстве хамама занимает такую важную роль, ведь сама баня символизирует роскошь и изысканность востока, гармонию богатства и вкуса. И курна – это своеобразная визитная карточка хамама, для ее декорирования используется дорогостоящий материал и самые утонченные рисунки и орнаменты. Но помимо своей изысканности и декоративности курна имеет прямое функциональное предназначение. Формы ее могут быть разными, у нее могут быть всевозможные аксессуары, но традиционно курна должна быть в мраморном исполнении. Чаще всего она изготавливается вручную, но готовые изделия, привезенные из Турции и Италии, вполне успешно могут справиться с поставленными задачами. При выборе столь важной детали стоит помнить, что курна должна подчеркнуть восточную изысканность и передать национальный колорит.

Эффект звездного неба.

Одним из главных отличительных элементов дизайна хамама является потолок. Он представляет собой купол, оформленный в стиле звездного неба. Форма выбрана не случайно, и нужна для того, чтобы влага, которая собирается на потолке, не капала на отдыхающих, а неспешно стекала по стенам.

Эффект звездного неба считается неотъемлемым атрибутом хамама. Для его создания на сегодняшний день используют оптико-волоконные осветительные приборы. Крайне важно, чтобы освещение было не ярким, приглушенным и не имело высокой электрической мощности. Также в целях безопасности в хамаме еще при строительстве используются герметичные и влагостойкие светильники. Очень часто можно встретить в хамамах светодиодные ленты.

Для звездного неба используют точечные светильники, которые устанавливаются за потолочное пространство и таким образом создают эффект ночи. Цвет «неба» зависит от пожеланий заказчика, он может мерцать или переливаться.

Материалы и оборудование для хамама

На сегодняшний день строительный рынок весьма насыщен материалами для создания хамама. Но, в отличие от русской бани, в ее турецком варианте никогда не используется дерево, только металл и камень. Этим и обусловлены основные требования к хамаму: влагостойкость, высокая прочность самой конструкции, термостойкость.

Натуральный мрамор.

Идеальным вариантом для отделки хамама считается мрамор. Натуральный камень еще в давние времена был основным материалом для облицовки лежанок и стен. На ощупь он приятен, долго держит тепло, позволяет снизить резкие колебания температур, долговечен и представителен. Самый главный «недостаток» — цена. Мрамор всегда был одним из самых дорогих материалов. Замечательно заменить натуральный дорогостоящий камень сможет керамическая плитка и стеклянная мозаика или смальта.

Смальта.

Для декорирования хамама очень часто владельцы выбирают смальту. Она представляет собой стеклянную мозаику, имеет более 80 оттенков, из которых выкладывают оригинальные и очень красивые картины с восточными мотивами. Смальта очень декоративна, ей присуще так называемое внутреннее свечение, и она очень красиво переливается.

Производится смальта в виде маленьких пластин или плиточек, размерами 1-5 см2. Она может быть матовой, гладкой, прозрачной, шероховатой. Класть смальту можно и на гладкие, и на плоские, и на кривые поверхности. Смальта представляет собой достаточно плотный материал, не пористый, она практически не поглощает воду, устойчива к перепадам температур. Хорошую репутацию имеет итальянская смальта из венецианского стекла.

Выкладывание из смальты узоров — это очень тонкая работа, кропотливая, но результат вас порадует. К тому же, сейчас существует современные материалы в виде готовых мозаичных панно, что в значительной мере облегчит труд рабочих.

Керамическая плитка.

Керамическая плитка – один самых доступных по цене и простоте в работе облицовочный материал для хамама. И плитка составит хорошую конкуренцию другим материалам для облицовки турецких бань, таким как мрамор и смальта.

Плитка привычный материал, укладывать ее умеют многие. Цветовая гамма плитки и ее ассортимент по размеру позволят создать интерьер желаемого восточного стиля, получить самые замысловатые рисунки и узоры и обустроить хамам недорого и красиво, причем своими руками.

Строительные работы.

Строительство хамама требует тщательного подхода именно к отделке, к которой предъявляются повышенные требования с точки зрения тепло- и гидроизоляции.

Перечень работ:

• Монтаж теплоизоляции
• Монтаж гидроизоляции
• Прокладывание отражающей пароизоляции
• Подведение коммуникаций
• Укладка стяжки и оштукатуривание
• Финишная гидроизоляция
• Декоративная облицовка плиткой\мозаикой\смальтой

При строительных работах в хамаме толщина облицовки стен и пола составит около 7-1О см. Такую толщину даст совокупность слоев утеплителя, гидроизоляции поверхностей, проведение системы водо- и электроподогрева, слоя штукатурки, стяжки, отделочных материалов.

Порядок выполнения отделочных работ.

