ПОЛЕЗНОЕ

Виды бассейнов

Виды бассейнов. Если Вы решили приобрести бассейн, то наверняка перед Вами встал вопрос – а какой именно бассейн купить? Какому виду бассейна отдать предпочтение?

Для того, чтобы принять правильное решение, нужно знать, какие бывают бассейны и какие у каждого вида преимущества и недостатки?

Перед тем, как начинать искать «свой» бассейн, мысленно нарисуйте в своем воображении картинку двора Вашего дома. Обсудите с домочадцами, как все вы хотите использовать бассейн, что именно вы хотите получить от бассейна.

Этот момент важен с той точки зрения, что все детали сооружения и все основное и вспомогательное оборудование для бассейна планируются задолго до начала строительства. Поэтому важно знать, будет ли присутствовать автоматическое накрытие, зона гидромассажа или горки для детей.

Итак, как же получить оптимальное сочетание цены, качества, стиля, красоты и удобства? Цена, конечно же, будет зависеть от того вида материала, который Вы выберете для своего бассейна. Существуют четыре разновидности чаш:

• бетонные

• стекловолоконные

• полипропиленовые

• сборно-каркасные

Полипропиленовые бассейны – конструктивно прочные и снаружи армированы. Такая чаша имеет жесткие ребра, которые выполняют роль дополнительного армирования. У таких бассейнов просто идеальная гидроизоляция – толщиной 5мм. Строительство этого вида бассейнов ввиду отсутствия штукатурных работ экономит значительное количество денег. Помимо этого, полипропиленовая чаша не нуждается в дополнительной отделке и очень быстро монтируется – 1-2 дня.

Бетонные бассейны. Чаша является монолитным железобетонным сооружением. Такой бассейн может быть облицован кафельной, глиняной плиткой, натуральным камнем, ПВХ пленкой, мозаикой, стеклянной мозаикой. Сооружение такой чаши займет 8-12 недель, все зависит от задуманного проекта. Такие бассейны – гарантия долговечности, прочности и качества.

Виниловые бассейны. Такие гидросооружения крепятся к стенам металлическими профилями. Они должны быть очень надежно зафиксированы для того, чтобы стенки выдержали нагрузку. После укрепления стенки декорируются лайнером.

Стекловолоконные бассейны. представляют собой цельные литые чаши из стекловолокна, которые устанавливаются в грунт. Монтаж чаши осуществляется в заранее подготовленное и выровненное углубление.

После установки чаши стекловолоконный бассейн нуждается в выравнивании зоны вокруг них и облицовке либо плиткой, либо какими-то другими материалами.

Сборная конструкция всегда будет самым экономным вариантом бассейна. купить такой бассейн не просто дешевле, чаще всего он является воплощением пожеланий заказчиков по размерам, глубине и форме. Еще одним явным преимуществом является практически полное отсутствие каких-либо дополнительных затрат на строительство и сведенные почти к минимуму заботы о сроках установки, монтажа чаши, сопутствующего оборудования.

Классификации бассейнов по предназначению:

• спортивные
• комбинированные
• учебные
• купальные

По размерам:

• Длина – 25-50м,
• Ширина – 11,4-25м

По дорожкам и их количеству:

• Глубина 1,2-6м
• Ширина – 2,25-2,5м

Тип и предназначение бассейна определяется типом чаши.

По типу эксплуатации бассейны бывают:

• Круглогодичного пользования (искусственные или наливные бассейны)
• Сезонный бассейн

Ни один бассейн не может быть построен без оборудования водоподготовки, обеспечивающее обогрев, подачу воды в бассейн, обеззараживание, чистку.

Поэтому классификация по типу оборудования следующая:

• открытый — подразумевается размещение ванн во дворе

• Крытый — ванна или несколько ванн размещены в залах

• Полный бассейн – совмещает и крытые и открытые бассейны

Строительство таких бассейнов совмещенного типа позволяет использовать их и для спорта, и для обычного вида плавания.

• Трансформирующийся – в зависимости от времени года чаша бассейна может быть либо открытой, либо закрытой.
• Мобильный бассейн – гидросооружение, которое можно перемещать.

По материалам:

• Стекловолоконный/композитный
• Бетонный
• Полипропиленовый
• Металлический (каркасный)

По методу подачи и забора воды:

• Переливной (вода находится на одно уровне с бортом и переливает решетку по периметру после чего самотеком заполняет специальную емкость. Имеется дополнительная емкость в техническом отделе

• Скиммерный бассейн – уровень воды в этих бассейнах ниже борта. С помощью насоса вода перекачивается через отверстия в стенках бассейна. После этого вода проходит фильтрацию, нагревается и обеззараживается. После всего при помощи сопла вытекает обратно в бассейн.

Также есть разделение бассейнов на:

По системе водоснабжения –

• С забором воды из городского водопровода
• С забором воды из естественных водоемов и источников (морей, озер, рек)

По аква режиму –

• С обратным водообменом
• Проточные бассейны
• Наливные

Этапы строительства бассейнов.

Бассейн – восхитительное творение рук человеческих. Трудно переоценить тесноту связей рода людского и водной стихии. Первые искусственные водоемы, появившиеся еще в далекий период античных Греции и Рима, служили тренировочным полем для спортсменов-олимпийцев в период подготовки к играм. Сегодня, пройдя сложный путь модернизации и развития, бассейны являются символом престижа, обеспеченности и неотъемлемым атрибутом во многих частных домах, пансионатах, стадионах, фитнесс-клубах, гостиницах.

Для того, чтобы создать это весьма сложное гидротехническое сооружение необходимо грамотно и очень точно соблюсти все тонкости каждого из этапов строительства.

Итак, первое, что необходимо сделать, это, конечно же, проект.

Какой бы бассейн не был по размеру, даже самый крохотный, он является достаточно сложным сооружением с точки зрения технологии. Для правильного возведения необходимы знания гидротехники, современной водоподготовки, гидравлики, а также нормах и ГОСТах для данного сооружения. Проще говоря, в этот процесс должны быть вовлечены исключительно квалифицированные специалисты и профессионалы с опытом.

Самостоятельность в этом вопросе просто недопустима, а иногда и преступна. Стремление заказчика экономить средства, непрофессионализм и неопытность строителей могут привести не только к повреждениям самого бассейна, но и к более худшему – к человеческой трагедии.

Как известно, существует несколько видов бассейнов – спа, детские, индивидуальные, развлекательные, лечебные, спортивные. Все это должным образом должно быть учтено еще на этапе строительства. Исходя именно из предназначения будущего бассейна, специалист-строитель будет рассчитывать его размер, профиль дна, форму и другое, ориентируясь на финансовые возможности заказчика. Будет изучен грунт на месте будущего сооружения, грунтовые воды, будет учтено расположение микроклиматических систем, технического оборудования, трубопроводов.

На следующем этапе строительства, этапе подготовки основания, важно правильно определиться с будущим основанием. Все зависит от того, какой будет выбран тип бассейна. Если это открытое сооружение, то подготовка предусматривает рытье котлована и песчаной подушки, на которой будет залита бетонная стяжка. Если это закрытый бассейн, то будет произведена установка и закрепление закладного оборудования – закладные для форсунок, скиммеры, донный слив и прочее.

Места, по чертежам обозначенные для таких элементов, будут обработаны специальными составами, улучшающими адгезию, способность двух разных поверхностей соединяться между собой на молекулярном уровне. В этот момент крайне важно соблюсти все технологические тонкости, ведь именно на основание и ляжет всем весом будущий бассейн, именно оно будет несущим элементом всей конструкции.

На следующем этапе производится монтирование опалубки, очень важная операция. Этот этап определяет окончательные геометрические параметры чаши, строго описанные в чертежах, необходимо жесткое соблюдение указанной точности размеров, прочности всех составляющих.

Последнее, кстати, в последствие отвечает за то, чтобы после начала эксплуатации бассейна не возникло вспучивание материалов из-за гидростатического давления.

Опалубка может быть одноразовой или многоразовой. Ее выбор напрямую зависит от того, какой бассейн нужно получить в итоге и сколько строительных материалов будет израсходовано при оштукатуривании и выравнивании стен чаши, которая идеальной просто не получится.

После установки опалубки происходит армирование котлована. При бетонировании чаш обычно применяется тяжелый бетон высоких марок с добавками-гидрофобами и пластификаторами. Заливка чаши может проводиться двумя способами. Современные строительные технологии позволяют сделать это либо непрерывным методом, либо в два этапа. При непрерывном литье чаша изготавливается сразу целиком одним заходом и в итоге получается монолитной. Но для такого литья необходима слаженная работа всех групп строителей, постоянная и, что самое главное, ритмичная подача бетона, процесс не может быть остановлен, это просто исключено. При таком методе работы нет т.н. «холодных стыков», все слои бетонной массы схватываются без них.

Но как это часто бывает такой метод заливки невозможен в силу ряда причин. Например, невозможность размещения нужного количества оборудования на строительной площадке. Тогда чаша изготавливается в два приема. Для соединения используется специальный шнур, который при попадании в водную среду начинает расширяться. Такая технология обеспечивает хорошую герметичность в местах соприкосновения уже застывшего и свеже залитого бетона, т.н. «холодный стык».

Следующий этап – армирование, т.е. установка арматуры после установки цементно-песчаной стяжки на дне котлована. Если бассейн запланирован открытый, то сам арматурный каркас монтируется непосредственно на бетонную подготовку. Если же бассейн будет закрытого типа, то в основном арматура монтируется на специальные опорные конструкции.

Следующим этапом происходит бетонирование. Герметичность может быть достигнута благодаря вышеупомянутому саморасширяющемуся шнуру. Увеличиться он может до 6 раз при соприкосновении с водой и тем самым надежно закрывает имеющиеся зазоры и не пропускает воду. Также именно на этом этапе происходит заземление всех металлических элементов конструкции, которые будут иметь контакт с водой.

После выполняются гидроизоляционные работы, которые необходимы в силу ряда причин. Какие бы не были использованы материалы при строительстве, какими бы профессионалами не были бы строители, но стопроцентную гарантию от появления трещин в чаше вам никто не даст, ведь любой бассейн подвержен динамике. Поэтому перед создателями бассейна ставится задача нанести специальный слой на чашу бассейна для обеспечения его гидроизоляции. Такой слой должен быть достаточно качественным чтобы выдержать раскрытие возможных трещин. На сегодняшний день существует просто огромный выбор строительных материалов, способных обеспечить качественную гидроизоляцию. После нанесения такого слоя бассейн наполняют водой для проверки водонепроницаемости. Вода находится в чаше 10 дней, в течение которых за ней наблюдают. Если протечек не обнаружено, то можно смело переходить к последней, завершающей стадии строительства – отделке и декору.

В качестве материалов для отделки стен и дна чаши бассейна традиционно может быть использована керамическая плитка или мозаика, стеклянная мозаика или смальта и специальные строительные смеси. Такие материалы изготавливаются специально для бассейнов с учетом всех возможных нагрузок. Обычно они имеют хороший уровень водостойкости, ударопрочности, воздействию ультрафиолета, практически не стираются, не реагируют на чистящие средства, нормально переносят широкий диапазон перепадов температур.

Такой бассейн будет выглядеть очень красиво и богато, цветовая гамма указанных материалов крайне широка и позволит даже самой смелой фантазии воплотиться в жизнь. Срок службы такого бассейна — несколько десятков лет.

Более простой и более дешевый способ отделки бетонного бассейна – пленка ПВХ. Это специальная пленка, достаточно прочная и относительно долговечная. Части такой пленки соединяются между собой под воздействием горячего воздуха и легко принимают формы любой чаши, даже самой изогнутой. Пленка ПВХ легко ремонтируется и служит до 10 лет.

Накрытия для бассейна

Накрытия для бассейна. Перед тем, как устанавливать бассейн, стоит обязательно задуматься над вопросом о накрытии для него. Это, конечно, не обязательный аксессуар для бассейна, но все же. Довольно часты ситуации, когда в накрытии просто нет необходимости. Например, когда поблизости от Вашего участка нет строительных площадок, бурной растительности, пляжей, откуда может приносить ветром мусор, у Вас нет маленьких детей и домашних животных и т.п.

Если все вышеуказанное это не про Вас, то стоит задуматься о накрытии. О нем стоит задуматься еще и по той причине, что очень часто его технологические параметры могут иметь значение при разработке проекта бассейновой зоны.

У накрытия есть три самые важные функции. В первую очередь это безопасность – ведь даже самый маленький бассейн — это зона повышенного риска для детей и домашних питомцев, которые не умеют плавать.

Во-вторых, это чистота. Самым «грязным» фактором для бассейна всегда будут близко растущие деревья, особенно хвойных пород, песчаные пляжи, строительные площадки, а также трава, мелкие кустарники, цветы, которые могут стать источником постоянного засора в бассейне.

В-третьих, это экономия тепла. Этот вопрос крайне актуален сегодня, когда цена на теплоносители растет очень быстро. Вопрос экономии тепла станет решающим, если вспомнить, что остывает он быстрее всего не через стены, а именно через водную гладь. Главная утечка тепла происходит за счет испарений. В доказательство этого будет тот факт, что вода в необогреваемом водоеме всегда холоднее на 2-3 градуса по сравнению со среднесуточным показателем окружающей среды. Любое накрытие, которое сможет оградить бассейн от атмосферной температуры, будет препятствовать испарению. Но с разной эффективностью.

Существует множество вариантов накрытий. Вот несколько из них.

Обычная полиэтиленовая пленка.

Самый доступный и дешевый вариант. Эффективна при отсутствии осадков, но недолговечна, нуждается в фиксации по периметру бассейна, а в случае если сверху попадет вода, то эффективность ее практически упадет до нуля.

Изолон, пенофол и пр.

Весьма эффективные материалы, доступные, не дорогие. При установке необходимо будет сшить два больших полотнища, собирается конструкция довольно тяжело, но легко срывается порывом ветра. Также мешает естественному прогреву солнцем воды и весьма недолговечна.

Плавающее пузырьковое покрытие.

Также доступно по цене, эффективно, даже с точки зрения солнечного обогрева, но легко срывается ветром, пузырьки легко лопаются при чистке или сборке. Служит такое накрытие год-два. Более плотное полотнище такого типа обладает стойкостью к повреждениям, агрессивной среде чистящих и обеззараживающих средств, ультрафиолетовому излучению, служит 3-5 лет, удерживает от попадания в бассейн незначительное количество грязи. К недостаткам можно отнести сравнительно большой вес конструкции, что приводит к необходимости иметь в наличии сматывающее устройство.