Отделка помещения будущего хамама начинается с нанесения штукатурного слоя для обеспечения дополнительной гидроизоляции. После этого проводят теплоизоляцию: покрывают специальным утеплителем на клеевой основе. Затем монтируется арматурный каркас, к нему крепится дорожная и штукатурная сетка с необходимым интервалом. Каркас нужен для установки системы обогрева лежанок, стен и пола.

Существует и альтернативный способ строительства хамама, при котором каркас используется не из металла, а из жестко вспененных панелей полистирола. На сегодняшний день такой метод становится все более и более популярным при обустройстве хамама. Полистирол берется высокой прочности, по этому показателю он сравним с деревом. Из полистирола делают также подиумы, колонны, поддоны, карнизы, купели, потолочный купол, изогнутые лежаки. Данный материал экологически безопасен и имеет долгий срок службы. Вспененный полистирол дает полную тепло-, звуко- и гидроизоляцию хамама, не нуждается в дополнительной обработке. Если баня будет отделана панелями из вспененного полистирола, то воздух нагреваться будет в разы быстрее, значительно снизится нагрузка на перекрытия, сократятся сроки строительства хамама, но и денежные расходы возрастут. Это обусловлено тем, что данная технология требует материалы зарубежного производства. Сверху на панели монтируется тепловой контур из пластиковых труб и затем стальная сетка.

Способы обогрева хамама.

В современных хамамах температура и влажность создается за счет внутреннего нагрева помещения. Тепло излучают лежанки, пол, стены, а пар создает парогенератор.

Существует два вида обогрева хамама – электрический и водяной. Первый сделан по принципу «теплый пол», т.е. под поверхностями проложены нагревательные элементы. С точки зрения финансов и эксплуатации водяное отопление выгоднее.

Но не смотря на то, какой вид отопления был выбран, отопление должно быть отдельным. Рекомендуется сделать для хамама отдельный контур отопления, чтобы летом не приходилось включать всю систему отопления дома\квартиры для обогрева хамама.

Строительство хамама с водяным отоплением подразумевает прокладывание водяных труб с постоянной циркуляцией горячей воды в полу, лежаках и стенах. В технической комнате устанавливается небольшой котел с элктроподогревом. От котла идет разводка нескольких контуров труб, которые прокладываются под сидениями, полом и стенами. Рекомендуемая постоянная температура для хамама – 30 градусов.

За 5-6 часов до начала банных процедур на датчике необходимо установить температуру в 45 градусов. При водяном обогреве регулировать температуру значительно легче.

Вентиляция

Обязательным условием в строительстве хамама помимо всего прочего является и наличие вентиляционной вытяжки. Как известно, влажность в турецкой бане достигает порядка 100% и поэтому обновление воздуха нужно проводить каждые 10-15 минут. Парогенератор производит вбрасывание пара, который превращается в конденсат. И если вентиляционная система хамама подключена к вентиляционной системе дома, то для такой системы нужен будет сепаратор пара для того, чтобы предотвратить попадания влаги в другие комнаты дома и появление сырости.

Оборудование для хамама.

Для того, чтобы превратить одну из комнат вашего дома в турецкую баню помимо правильного подбора строительных материалов необходимо еще и дополнительное оборудование.

Парогенератор.

Это самое главное устройство из всего оборудования турецкой бани, ведь именно он создает высокую влажность в бане, которая и отличает хамам от других национальных парилок. Мощность парогенератора подбирается в зависимости от размеров помещения. Он оборудован термодатчиком, который и регулирует равномерную подачу пара. Если температура выше 55 градусов, то вброс пара прекращается. Именно поэтому, для бесперебойной подачи пара и для того, чтобы парогенератор не отключался, система внутреннего обогрева хамама проектируется с расчетом на температурный режим 40-50 градусов.

Сам парогенератор помещается в техническое помещение, а пульт управления им находится непосредственно возле входа в баню, а в самой бане устанавливается табло с фактической температурой воздуха.

Парогенератор подключается к центральным сетям водо- и электроснабжения. Его категорически нельзя поливать водой и накрывать чем-либо. Включается прибор за 1,5-2 часа до начала процедур.

Современные модели парогенераторов имеют автоматическую систему слива и промывки, поэтому прибор не следует отключать от напряжения и водоснабжения. У некоторых парогенераторов есть самоочищающиеся электроды.

Ароматизатор

Этот прибор способен придать банному ритуалу просто незабываемые ощущения благодаря использованию эфирных масел, большинство из которых обладает еще и лечебными свойствами. Для того, чтобы распылить фитоэссенции и применяется ароматизатор. По сути это корпус из нержавеющего материала с вентилятором, фитилем и выносным пультом управления. Флаконы для ароматических эссенций сменные.

Правила безопасности в хамаме.

Пол, стены, сиденья, лежаки в турецкой бане должны быть приятной для тела, комфортной температуры.

Для проводки должны быть использованы влагостойкие и термопрочные электрокабеля.

Осветительные приборы должны быть с пониженным уровнем напряжения, защищены от влаги и высоких температур.

Канализационные стоки должны быть оборудованы обратным клапаном.

После завершения процедур парогенератор не выключают для того, чтобы сработала функция автоматической промывки.

После завершения пользования хамамом проводится уборка с дезинфекцией.

Несколько раз в год проводится технический осмотр оборудования.

Хамам. Турецкая баня

Сейчас наличием собственной бани на участке у дома никого не удивишь. А вот нетрадиционный вариант, отличающийся от привычных русских бань и финских саун, под силу не каждому. Хозяева усадеб пробуют всевозможные варианты дабы содержать и тело, и дух в чистоте. В последнее время среди большого количества национальных аналогов традиционной бани большую популярность набирает хамам. Те, кто рискнул обзавестись таким экзотическим строением, получат не только приятное место для гигиенических процедур, но и место для полезного и приятного отдыха.

Выбор места

Как и строительство любого другого объекта, возведение хама нужно начинать с поиска и подбора правильного места для его размещения.

Турецкая баня не требует специального отдельно стоящего помещения. Подойдет в принципе любая часть дома, при условии, что там есть все возможности для технических изменений. Следует отметить, что обустроить придется не одно, а два помещения. Первое будет являться самой баней непосредственно, а второе — необходимый технический блок, в котором будет установлено специализированное оборудование. К выбранному месту нужно будет провести все коммуникации: воду, электричество, стоки, вентиляцию и отопление.

Размер и форма главного помещения могут быть любыми, все зависит полностью от хозяев и от их фантазии. Под второе техническое помещение можно приспособить любую комнату, даже самую маленькую. Важно только то, что в нем должны разместиться аромагенератор, парогенератор, очистительные фильтры и другое необходимое оборудование, без которого невозможна нормальная полноценная работа хамам. Техническая комната может быть обустроена не обязательно рядом с главным помещением, вполне нормально будет сделать ее в отдаленности, но не более чем на десять метров. Чем ближе техническая комната находится к хамам, тем лучше, тем проще будет управление и полноценнее функциональность.

Выбор материалов.

К выбору материалов нужно подойти крайне ответственно при строительстве хамама. На сегодняшний день строительные магазины предлагают огромный ассортимент продукции, произведенной специально для турецких бань. Изготовлены они все по современным технологиям, но убедиться в том, что материалы имеют все необходимые для хамам свойства, такие как влагостойкость, термостойкость, конструктивная прочность, все же необходимо.

Освещение и обогрев.

Система обогрева в устройстве хамам играет крайне важную роль, ведь если не сделать все правильно, то сам хамам не прогреется до комфортной температуры. Система обогрева может быть либо водяной, либо электрической. У каждого из вариантов есть свои «за» и «против», поэтому выбор типа обогрева полностью зависит от предпочтений хозяев.

Освещение для хамам – это один из основных элементов уникальности и экзотичности. Именно благодаря ему и возникает ощущение очарования и восточной неспешности. Внутри хамам как в принципе и в любом другом помещении с повышенной влажностью вся электропроводка и все электроприборы должны быть влагозащищенными и рассчитаны на напряжение не больше 25 ватт. Ассортимент подобного рода товаров крайне широк и способен удовлетворить вкусы даже самого искушенного ценителя востока.

Курна

Курна — это чаша для умывания и о ней, как о самом главном элементе хамам, забывать конечно же нельзя. Курна должна иметь традиционно восточное исполнение и меть два крана с водой, один с горячей, второй с холодной. Именно курна — это тот самый ключевой элемент турецкой культуры, который максимально способен превратить обычную баню в хамам и наполнить атмосферу роскошью востока.

Массажный стол и лавки.

После того, как завершена установка курны, вполне можно приступать к следующему этапу строительства. А именно – обустройству столика и лавочек. В большинстве случаев они выполнены из каменных материалов с обязательным подогревом. В классическом варианте массажный стол в хамам довольно больших размеров, т.е. рассчитан на несколько человек. Но на практике такое редко представляется возможным из-за размеров помещения, поэтому стол как правило устанавливается для одного человека. Принято считать, что он должен быть высотой 8о-81 см. именно такая высота удобна массажисту.

Пол и потолок хамама.

Обязательным и, если не самым главным, условием в турецкой бане является обустройство пола с подогревом и наличие у него уклона для хорошего стока воды. Также нужно позаботиться о гидрозатворе или о любом другом из вариантов оборудования, которое предотвратит попадание в баню неприятных запахов из канализации.

С точки зрения конструкции, то пол в хамам – это два слоя песчано-цементной стяжки со сложной системой подогрева и гидроизоляционным слоем между ними.