Батутное покрытие.

Натягивающие шнуры закрепляются за анкера в «босоножной» зоне. Это практически идеальное накрытие, предохраняющее от попадания в бассейн не только грязи и посторонних предметов, но и детей и животных. Недостатком можно назвать невозможность естественного нагрева и довольно неудобную сборку вручную.

Изотермическая крышка.

Она делается из пенополиуретана, который армируется углепластиковым композитным материалом, и обтянута плотным ПВХ-покрытием. Служит долго, минимум 10-15 лет, но очень дорогая, также блокирует естественный нагрев, нуждается в ручной сборке и имеет максимальную ширину 3,3 м.

Плавающие жалюзи.

Служит владельцу также очень долго, собирается и разбирается автоматически, но стоит очень дорого. Эксплуатация в зимний период затруднена.

Существует еще один вид накрытия для бассейна – это павильон.

Он уже стал традиционен для нашей страны, а соотношение цена-функциональность сделали такой вид накрытия одним из самых популярных. Павильон для бассейна представляет собой каркас из поликарбонатных стен, крыши и алюминиевого профиля.

Павильоны по форме бывают округлые, полукруглые (одна прямая стенка), выполненные в форме домика, с круглой крышей и прямыми стенками. Павильон может примыкать к жилому дому, пристройке, частично может быть вмонтирован в какую-либо неподвижную конструкцию, например, забор, либо может стоять обособленно. В этом случае он устанавливается на специальные рельсы дабы открыть и закрыть павильон было удобно.

Цветовая гамма профиля позволяет подобрать необходимый цвет. Поликарбонат также возможен в нескольких цветах и толщинах. Павильон даст Вашему бассейну:

безопасность – обезопасит зону возле гидросооружения, оградив его от детей и домашних животных. Кроме того, как известно, к бассейнам всегда тянет мелких диких животных, таких как грызуны и земноводные. И согласитесь, обнаружить такое вот создание утром у себя в бассейне будет крайне неприятно.

Экономичность – павильон снизит Ваши затраты на обогрев, а испарения будут сведены к минимуму. Нагретая за день вода не будет остывать ночью, что даст Вашей семье возможность продлить купальный сезон даже до середины осени.

Защита от грязи – сэкономит Ваши силы и средства на уборке бассейна и обеззараживании воды в нем. После того, как будет установлен павильон, в бассейне практически перестанут появляться мусор, дождевая вода, пыльца растений. Это сократит затрачиваемые время и силы на уборку, уменьшит нагрузку на фильтры, сократит количество химических веществ для дезинфекции.

Независимость от погодных изменений – лето не всегда радует нас теплыми солнечными днями. Иногда небо неделями затянуто тучами, иногда погода портится в самый неподходящий момент. Павильон над бассейном даст возможность продолжать купаться несмотря на изменения погоды, похолодания, даст возможность купаться с ранней весны до поздней осени.

Как самому сделать садовую дорожку

Для садовой дорожки, которая все время находится в неблагоприятных погодных условиях подойдет не любой кирпич. Покупайте только специальную глиняную тротуарную брусчатку. Да это дорого, но попытка сэкономить – использовать простой полнотелый кирпич обречена на неудачу. Уже после первого сезона появятся трещины, а если кирпич недожжен или пережжен, то он вообще развалится после первой зимы. Рекомендовать укладку дорожки кирпичом на дачах в северном климате можно только от проверенных, давно работающих в этом сегменте производителей. Размер тротуарный кирпичей обычно 20х10 см.

Похожий результат можно получить выкладывая садовую дорожку обычной тротуарной плиткой. Такая площадь отдельного элемента смотрится более выигрышно по сравнению с мелким тротуарным камнем.

Дорожка из тротуарных блоков получается слишком испещрена швами, что приводит к потере визуальной целостности конструкции.

Важной частью садовой дорожки является место стыка с газоном. Именно от прочности стыка зависит, не будут ли расползаться крайние кирпичи, а за ними и вся дорожка в целом.
Поэтому рекомендуется крайние кирпичи ставить на торец, а снаружи дополнительно подпирать заглубленной до уровня газона доской, которая фиксируется вбитыми в землю клиньями.
Доску нужно защитить антисептиком. Через два года, когда вымощенная дорожка окончательно «осядет», ее можно убрать, а пустоту заполнить гранитной крошкой. Толщина доски 2,5 см, высота – размер кирпича + толщина песчаного слоя подушки. Доска заодно будет выполнять роль направляющей при последующем создании ровной песчаной плоскости, на которую будет укладываться дорожный кирпич.

Планируя местоположение садовой дорожки постарайтесь проложить ее так, чтобы она не подходила близко к большим деревьям. Их корни легко поднимут кирпич, нарушив целостность поверхности. Но все же главная угроза – вода. Кроме непосредственного подмыва основания вода, скапливающаяся вокруг кирпича приведет к его глубокому пропитыванию. Зимой, цикл заморозки-таяния будет рвать кирпич на осколки. Поэтому, если рельеф участка не таков, что вода имеет свободную возможность стока, обязательно с одной или обеих сторон нужно прокопать дополнительную углубленную траншею.

Основа дорожки состоит из двух слоев. Нижний – смесь песта с гравием или гранитная крошка.
После того, как вынут грунт, засыпать гравийную смесь и пройти трамбовкой. При ручном трамбовании для лучшего уплотнения надо поливать поверхность водой. Толщина гравийного слоя не может быть рекомендована «однозначно». Все зависит от рельефа, типа грунта, наличия комплексного дренажа участка. Можно сказать только о минимальном слое. Делать первичную подсыпку нужно толщиной не менее 5 см для идеальных условий.

На практике, для среднестатистического дачного участка нужно делать подсыпку 10-15 см.

Верхний слой выполняется из крупнозернистого (лучше – намывного) песка. Толщина слоя равна разнице между высотой и толщиной кирпича, плюс 2-4 см.
Перед укладкой песок нужно очень хорошо намочить водой.

Песчаный подложечный слой выравнивается, как показано на фотографии. Для лучшего уплотнения нужно не просто разглаживать песок, вытягивая излишки на себя, но сперва продавливать произвольно насыпанный песок правилом, а потом разравнивать, вытягивая правило на себя.

Не нужно пытаться разровнять сразу большой участок. Цикл давить-тянуть проводите по 5-10 см.

Сколько именно придется решать опытным путем. Играет роль ширина дорожки, влажность песка и его зернистость.

Помните — больших усилий прикладывать не надо – полноценно песок будет уплотняться на следующей стадии укладки кирпича.

После того, как песок уложен, аккуратно, маленьким совком вынимаем часть песка вдоль направляющих досок, чтобы уложить боковые линии кирпича.

Начинаем укладывать бордюрный кирпич. Ставим его по месту, и не сильными, но резкими ударами вгоняем его так, чтобы он оказался на нужном уровне по высоте.

Закончив бортовые камни, можно начинать укладку основной плоскости дорожки.
Рисунок должен быть продуман заранее, и постарайтесь не впасть в соблазн выкладывания сложного узора. Для прямолинейных элементов кирпича витиеватость просто противопоказана.
Каждый кирпич проверяйте по уровню. Вбивайте в песок молотком не спеша. Тут важно не переборщить, иначе, выдавив песок, кирпич провалится ниже планировочной отметки дорожки. Конечно, это не смертельно – придется вынуть кирпич, разровнять песок и устанавливать его по-новой.