Сложным с точки зрения строительства является и потолок в хамам, ввиду его необычности. Исторически сложилось, что форма ее может быть любая, какая угодно, лишь бы не плоскость. Сложность состоит в том, что при наличии такой формы у потолка есть все предпосылки, находясь  в помещении с повышенной влажностью, образовывать конденсат, который в свою очередь собирается в холодны капли и падает вниз, на людей, которые в это время отдыхают в хамам, тем самым даря не самые приятные ощущения. Решением этой проблемы может быть выполнение потолка в форме многогранного свода.

Гидроизоляция и вентиляция.

Если в хамам планируются сеансы продолжительностью более двух часов, то нужно позаботиться о качественной и надежной вентиляции. Возможен вариант подключения хамам к системе вентиляции дома, при наличии сепаратора пара для осушения воздуха, идущего с турецкой бани.

Надежное гидроизоляционное покрытие – обязательное условие для всех элементов, которые находятся в хамаме. Это необходимо для поддержания хорошего состояния хамам в целом и помещения в частности, где оно находится.

Выполнение всех этих довольно таки не очень сложных требований и условий позволит превратить обычную комнатку квартиры или загородного домика в потрясающий уголок восточной культуры, где можно отдохнуть и по-настоящему расслабиться под умелыми руками опытного массажиста и, конечно же, насладиться великолепными ароматами иноземных благовоний.

Виды бассейнов

Виды бассейнов. Если Вы решили приобрести бассейн, то наверняка перед Вами встал вопрос – а какой именно бассейн купить? Какому виду бассейна отдать предпочтение?

Для того, чтобы принять правильное решение, нужно знать, какие бывают бассейны и какие у каждого вида преимущества и недостатки?

Перед тем, как начинать искать «свой» бассейн, мысленно нарисуйте в своем воображении картинку двора Вашего дома. Обсудите с домочадцами, как все вы хотите использовать бассейн, что именно вы хотите получить от бассейна.

Этот момент важен с той точки зрения, что все детали сооружения и все основное и вспомогательное оборудование для бассейна планируются задолго до начала строительства. Поэтому важно знать, будет ли присутствовать автоматическое накрытие, зона гидромассажа или горки для детей.

Итак, как же получить оптимальное сочетание цены, качества, стиля, красоты и удобства? Цена, конечно же, будет зависеть от того вида материала, который Вы выберете для своего бассейна. Существуют четыре разновидности чаш:

• бетонные

• стекловолоконные

• полипропиленовые

• сборно-каркасные

Полипропиленовые бассейны – конструктивно прочные и снаружи армированы. Такая чаша имеет жесткие ребра, которые выполняют роль дополнительного армирования. У таких бассейнов просто идеальная гидроизоляция – толщиной 5мм. Строительство этого вида бассейнов ввиду отсутствия штукатурных работ экономит значительное количество денег. Помимо этого, полипропиленовая чаша не нуждается в дополнительной отделке и очень быстро монтируется – 1-2 дня.

Бетонные бассейны. Чаша является монолитным железобетонным сооружением. Такой бассейн может быть облицован кафельной, глиняной плиткой, натуральным камнем, ПВХ пленкой, мозаикой, стеклянной мозаикой. Сооружение такой чаши займет 8-12 недель, все зависит от задуманного проекта. Такие бассейны – гарантия долговечности, прочности и качества.

Виниловые бассейны. Такие гидросооружения крепятся к стенам металлическими профилями. Они должны быть очень надежно зафиксированы для того, чтобы стенки выдержали нагрузку. После укрепления стенки декорируются лайнером.

Стекловолоконные бассейны. представляют собой цельные литые чаши из стекловолокна, которые устанавливаются в грунт. Монтаж чаши осуществляется в заранее подготовленное и выровненное углубление.

После установки чаши стекловолоконный бассейн нуждается в выравнивании зоны вокруг них и облицовке либо плиткой, либо какими-то другими материалами.

Сборная конструкция всегда будет самым экономным вариантом бассейна. купить такой бассейн не просто дешевле, чаще всего он является воплощением пожеланий заказчиков по размерам, глубине и форме. Еще одним явным преимуществом является практически полное отсутствие каких-либо дополнительных затрат на строительство и сведенные почти к минимуму заботы о сроках установки, монтажа чаши, сопутствующего оборудования.

Классификации бассейнов по предназначению:

• спортивные
• комбинированные
• учебные
• купальные

По размерам:

• Длина – 25-50м,
• Ширина – 11,4-25м

По дорожкам и их количеству:

• Глубина 1,2-6м
• Ширина – 2,25-2,5м

Тип и предназначение бассейна определяется типом чаши.

По типу эксплуатации бассейны бывают:

• Круглогодичного пользования (искусственные или наливные бассейны)
• Сезонный бассейн

Ни один бассейн не может быть построен без оборудования водоподготовки, обеспечивающее обогрев, подачу воды в бассейн, обеззараживание, чистку.

Поэтому классификация по типу оборудования следующая:

• открытый — подразумевается размещение ванн во дворе

• Крытый — ванна или несколько ванн размещены в залах

• Полный бассейн – совмещает и крытые и открытые бассейны

Строительство таких бассейнов совмещенного типа позволяет использовать их и для спорта, и для обычного вида плавания.

• Трансформирующийся – в зависимости от времени года чаша бассейна может быть либо открытой, либо закрытой.
• Мобильный бассейн – гидросооружение, которое можно перемещать.

По материалам:

• Стекловолоконный/композитный
• Бетонный
• Полипропиленовый
• Металлический (каркасный)

По методу подачи и забора воды:

• Переливной (вода находится на одно уровне с бортом и переливает решетку по периметру после чего самотеком заполняет специальную емкость. Имеется дополнительная емкость в техническом отделе

• Скиммерный бассейн – уровень воды в этих бассейнах ниже борта. С помощью насоса вода перекачивается через отверстия в стенках бассейна. После этого вода проходит фильтрацию, нагревается и обеззараживается. После всего при помощи сопла вытекает обратно в бассейн.

Также есть разделение бассейнов на:

По системе водоснабжения –

• С забором воды из городского водопровода
• С забором воды из естественных водоемов и источников (морей, озер, рек)

По аква режиму –

• С обратным водообменом
• Проточные бассейны
• Наливные

Этапы строительства бассейнов.

Бассейн – восхитительное творение рук человеческих. Трудно переоценить тесноту связей рода людского и водной стихии. Первые искусственные водоемы, появившиеся еще в далекий период античных Греции и Рима, служили тренировочным полем для спортсменов-олимпийцев в период подготовки к играм. Сегодня, пройдя сложный путь модернизации и развития, бассейны являются символом престижа, обеспеченности и неотъемлемым атрибутом во многих частных домах, пансионатах, стадионах, фитнесс-клубах, гостиницах.

Для того, чтобы создать это весьма сложное гидротехническое сооружение необходимо грамотно и очень точно соблюсти все тонкости каждого из этапов строительства.

Итак, первое, что необходимо сделать, это, конечно же, проект.

Какой бы бассейн не был по размеру, даже самый крохотный, он является достаточно сложным сооружением с точки зрения технологии. Для правильного возведения необходимы знания гидротехники, современной водоподготовки, гидравлики, а также нормах и ГОСТах для данного сооружения. Проще говоря, в этот процесс должны быть вовлечены исключительно квалифицированные специалисты и профессионалы с опытом.

Самостоятельность в этом вопросе просто недопустима, а иногда и преступна. Стремление заказчика экономить средства, непрофессионализм и неопытность строителей могут привести не только к повреждениям самого бассейна, но и к более худшему – к человеческой трагедии.

Как известно, существует несколько видов бассейнов – спа, детские, индивидуальные, развлекательные, лечебные, спортивные. Все это должным образом должно быть учтено еще на этапе строительства. Исходя именно из предназначения будущего бассейна, специалист-строитель будет рассчитывать его размер, профиль дна, форму и другое, ориентируясь на финансовые возможности заказчика. Будет изучен грунт на месте будущего сооружения, грунтовые воды, будет учтено расположение микроклиматических систем, технического оборудования, трубопроводов.

На следующем этапе строительства, этапе подготовки основания, важно правильно определиться с будущим основанием. Все зависит от того, какой будет выбран тип бассейна. Если это открытое сооружение, то подготовка предусматривает рытье котлована и песчаной подушки, на которой будет залита бетонная стяжка. Если это закрытый бассейн, то будет произведена установка и закрепление закладного оборудования – закладные для форсунок, скиммеры, донный слив и прочее.

Места, по чертежам обозначенные для таких элементов, будут обработаны специальными составами, улучшающими адгезию, способность двух разных поверхностей соединяться между собой на молекулярном уровне. В этот момент крайне важно соблюсти все технологические тонкости, ведь именно на основание и ляжет всем весом будущий бассейн, именно оно будет несущим элементом всей конструкции.

На следующем этапе производится монтирование опалубки, очень важная операция. Этот этап определяет окончательные геометрические параметры чаши, строго описанные в чертежах, необходимо жесткое соблюдение указанной точности размеров, прочности всех составляющих.

Последнее, кстати, в последствие отвечает за то, чтобы после начала эксплуатации бассейна не возникло вспучивание материалов из-за гидростатического давления.

Опалубка может быть одноразовой или многоразовой. Ее выбор напрямую зависит от того, какой бассейн нужно получить в итоге и сколько строительных материалов будет израсходовано при оштукатуривании и выравнивании стен чаши, которая идеальной просто не получится.