Последняя стадия строительства – заполнение вертикальных стыков между блоками. Это самый легкий и приятный этап работы. На готовую дорожку насыпается песок и «гоняется» шваброй по поверхности, пока не будут заполнены все пустоты.Потом дорожку останется только полить водой.Такая дорожка украсит не то, что — любую дачу, но и самый дорогой коттедж. Кстати, из кирпича можно выложить не только дорожку, но и террасу.

Фото инструкция укладки садовой дорожки

Печь-барбекю

Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Вот как выглядят два варианта кирпичного мангала со столиком и без него

Кладку ведут на глиняно — песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.
Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.

Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».

Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение. Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Схемы кладки

Печь на опилках

Печь на опилках, использующие в качестве топлива опилки и мелкую деревянную щепу, становятся все более популярными. Такие отопительные агрегаты имеют множество весомых преимуществ.
Конструкция подобных печей такова, что загруженное топливо горит в них в течение максимально продолжительного времени. Помимо этого, опилки являются экологически безопасным и недорогим вариантом топлива, что позволяет сделать отопление дома максимально эффективным и экономически выгодным.
Печь на древесных опилках прекрасно подойдет для обогрева парника, мастерской комнаты, гаража и, конечно же, жилых помещений небольшой и средней площади. Подобную печь можно безо всяких проблем собрать собственными силами из доступных материалов. К примеру, в качестве основы для изготовления рассматриваемого агрегата часто используются бочки, обрезки труб, пустые газовые баллоны и прочие подобные емкости.

Печь на опилках имеет предельно простую конструкцию. Традиционно в состав такого агрегата входят следующие элементы:

• отсек для загрузки топлива;
• поддувало, через которое в печку поступает воздух;
• дымоотводящая труба с задвижкой;
• крышка.

Минимальное количество конструктивных элементов делает сборку такой печки предельно простой и быстрой, а сам агрегат максимально надежным, т.к. чем меньше компонентов входит в состав системы, тем более стабильной она является.

Печь на опилках легко собирается на основе отрезка трубы с толстыми стенками. Рекомендованный диаметр трубы – 400 мм. Подготовьте трубу для отведения дыма диаметром 100-150 мм. Дополнительно вам понадобится лист металла толщиной от 6 мм.

Первый шаг

Изготовьте бак для топлива. Прорежьте в верхней части подготовленной металлической трубы отверстие, имеющее диаметр порядка 100 мм.

Второй шаг

Сделайте дно для будущей печки. Вырежьте из листа стали круг диаметром, аналогичным диаметру корпуса. Предварительно сделайте разметку. Для этого достаточно установить трубу на металлический лист и обвести ее маркером. После вам останется попросту вырезать намеченную заготовку при помощи обыкновенной болгарки.

В центральной части вырезанного круга сделайте отверстие, имеющее диаметр порядка 50-80 мм

Третий шаг

Изготовьте трубу для подачи воздуха в печку. Длина этой трубы должна немного превышать высоту топливника. Диаметр трубы подбирайте по диаметру ранее подготовленного 50-80-миллиметрового отверстия.

В этой трубе нужно сделать порядка 50 дырок диаметром около 1 см.

Четвертый шаг

Вставьте трубу с перфорацией в отверстие днища печки и зафиксируйте ее с помощью сварки.

Пятый шаг

Изготовьте крышку для печки. Для этого вырежьте многоугольную либо круглую заготовку из стального листа. В центральной части заготовки создайте отверстие. Диаметр этого отверстия должен совпадать с диаметром ранее подготовленной вами перфорированной трубы, чтобы крышка надевалась на нее максимально плотно.

Также подготовьте дополнительное отверстие ближе к крайней части крышки. На него вы установите заслонку для подачи воздуха в агрегат и контролирования уровня тяги.

Шестой шаг

Установите трубу для отведения дыма. Для установки сначала прикрепите сваркой к отверстию в верхней боковине корпуса патрубок, а уже к патрубку при помощи хомута прикрепите дымоотводящую трубу.

Соединение трубы с патрубком следует дополнительно уплотнить при помощи теплоизоляционного материала. Сверху затяните соединение металлической проволокой.

Седьмой шаг

Подготовьте опоры для установки печки. Их можно сделать из металлопрофиля. Для этого вырежьте из металлопрофиля 3-4 заготовки одинаковой длины и приварите их к печному корпусу.
Учитывайте тот факт, что все элементы конструкции, изготовленные из металла, будут нагреваться во время топки. Поэтому печку категорически запрещается устанавливать рядом с легковоспламеняющимися объектами.

Специалисты рекомендуют укомплектовывать такие печи защитными экранами. Лучший вариант – экран из кирпича. Достаточно попросту выложить вокруг печки кирпичные стенки примерно метровой высоты. Не оставляйте печь без присмотра на долгое время.

Печь без внешнего контура

Главным преимуществом такой печи является максимальное удобство ее очистки от отходов, образующихся в процессе топки.
Для изготовления отопительного агрегата подготовьте пустой газовый баллон, бочку либо трубу подходящих размеров. Стенки корпуса не должны быть тоньше 0,5 см. Дополнительно подготовьте болгарку, ножовку, молоток, зубило, арматуру, стальные листы, аппарат для сварки, дымоотвод, шпильки.

Первый этап – подготовка топливного бака

Удобнее всего работать с металлической трубой большого диаметра либо же с бочкой. В случае применения баллона, сначала срежьте его верхнюю часть. В будущем она будет использована для изготовления крышки.

Вырежьте ближе к верхней границе емкости 10-сантиметровое отверстие для крепления дымоходного патрубка. Ближе к низу корпуса сделайте 5-сантиметровое отверстие. К нему вы прикрепите трубу с предварительно подготовленными отверстиями (более 50 отверстий диаметром около 1 см). Герметично заварите верхнее отверстие перфорированной трубы.

Второй этап – дымоход

Приварите металлический патрубок к боковой стенке корпуса печки. К этому патрубку будет подсоединена дымоотводящая труба. Такая конструкция очень удобна – при необходимости вы сможете легко отсоединить трубу от патрубка для ее чистки.

Третий этап – крышка для печки

Вырежьте крышку из металлического листа и дополнительно усильте ее по краям с помощью уголков либо арматурных стержней. К верху крышки приварите ручку для более удобного обращения с изделием.

В случае если ваша печь изготавливается из использованного баллона, сделайте крышку для агрегата из отрезанного ранее верха емкости. Края такой крышки также нужно дополнительно укрепить.

Для максимального удобства очистки печки от отходов сгорания топлива, приварите к внешним боковым стенкам пару шпилек. Дополнительно приварите к печи опору, предварительно сваренную в форме квадрата из двух уголков-стоек. Для очистки подобной печи ее нужно будет попросту перевернуть.

Печка из двух бочек

Конструкция подобного агрегата включает в свой состав два основных элемента – теплообменник и камеру для сгорания топлива.

Первый шаг

Подготовьте две бочки для сборки печи. От толщины стенок емкостей напрямую зависит долговечность готового отопительного агрегата.
Объем первой бочки должен составлять порядка 200 л, второй – около 50 л.