После установки опалубки происходит армирование котлована. При бетонировании чаш обычно применяется тяжелый бетон высоких марок с добавками-гидрофобами и пластификаторами. Заливка чаши может проводиться двумя способами. Современные строительные технологии позволяют сделать это либо непрерывным методом, либо в два этапа. При непрерывном литье чаша изготавливается сразу целиком одним заходом и в итоге получается монолитной. Но для такого литья необходима слаженная работа всех групп строителей, постоянная и, что самое главное, ритмичная подача бетона, процесс не может быть остановлен, это просто исключено. При таком методе работы нет т.н. «холодных стыков», все слои бетонной массы схватываются без них.

Но как это часто бывает такой метод заливки невозможен в силу ряда причин. Например, невозможность размещения нужного количества оборудования на строительной площадке. Тогда чаша изготавливается в два приема. Для соединения используется специальный шнур, который при попадании в водную среду начинает расширяться. Такая технология обеспечивает хорошую герметичность в местах соприкосновения уже застывшего и свеже залитого бетона, т.н. «холодный стык».

Следующий этап – армирование, т.е. установка арматуры после установки цементно-песчаной стяжки на дне котлована. Если бассейн запланирован открытый, то сам арматурный каркас монтируется непосредственно на бетонную подготовку. Если же бассейн будет закрытого типа, то в основном арматура монтируется на специальные опорные конструкции.

Следующим этапом происходит бетонирование. Герметичность может быть достигнута благодаря вышеупомянутому саморасширяющемуся шнуру. Увеличиться он может до 6 раз при соприкосновении с водой и тем самым надежно закрывает имеющиеся зазоры и не пропускает воду. Также именно на этом этапе происходит заземление всех металлических элементов конструкции, которые будут иметь контакт с водой.

После выполняются гидроизоляционные работы, которые необходимы в силу ряда причин. Какие бы не были использованы материалы при строительстве, какими бы профессионалами не были бы строители, но стопроцентную гарантию от появления трещин в чаше вам никто не даст, ведь любой бассейн подвержен динамике. Поэтому перед создателями бассейна ставится задача нанести специальный слой на чашу бассейна для обеспечения его гидроизоляции. Такой слой должен быть достаточно качественным чтобы выдержать раскрытие возможных трещин. На сегодняшний день существует просто огромный выбор строительных материалов, способных обеспечить качественную гидроизоляцию. После нанесения такого слоя бассейн наполняют водой для проверки водонепроницаемости. Вода находится в чаше 10 дней, в течение которых за ней наблюдают. Если протечек не обнаружено, то можно смело переходить к последней, завершающей стадии строительства – отделке и декору.

В качестве материалов для отделки стен и дна чаши бассейна традиционно может быть использована керамическая плитка или мозаика, стеклянная мозаика или смальта и специальные строительные смеси. Такие материалы изготавливаются специально для бассейнов с учетом всех возможных нагрузок. Обычно они имеют хороший уровень водостойкости, ударопрочности, воздействию ультрафиолета, практически не стираются, не реагируют на чистящие средства, нормально переносят широкий диапазон перепадов температур.

Такой бассейн будет выглядеть очень красиво и богато, цветовая гамма указанных материалов крайне широка и позволит даже самой смелой фантазии воплотиться в жизнь. Срок службы такого бассейна — несколько десятков лет.

Более простой и более дешевый способ отделки бетонного бассейна – пленка ПВХ. Это специальная пленка, достаточно прочная и относительно долговечная. Части такой пленки соединяются между собой под воздействием горячего воздуха и легко принимают формы любой чаши, даже самой изогнутой. Пленка ПВХ легко ремонтируется и служит до 10 лет.

Накрытия для бассейна

Накрытия для бассейна. Перед тем, как устанавливать бассейн, стоит обязательно задуматься над вопросом о накрытии для него. Это, конечно, не обязательный аксессуар для бассейна, но все же. Довольно часты ситуации, когда в накрытии просто нет необходимости. Например, когда поблизости от Вашего участка нет строительных площадок, бурной растительности, пляжей, откуда может приносить ветром мусор, у Вас нет маленьких детей и домашних животных и т.п.

Если все вышеуказанное это не про Вас, то стоит задуматься о накрытии. О нем стоит задуматься еще и по той причине, что очень часто его технологические параметры могут иметь значение при разработке проекта бассейновой зоны.

У накрытия есть три самые важные функции. В первую очередь это безопасность – ведь даже самый маленький бассейн — это зона повышенного риска для детей и домашних питомцев, которые не умеют плавать.

Во-вторых, это чистота. Самым «грязным» фактором для бассейна всегда будут близко растущие деревья, особенно хвойных пород, песчаные пляжи, строительные площадки, а также трава, мелкие кустарники, цветы, которые могут стать источником постоянного засора в бассейне.