Второй шаг

Отрежьте от большей бочки верхушку. Из отрезанного куска сделайте крышку. Дополнительно укрепите ее с помощью металлических уголков либо стержней арматуры. Приварите к крышке ручку.

Третий шаг

Сделайте ножки из металлических уголков. Оптимальная длина ножек – порядка 100-120 мм.

Четвертый шаг

Сделайте из металлического листа перегородку, которая одновременно будет выполнять функцию опоры для установки топливной камеры. В центре опоры подготовьте отверстие, имеющие примерно 6-сантиметровый диаметр.

Пятый шаг

В меньшей бочке высверлите такое же 6-сантиметровое отверстие, а затем поместите ее в кожух так, чтобы отверстия совпали.

Шестой шаг

Сварите из арматуры треугольную опору и уложите на нее перегородку. Опора должна иметь примерно 150-миллиметровую высоту. Подставку в виде треугольника надо установить на дно наружной бочки.

Седьмой шаг

Установите под перегородкой ящик для золы. Его вы можете сделать самостоятельно. Для установки ящика сделайте во внешней стенке корпуса печи отверстие размерами 300х130 мм.

Восьмой шаг

Вырежьте в центре корпуса отверстие и приварите к нему патрубок для подключения дымоотводящей трубы. Саму трубу для отведения дыма подсоединяйте к патрубку с применением хомута и утеплителя.

Все металлические элементы конструкции следует покрыть жаропрочной красящей смесью.

Розжиг печи

Заполните опилом примерно 75% объема топливной камеры. Опилки нужно максимально плотно спрессовать вокруг трубы, имеющей конусообразную форму. После плотной утрамбовки опилок уберите трубу, закройте печку крышкой и откройте заслонку на дымоотводящей трубе. Поместите в нижней части печки дрова. Их можно загрузить через поддувало. Разожгите дрова. Под воздействием тепла сгорания дров опилки начнут медленно тлеть. Теперь вы владеете информацией, которая позволит вам самостоятельно собрать печь на опилках и сделать ее эксплуатацию максимально комфортной и безопасной. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

В наше время при строительстве жилых домов и дачных коттеджей все больше внимания уделяют экономичности, экологичности и скорости возведения сооружений. Отличным материалом и одним из лидеров по эксплуатационным показателям и срокам монтажа являются СИП панели или SIP (Structural Insulated Panel) — конструкционная теплоизолированная панель (КТИ).

Благодаря своей современной технологии производства и грамотному комбинированию нескольких строительных материалов, они позволяют создать прочную конструкцию для создания стен и перекрытий с высокими показателями теплоизоляции.

Что такое СИП-панель?

Сэндвич пане́ль (англ. sandwich — многослойный бутерброд) — строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич панелей склеиваются между собой с помощью горячего или холодного прессования. В зависимости от назначения выделяются кровельные и стеновые панели.

В жилом строительстве сэндвич панели применяются для строительства быстросборных каркасных домов. В строительстве используется структурно-изолированная панель (СИП, от английского SIP, Structural Insulated Panel), которая состоит из двух ориентированно-стружечных плит (ОСП или OSB), между которыми под давлением приклеивается слой твердого утеплителя (пенополистирола), либо под давлением закачивается пенополиуретан (PUR).

В коммерческом строительстве сэндвич панели применяются для строительства быстровозводимых зданий на основе металлического каркаса (промышленные цеха, автомойки, торговые центры, сельскохозяйственные здания, спортивные сооружения и т. д.). В качестве ограждающих конструкций таких зданий используются сэндвич-панели с покрытием из металла.

Материал представляет собой структурно изолированную панель имеющую вид брикета с возможностью вырезать из него деталь любой формы. Состав панели состоит из двух основных компонентов. Это внешняя защита, изготовленная из ОСП и внутренний наполнитель в виде пенополистирола. В свою очередь, ОСП покрытие изготавливается из древесной стружки, спрессованной под высоким давлением, которая отлично защищает утеплитель, находящийся внутри СИП-панели. Пенополистирол, применяемый при изготовлении строительной конструкции имеет повышенные показатели жесткости, что позволяет выполнять панели с высокой прочностью.

Два листа ОСП и лист пенополистирола соединяются вместе по методу склеивания в заводских условиях. Именно производство на заводах позволяет создать оптимальные условия для выполнения склеивания. Высокое давление, во время склейки обеспечивает монолитность панели и долгий срок эксплуатации без расслоения. На заводе, возможно, выполнить стандартные типовые плиты так и специальные плиты индивидуальной формы под каждый проект.

Относительно толщины самой СИП панели и толщины защитного листа ОСП, они могут варьироваться в зависимости от нужд места применения. Стандартно толщина панели варьируется от 60 до 224 миллиметров, в зависимости от теплоизоляционных и прочностных нужд возводимой стены или перекрытия. Обычно СИП-панели с наибольшей шириной используют для внешних стен и перекрытий, где они будут обеспечивать максимальные показатели теплоизоляции и прочности.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ СИП следует отметить следующие высокие эксплуатационные свойства и звукоизоляцию сравнимаю с кирпичной кладкой толщиной в два метра.

Дома, построенные из СИП-панелей, обладают 3-ей степенью огнестойкости (продолжительность сдерживания огня – 1 час).

• Сами панели обрабатываются антипиреном, что придает материалу свойство самозатухания;
• Обладают самым высоким требованиям экологической безопасности;
• Не имеют конкурентов среди строительных материалов по показателю теплоизоляции. 

Среди недостатков можно выделить следующие: 

• Более высокая горючесть, чем у кирпичных домов;
• Меньшая несущая способность, чем у бетонных каркасов.

Пошаговая инструкция создания пруда

Шаг 1: Копаем яму для пруда

Выберете место и размер пруд, создайте разметку на примере альпийской горки, только с двумя контурами, или тремя, в зависимости от того сколько Ступеней у вас будет. Соответственно первому контору очертите второй контур. Если вы создаете больше, чем две ступени, то третий контур наносится меньше второго.

Можно начинать копать пруд. Сначала копается центральная часть пруда она же самая глубокая, затем остальные ступени.

После того как вы закончили капать, постарайтесь выбрать все камни, выровнять и утрамбовать поверхность максимально ровно.
Важным этапом создания пруда является выведение уровня всех берегов вашего будущего пруда. Для этого можно взять длинную доску, установить ее на левый и правый край и произвести замер уровня. Если перепад берегов слишком большой — снимите немного земли.

Подготовка основания каскада:

Выкапывая котлован для пруда, пустите часть земли на создание земляной насыпи для будущего каскада. Затем сформируйте из нее насыпь с порогами.

Для разметки можно использовать шланги, песок, аэрозольный баллончик.

Шаг 2: Укладка пленки

После того как вы закончили подготовительный этап, просыпьте песком ваш будущий пруд, чтобы максимально смягчить и сгладить оставшиеся неровности, чтобы максимально снизить давление воды на пленку, что обеспечит ей большую долговечность.