В-третьих, это экономия тепла. Этот вопрос крайне актуален сегодня, когда цена на теплоносители растет очень быстро. Вопрос экономии тепла станет решающим, если вспомнить, что остывает он быстрее всего не через стены, а именно через водную гладь. Главная утечка тепла происходит за счет испарений. В доказательство этого будет тот факт, что вода в необогреваемом водоеме всегда холоднее на 2-3 градуса по сравнению со среднесуточным показателем окружающей среды. Любое накрытие, которое сможет оградить бассейн от атмосферной температуры, будет препятствовать испарению. Но с разной эффективностью.

Существует множество вариантов накрытий. Вот несколько из них.

Обычная полиэтиленовая пленка.

Самый доступный и дешевый вариант. Эффективна при отсутствии осадков, но недолговечна, нуждается в фиксации по периметру бассейна, а в случае если сверху попадет вода, то эффективность ее практически упадет до нуля.

Изолон, пенофол и пр.

Весьма эффективные материалы, доступные, не дорогие. При установке необходимо будет сшить два больших полотнища, собирается конструкция довольно тяжело, но легко срывается порывом ветра. Также мешает естественному прогреву солнцем воды и весьма недолговечна.

Плавающее пузырьковое покрытие.

Также доступно по цене, эффективно, даже с точки зрения солнечного обогрева, но легко срывается ветром, пузырьки легко лопаются при чистке или сборке. Служит такое накрытие год-два. Более плотное полотнище такого типа обладает стойкостью к повреждениям, агрессивной среде чистящих и обеззараживающих средств, ультрафиолетовому излучению, служит 3-5 лет, удерживает от попадания в бассейн незначительное количество грязи. К недостаткам можно отнести сравнительно большой вес конструкции, что приводит к необходимости иметь в наличии сматывающее устройство.

Батутное покрытие.

Натягивающие шнуры закрепляются за анкера в «босоножной» зоне. Это практически идеальное накрытие, предохраняющее от попадания в бассейн не только грязи и посторонних предметов, но и детей и животных. Недостатком можно назвать невозможность естественного нагрева и довольно неудобную сборку вручную.

Изотермическая крышка.

Она делается из пенополиуретана, который армируется углепластиковым композитным материалом, и обтянута плотным ПВХ-покрытием. Служит долго, минимум 10-15 лет, но очень дорогая, также блокирует естественный нагрев, нуждается в ручной сборке и имеет максимальную ширину 3,3 м.

Плавающие жалюзи.

Служит владельцу также очень долго, собирается и разбирается автоматически, но стоит очень дорого. Эксплуатация в зимний период затруднена.

Существует еще один вид накрытия для бассейна – это павильон.

Он уже стал традиционен для нашей страны, а соотношение цена-функциональность сделали такой вид накрытия одним из самых популярных. Павильон для бассейна представляет собой каркас из поликарбонатных стен, крыши и алюминиевого профиля.

Павильоны по форме бывают округлые, полукруглые (одна прямая стенка), выполненные в форме домика, с круглой крышей и прямыми стенками. Павильон может примыкать к жилому дому, пристройке, частично может быть вмонтирован в какую-либо неподвижную конструкцию, например, забор, либо может стоять обособленно. В этом случае он устанавливается на специальные рельсы дабы открыть и закрыть павильон было удобно.

Цветовая гамма профиля позволяет подобрать необходимый цвет. Поликарбонат также возможен в нескольких цветах и толщинах. Павильон даст Вашему бассейну:

безопасность – обезопасит зону возле гидросооружения, оградив его от детей и домашних животных. Кроме того, как известно, к бассейнам всегда тянет мелких диких животных, таких как грызуны и земноводные. И согласитесь, обнаружить такое вот создание утром у себя в бассейне будет крайне неприятно.

Экономичность – павильон снизит Ваши затраты на обогрев, а испарения будут сведены к минимуму. Нагретая за день вода не будет остывать ночью, что даст Вашей семье возможность продлить купальный сезон даже до середины осени.

Защита от грязи – сэкономит Ваши силы и средства на уборке бассейна и обеззараживании воды в нем. После того, как будет установлен павильон, в бассейне практически перестанут появляться мусор, дождевая вода, пыльца растений. Это сократит затрачиваемые время и силы на уборку, уменьшит нагрузку на фильтры, сократит количество химических веществ для дезинфекции.

Независимость от погодных изменений – лето не всегда радует нас теплыми солнечными днями. Иногда небо неделями затянуто тучами, иногда погода портится в самый неподходящий момент. Павильон над бассейном даст возможность продолжать купаться несмотря на изменения погоды, похолодания, даст возможность купаться с ранней весны до поздней осени.