Следующим этапом делают подложку из геотекстиля. И уж потом укладку пленки. После того как вы постелили пленку, аккуратно начните ее окончательную укладку и драпировку с самого глубокого места пруда, стараясь прижать ее как можно плотнее к краям и контурам, чтобы снизить ее натяжение, когда пруд будет закончен. Образовавшиеся складки аккуратно задрапируйте, их не избежать, если же все же вы хотите пруд с идеально ровной пленкой, то вам придется заказывать выкройку и склеивать ее уже на месте. Что более хлопотное и затратное дело.
После укладки пленки, закрепите ее края несколькими камнями со всех сторон и заполните пруд водой. Дайте ему постоять с водой несколько дней, для полной усадки пленки.

На этом же этапе вы можете провести первые пуско-наладочные работы вашего фильтрующего насоса, установив его в пруд.

Подготовка основания каскада:

Проведите те же подготовительные работы, что и для пруда: очистите от камней землю, придайте форму, утрамбуйте, просыпьте песком, постелите геотекстиль и накройте пленкой, расправив ее тщательно по поверхности. Пленку можно расстилать только по основной части каскада, там, где будет стекать вода.

Шаг 3: Установка и тестирование оборудования для пруда

Установите фильтрующий насос и излив согласно прилагающейся инструкции. Запустите и проверте его перед окончательной установкой

Шаг 4: Декорирование пруда

Сделать каменный бордюр вокруг пруда достаточно просто. Если вы берете для этого плоский камень, то его достаточно просто закрепить на цементный раствор. Можно сделать не большую канавку шириной 15-20 см и заправить туда пленку, получится углубления для заполнения цементным раствором. Эта маленькая хитрость предотвратит откалывание камней в дальнейшем от поверхности.

Если же вы используете морскую гальку, то просто достаточно распределить ее по всему периметру пруда и заполнить оставшиеся щели мелкой морской галькой.

Шаг 5: Строим каскад

Материалы:

• Камень песчаник толщиной 2-5 см;
• Каменные плиты из песчаника (плашки) размер зависит от размеров вашего каскада, количество плит зависит от количества порогов в каскаде. 1 плита=1 порог;
• Цементный раствор, для фиксирования каменной кладки;

На этапе укладки пленки вы подготовили основу для каскада из земли, теперь нужно только за декорировать ее камнем. Выкладывайте его сплошной стенкой до высоты первого порога, затем укладывайте плашку и делайте подъем следующего порога. Каждый порог при этом должен быть уже предыдущего. При укладке камня на цементный раствор не наносите его на всю площадь камня, достаточно лишь на середину. Чем меньше будет заметен шов, тем натуральнее будет выглядеть ваш каскад.

 Не старайтесь сделать каскад высоким, чем выше каскад, тем больше ему надо места. Да и камень материал, который не придает окружающему вас пейзажу легкости. Максимальная высота каскада 120 см, при ширине 150 см.

Проверяйте ровность ваших порогов строительным уровнем.

Обратите внимание перед устройством основы, какой именно у вас излив, не нужно ли устанавливать его непосредственно на этапе создания основы каскада.

Шаг 6: Устройства дренажа на случай перелива пруда

Выкопайте канаву глубиной 20 см и шириной 30-50 см, отведете в любую удобную для вас сторону. Просыпьте ее гравием, чтобы при переливе воды из пруда у вас не образовывался грязный ручей, и вода из пруда не растекалась в разные стороны.

Шаг 7: Посадка растений в пруд

Как и в случае создания альпийской горки, желательно сначала создать план посадки растений. Сажать их можно через две недели, после финального пуска вашего пруда. Цветы и растения для пруда всегда можно приобрести в специализированных питомниках, но можно обойтись и без них, от этого ваш пруд не станет менее красивым.

ДЛЯ СВЕДЕНИЙ

ПВХ пленка для пруда является на протяжении многих лет, во многих странах самым популярным видом материала для устройства рукотворного пруда на участке. Цена пвх плёнки колеблется от 170-330 руб./м2, в зависимости от толщины ПВХ плёнки. Производители ПВХ пленки для прудов уверяют, что срок службы ПВХ пленки — 15 лет, практика же показывает, что ПВХ пленка служит в среднем 7-10 лет. Примерно такой же срок службы и у пластиковых чаш. Преимущество ПВХ пленки в том, что ваш пруд не будет ограничен размерами и формой чаши и вы сможете придать своему творению любой нужный вам вид.

Бутилкаучуковая пленка для пруда является самым лучшим и самым долговечным материалом. Срок ее службы заявленный производителем — 50 лет, т.е. в три с половиной раза выше чем у ПВХ пленки. Стоимость бутилкаучуковой пленки 300-450 руб./м2 Средняя цена бутилкаучуковой пленки толщиной 0,8 мм, пригодной для строительства прудов с глубиной не более 2-х метров — 360-380 руб. / м2. Бутилкаучуковая пленка имеет важные преимущества благодаря своей воздухонепроницаемости, отличной износостойкости и сопротивлению старению, нагреванию, химическому воздействию, ультрафиолетовым лучам и низким температурам.

Расчет количества пленки для пруда проводится по формуле:

Длина пленки = длина пруда + (глубина пруда х 2) + 1 метр

Ширина пленки = ширина пруда + (глубина пруда х 2) + 1 метр

Таким образом, для устройства пруда размером 5х3,5 м и глубиной 1,5 м нам потребуется кусок пленки 9х7,5 м =67,5 м2.

Укладываем тротуарную плитку самостоятельно

Тротуарная плитка — современный материал для покрытия тротуаров, улиц, подходов к зданиям. Плитка проста в установке и обслуживании. В отличие от асфальтового покрытия, не препятствует растениям в питании водой и газообмене. Она может выдержать большие перепады температур, не плавится от солнца и не выделяет вредные газы.

Виды тротуарной плитки

Тротуарная плитка может быть изготовлена из различных материалов. Наиболее классический — это бетон, данная технология проста в производстве и произведенная плитка выдерживает большие нагрузки. Но существуют и другие технологии: из натурального камня, обожженной глины достаточно оригинальный вариант напоминает текстуру кровельной черепицы и несмотря на свою простоту и известность вышедшая совсем недавно на рынок тротуарная плитка из дерева. Так же существует резиновая тротуарная плитка.

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты

Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.

Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны: 

• песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
• цемент,
• бордюр для отгораживания площадки,
• леска или прочная нить и колышки для разметки,
• болгарка с алмазным диском для резки бетона,
• резиновый молоток или киянка,
•  лопата,
• пресс для трамбовки грунта и песка, правило длиной 150-200 см,
• рулетка и уровень,
• мастерок или кельма,
• старый жесткий веник или щетка,
• защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки

С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.

Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.

Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой.

Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.

Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.

Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.

После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки

До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.

Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.

Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.

Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи

После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.

Советы на все случаи жизни

Ремонт квартиры

1. Гвоздь легко вбивается, если его острие окунуть в растительное масло.
2. Если в раствор цемента добавить сахар, он станет значительно крепче.
3. Алебастр, разведенный молоком, дольше застывает — им легче заделывать щели щеткой.
4. Если щетка для масляных работ очень жесткая, нужно на 1 минуту опустить ее в кипящий уксус.
5. Помещение, которое только что оклеили обоями, несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.
6. Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом случае меньше вероятность того, что она сломается.
7. Кафельная плитка импортного производства дороже отечественной, но при ее укладке не придется выравнивать края плиток, чтобы они легли близко одна к другой.
8. Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых белилах, густо затертых натуральной олифой. Но сохнуть будет долго.
9. Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное помещение — под действием солнечных лучей такие обои выделяют вредные для здоровья вещества.
10. Используя обои и краски светлых тонов, можно зрительно увеличить объем помещения. Темные тона зрительно уменьшают его объем.

Уборка квартиры

1. Царапины на полированной мебели можно устранить с помощью красящего крема для обуви соответствующего цвета.
2. Протирать зеркала можно ватой, смоченной в одеколоне или спирте (водке). Можно использовать холодную воду с примесью бельевой синьки — это придаст зеркалу приятный блеск. Для той же цели подойдет разбавленный настой чая.
3. Пожелтевшую эмалированную ванну рекомендуется чистить солью с уксусом.
4. Кафельные плитки в ванной рекомендуется протирать уксусом с водой (1 : 5). Можно использовать мыльный раствор с добавлением нашатыря.
5. То, что покрашено светлой масляной или эмалевой краской рекомендуется мыть водой без мыла и соды (они делают краску тусклой). К воде можно добавить нашатырный спирт (чайную ложку на литр) — он удаляет грязь и придает блеск. После мытья нужно протереть сухой тряпкой, чтобы не появились желтые пятна и затеки.
6. Не рекомендуется эмалированные ванны чистить кислотами, а также абразивными порошками — повреждается эмаль.
7. Новая метла, швабра, веник дольше прослужат, если перед употреблением вымочить их в горячей мыльной воде.
8. Белый след на полированной поверхности, появившийся от горячего предмета, можно удалить, протерев его спиртом с растительным маслом.
9. Тереть надо шерстяной тряпкой кругообразными движениями.
10. Не следует мыть окна с мылом, так как оно образует на стекле пленку, которая плохо отмывается.
11. Крепкий раствор уксуса снимает пятна со стекол и зеркал (1 столовая ложка на стакан воды).
12. Щетка, смоченная в соленой воде, поможет восстановить золотистый цвет изделиям из соломы.
13. Цвет ковра станет ярче, если с вечера посыпать его мелкой белой солью, а на другой день снять соль мягкой чистой влажной тряпкой.
14. Линолеумные полы не следует мыть горячей водой или водой с добавлением соды или нашатырного спирта — линолеум тускнеет и портится.
15. Можно мыть теплой водой с добавлением хозяйственного мыла, затем смыть и вытереть насухо.
16. Примерно раз в 3 месяца нужно протирать линолеум натуральной олифой, а затем тщательно стереть ее мягкой тряпкой. Можно натирать линолеум смесью воска, парафина и скипидара (1:1:5), которые нужно смешать нагретыми.
17. Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной в холодной воде с добавлением глицерина (столовая ложка на стакан воды). Мыть паркет горячей водой не рекомендуется.
18. Хромированные поверхности достаточно протереть тряпочкой, смоченной в мыльной воде.
19. Никелированные поверхности чистят пастами и жидкими составами для чистки. Например: кашица из нашатырного спирта и зубного порошка. Когда такая смесь высохнет, изделие нужно протереть сухой тряпочкой и отполировать суконкой.
20. Чтобы сервировочные ножи блестели, их нужно почистить сырым картофелем. Подойдут также несколько капель лимонного сока.
21. Фарфоровую посуду нужно мыть водой с добавлением нашатырного спирта.
22. Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой — от этого она мутнеет и покрывается сеткой мелких трещин. Если после мытья протереть ее шерстяной тряпочкой с подсиненным синькой крахмалом — посуда будет сильнее блестеть.
23. Темный налет с серебряных и посеребренных изделий легко удалить следующим образом: промыть изделие в теплой мыльной воде, затем почистить его мягкой тканью, смоченной в смеси из нашатырного спирта с мелом или зубным порошком. После этого сполоснуть теплой водой и тщательно протереть.
24. Серебряные, посеребренные и мельхиоровые изделия можно освежить, промыв их в теплой воде с питьевой содой (50 г на 1 литр воды) или в теплой мыльной воде с нашатырным спиртом (1 столовая ложка на 1 литр). После этого изделия надо сполоснуть чистой водой и вытереть насухо мягкой тканью.

Полезные советы по кухне

1. От чистки картофеля темнеет кожа на руках. Чтобы этого избежать, необходимо перед работой смочить руки уксусом и дать им высохнуть, а после работы сразу вымыть с мылом и смазать кремом.
2. Всю стеклянную посуду — стаканы, вазы — можно отмыть без специальных средств. Для этого в теплую воду нужно добавить немного уксуса или крупной соли. Посуда станет чище и прозрачнее.
3. Алюминиевые кастрюли заблестят вновь, если их прокипятить вместе с картофельными очистками, яблочной кожурой, кожурой ревеня или раствором уксуса.
4. Потемневшие эмалированные кастрюли надо прокипятить с любым составом для мытья посуды, а затем промыть горячей водой. Но если два раза в месяц кипятить их с раствором уксуса, они не будут темнеть.
5. Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить на дно холодной воды и насыпать соли. Через несколько часов можно легко удалить остатки пищи. Для эмалированных кастрюль подойдет такой способ: залить кастрюлю горячей водой с добавлением ложки соды, оставить постоять, а затем прокипятить — остатки пищи прекрасно отойдут.
6. Сковороды можно чистить легко так: слегка подогреть их и протереть солью, а затем пергаментом (в крайнем случае — простой бумагой).Если убежавшее молоко пролилось на горячую плиту, нужно засыпать залитое место солью и накрыть его мокрой бумагой — тогда запах не распространиться по всему помещению.
7. Чтобы в муке не заводились жучки, нужно положить в мешочек, где она храниться, несколько зубчиков чеснока, не очищая от верхней кожицы.
8. Муку нужно периодически просеивать и пересыпать в чистый мешочек.
9. Чтобы ножи, ножницы и др. было легче заточить, можно поместить их в слабый соленый раствор на полчаса и точить, не вытирая.
10. Мыть мясорубку гораздо легче, если в конце пропустить сырой картофель.
11. Не стоит сушить мясорубку возле источника тепла — от этого тупятся ножи.
12. Новые стеклянные стаканы не будут биться, если их поставить в сосуд с холодной водой, медленно нагреть ее до кипения и оставить их охлаждаться в той же воде.
13. Металлическая фольга для запекания сохранится гораздо дольше в холодильнике — она не склеивается.

Устранение запахов

1. Неприятный запах на руках (от рыбы, чеснока и т.д.) можно убрать, потерев руки солью, а потом — вымыв их с мылом.
2. Запах чеснока изо рта можно убрать, пожевав петрушку.
3. Запах рыбы у сковородок и кастрюль исчезнет, если их протереть подогретой солью, а затем сполоснуть.
4. Запах лука можно удалить, натерев кухонные доски, столовые приборы сухой солью.
5. От неприятного запаха на кухне можно избавиться, если прокипятить в открытой посуде воду с добавлением уксуса и через несколько минут помещение проветрить. С этой же целью можно положить на нагретую конфорку корку апельсина или лимона или насыпать на горячую плиту немного соли.
6. Запах убежавшего молока, пролившегося на горячую плиту, можно локализовать, засыпав залитое место солью и накрыв его мокрой бумагой — тогда запах не распространится по всему помещению.
7. Чтобы удалить запах краски из помещения, нужно потереть головку чеснока и оставить его на некоторое время в комнате.
8. Запах масляной краски в квартире быстрее исчезнет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью.
9. Запах табака из комнаты плохо изгоняется даже сквозняком. Но это можно сделать так: открыть окна и положить в разных местах комнаты 2-3 мокрых полотенца. Они хорошо впитывают табачный запах. С этой же целью в комнате, где курили, можно зажечь несколько свечей.