Как самому сделать садовую дорожку

Для садовой дорожки, которая все время находится в неблагоприятных погодных условиях подойдет не любой кирпич. Покупайте только специальную глиняную тротуарную брусчатку. Да это дорого, но попытка сэкономить – использовать простой полнотелый кирпич обречена на неудачу. Уже после первого сезона появятся трещины, а если кирпич недожжен или пережжен, то он вообще развалится после первой зимы. Рекомендовать укладку дорожки кирпичом на дачах в северном климате можно только от проверенных, давно работающих в этом сегменте производителей. Размер тротуарный кирпичей обычно 20х10 см.

Похожий результат можно получить выкладывая садовую дорожку обычной тротуарной плиткой. Такая площадь отдельного элемента смотрится более выигрышно по сравнению с мелким тротуарным камнем.

Дорожка из тротуарных блоков получается слишком испещрена швами, что приводит к потере визуальной целостности конструкции.

Важной частью садовой дорожки является место стыка с газоном. Именно от прочности стыка зависит, не будут ли расползаться крайние кирпичи, а за ними и вся дорожка в целом.
Поэтому рекомендуется крайние кирпичи ставить на торец, а снаружи дополнительно подпирать заглубленной до уровня газона доской, которая фиксируется вбитыми в землю клиньями.
Доску нужно защитить антисептиком. Через два года, когда вымощенная дорожка окончательно «осядет», ее можно убрать, а пустоту заполнить гранитной крошкой. Толщина доски 2,5 см, высота – размер кирпича + толщина песчаного слоя подушки. Доска заодно будет выполнять роль направляющей при последующем создании ровной песчаной плоскости, на которую будет укладываться дорожный кирпич.

Планируя местоположение садовой дорожки постарайтесь проложить ее так, чтобы она не подходила близко к большим деревьям. Их корни легко поднимут кирпич, нарушив целостность поверхности. Но все же главная угроза – вода. Кроме непосредственного подмыва основания вода, скапливающаяся вокруг кирпича приведет к его глубокому пропитыванию. Зимой, цикл заморозки-таяния будет рвать кирпич на осколки. Поэтому, если рельеф участка не таков, что вода имеет свободную возможность стока, обязательно с одной или обеих сторон нужно прокопать дополнительную углубленную траншею.

Основа дорожки состоит из двух слоев. Нижний – смесь песта с гравием или гранитная крошка.
После того, как вынут грунт, засыпать гравийную смесь и пройти трамбовкой. При ручном трамбовании для лучшего уплотнения надо поливать поверхность водой. Толщина гравийного слоя не может быть рекомендована «однозначно». Все зависит от рельефа, типа грунта, наличия комплексного дренажа участка. Можно сказать только о минимальном слое. Делать первичную подсыпку нужно толщиной не менее 5 см для идеальных условий.

На практике, для среднестатистического дачного участка нужно делать подсыпку 10-15 см.

Верхний слой выполняется из крупнозернистого (лучше – намывного) песка. Толщина слоя равна разнице между высотой и толщиной кирпича, плюс 2-4 см.
Перед укладкой песок нужно очень хорошо намочить водой.

Песчаный подложечный слой выравнивается, как показано на фотографии. Для лучшего уплотнения нужно не просто разглаживать песок, вытягивая излишки на себя, но сперва продавливать произвольно насыпанный песок правилом, а потом разравнивать, вытягивая правило на себя.

Не нужно пытаться разровнять сразу большой участок. Цикл давить-тянуть проводите по 5-10 см.

Сколько именно придется решать опытным путем. Играет роль ширина дорожки, влажность песка и его зернистость.

Помните — больших усилий прикладывать не надо – полноценно песок будет уплотняться на следующей стадии укладки кирпича.

После того, как песок уложен, аккуратно, маленьким совком вынимаем часть песка вдоль направляющих досок, чтобы уложить боковые линии кирпича.

Начинаем укладывать бордюрный кирпич. Ставим его по месту, и не сильными, но резкими ударами вгоняем его так, чтобы он оказался на нужном уровне по высоте.

Закончив бортовые камни, можно начинать укладку основной плоскости дорожки.
Рисунок должен быть продуман заранее, и постарайтесь не впасть в соблазн выкладывания сложного узора. Для прямолинейных элементов кирпича витиеватость просто противопоказана.
Каждый кирпич проверяйте по уровню. Вбивайте в песок молотком не спеша. Тут важно не переборщить, иначе, выдавив песок, кирпич провалится ниже планировочной отметки дорожки. Конечно, это не смертельно – придется вынуть кирпич, разровнять песок и устанавливать его по-новой.

Последняя стадия строительства – заполнение вертикальных стыков между блоками. Это самый легкий и приятный этап работы. На готовую дорожку насыпается песок и «гоняется» шваброй по поверхности, пока не будут заполнены все пустоты.Потом дорожку останется только полить водой.Такая дорожка украсит не то, что — любую дачу, но и самый дорогой коттедж. Кстати, из кирпича можно выложить не только дорожку, но и террасу.

Фото инструкция укладки садовой дорожки