Ювелирные изделия

1. После ношения ювелирных украшений, их нужно досуха протереть тряпочкой во избежание появления пятен от пота.
2. Хранить ювелирные изделия нужно в сухом месте.
3. Аметисты, топазы, жемчуг, бирюза теряют интенсивность окраски под влияние ультрафиолетовых лучей — их следует хранить в темноте.
4. Позолоченные изделия можно почистить, протерев их поверхность ваткой, смоченной в одеколоне, скипидаре или яичном белке.
5. Золотое изделие будет блестеть сильнее, если некоторое время подержать его в подслащенной воде.
6. Вернуть блеск украшениям из золота и серебра можно, промыв их следующим составом: ½ стакана мыльного раствора и 1 чайная ложка нашатырного спирта. Можно для этого использовать мягкую зубную щетку. После обработки изделие сполоснуть водой и вытереть досуха.
7. Для очистки серебряных изделий, нужно опустить их в раствор горячей воды и нашатырного спирта (1:1). Когда раствор остынет, изделия вынуть из воды и осторожно обтереть.

Уход за обувью

1. Неприятный запах от обуви можно устранить с помощью перекиси водорода, протерев ботинки изнутри смоченной ею ваткой. С этой же целью используется раствор марганцовки.
2. Для дезинфекции обуви применяется формалин: обувь внутри протирают тряпочкой, смоченной формалином, и помещают в полиэтиленовый пакет, завязывают его и оставляют на сутки. Затем обувь вынимают и проветривают.
3. Замшевая обувь хорошо очищается, если ее подержать над паром, а затем почистить специальной щеткой. Если замшевая обувь сильно загрязнена, то ее чистят мыльной водой с добавлением нашатырного спирта. После чистки замшу желательно обработать водоотталкивающим препаратом.
4. Если обувь тесновата, нужно налить в нее немного одеколона, спирта или столового уксуса. После этого обувь примет форму ноги, а кожа станет мягче.
5. Чтобы туфли не скрипели, нужно пропитать подошву горячей натуральной олифой или смазать льняным или касторовым маслом.
6. Если в жаркую погоду новая обувь «жжет» ноги, можно изнутри протереть ее трехпроцентным уксусом.Чтобы обувь не промокала, можно обработать ее следующим раствором: на водяной бане растворить 40 г рыбьего жира, 10 частей воска, 3 части скипидара. Крем наносить в жидком виде.
7. Ссохшуюся спортивную обувь можно подержать в теплой воде, пока кожа не станет мягкой. Потом нужно протереть ее изнутри и снаружи, высушить, смазать глицерином и туго набить газетной бумагой.
8. В теплое время для ухода за обувью лучше использовать эмульсионные кремы, которые хорошо растворяются и пропускают воздух, а зимой — кремы на органических растворителях (они дают воздухо- и водонепроницаемую пленку).
9. Высохший крем для обуви можно восстановить, добавив в него несколько капель скипидара и осторожно подогрев.
10. Обувные щетки полезно промывать водой с добавлением нашатырного спирта.
11. Чтобы смягчить кожу обуви, которую долго не носили, нужно обильно протереть ее касторовым маслом и дать впитаться.

Мех и кожа

1. Изделия из кожи можно обновить, протерев их взбитым яичным белком. Загрязненную кожу можно мыть теплым некипяченым молоком.
   Цвет кожи восстановится, если смазать ее глицерином.
2. Изделиям из кожи придаст блеск кофейная гуща. Гущу нужно завернуть в шерстяную или фланелевую тряпочку и энергичными движениями протереть кожу.
3. Кожаные изделия можно чистить водой с мылом и нашатырным спиртом, а потом протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом (или вазелином или глицерином).
4. Потертые места у кожаных изделий нужно время от времени протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или свежей апельсиновой корочкой.
5. Это поможет вернуть им прежний вид.
6. Загрязненную кожаную сумку можно вычистить, протирая кожу разрезанной луковицей. По мере загрязнения лука нужно делать новый срез.
7. После завершения процедуры, сумку протереть до блеска чистой мягкой тряпкой.
8. Сумочка из темной кожи приобретет блеск, если протереть ее ватным тампоном, смоченным лимонным соком.
9. Обновить кожаную сумочку можно еще и так: осторожно помыть в теплой мыльной воде, в которую добавлено немного нашатырного спирта. Затем просушить и протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом.
10. Для чистки дубленок используется мыльный раствор с добавлением нашатырного спирта. После этого изделие следует обработать еще одним раствором: 20 г глицерина, 20 г нашатырного спирта, 5 буры на 0.5 л воды. Затем дубленку нужно просушить и промять руками.
11. Замшевые куртки и пальто нужно чистить следующим раствором: 1 столовая ложка нашатырного спирта на 5 столовых ложек воды. Затем вещи необходимо аккуратно протереть тряпочкой, смоченной составом из 1 чайной ложки уксуса на 1 литр воды.
12. Если новые кожаные перчатки оказались тесноватыми, надо завернуть их в мокрое полотенце, а через 2-3 часа надеть и досушить на руках.
13. Чтобы восстановить блеск потускневшего меха, нужно измельчить в порошок ядро грецких орехов, завязать полученный порошок в сложенную втрое марлю и протереть этим тампоном мех по волосу после того, как ореховое масло впитается, мех приобретет красивый стойкий блеск.

Удаление пятен

1. Жирное пятно на обоях можно вывести, приложив к нему на 2-3 минуты кусок мягкой толстой ткани, смоченной чистым бензином и слегка отжатой. Жир, растворенный бензином, впитается в ткань. С этой же целью используется зубной порошок, пропитанный бензином. Когда порошок высохнет, его нужно смахнуть со стены щеткой. Застарелое пятно придется обрабатывать дважды.
2. Темный след от горячего на мебели можно вывести так: тереть половинкой лимона, пока пятно не побледнеет. Такую операцию нужно повторить до полного исчезновения пятна.
3. Пятна от светлых жидкостей на мебели можно вывести, смочив губку в растительном масле, и осторожно водить ею вдоль волокон дерева. Можно также использовать пасту из майонеза или растительного масла, смешанного с солью (нанести, оставить на два часа, затем смыть). Подходит и смесь льняного масла со скипидаром (1 : 1) (аналогично).
4. Жировые пятна с шубы можно удалить двумя способами: 1) протереть мех в одном направлении тряпочкой, смоченной очищенным бензином или специальным пятновыводителем;. 2) промыть пятна раствором стирального порошка или пеной от мыльной стружки. При этом раствор или пену втирать в мех так, чтобы не увлажнять кожаную основу. После такой обработки место, где было пятно, помыть водой, мех высушить (только не на солнце!), а затем выколотить шубу выбивалкой.
5. Жир от консервов выводится мелом или зубным порошком, оставленным на загрязненном месте на ночь.
6. Если нужно срочно избавиться от жирного пятна, можно посыпать его зубным порошком и прогладить через бумагу.
7. Пятна от чая на столовой клеенке легко выводятся соком лимона.