Печь-барбекю из кирпича своими руками

Мангал из кирпича своими руками. Печь-барбекю

Печь-барбекю

Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Вот как выглядят два варианта кирпичного мангала со столиком и без него

Кладку ведут на глиняно — песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.
Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

Мангал из кирпича своими руками. Печь-барбекю
Мангал из кирпича своими руками 2

После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.

Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».

Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение. Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Схемы кладки

Мангал из кирпича своими руками 4
Мангал из кирпича своими руками 9

Печь на опилках своими руками

Печь на опилках 1

Печь на опилках

Печь на опилках, использующие в качестве топлива опилки и мелкую деревянную щепу, становятся все более популярными. Такие отопительные агрегаты имеют множество весомых преимуществ.
Конструкция подобных печей такова, что загруженное топливо горит в них в течение максимально продолжительного времени. Помимо этого, опилки являются экологически безопасным и недорогим вариантом топлива, что позволяет сделать отопление дома максимально эффективным и экономически выгодным.
Печь на древесных опилках прекрасно подойдет для обогрева парника, мастерской комнаты, гаража и, конечно же, жилых помещений небольшой и средней площади. Подобную печь можно безо всяких проблем собрать собственными силами из доступных материалов. К примеру, в качестве основы для изготовления рассматриваемого агрегата часто используются бочки, обрезки труб, пустые газовые баллоны и прочие подобные емкости.

Печь на опилках имеет предельно простую конструкцию. Традиционно в состав такого агрегата входят следующие элементы:

  • отсек для загрузки топлива;
  • поддувало, через которое в печку поступает воздух;
  • дымоотводящая труба с задвижкой;
  • крышка.

Минимальное количество конструктивных элементов делает сборку такой печки предельно простой и быстрой, а сам агрегат максимально надежным, т.к. чем меньше компонентов входит в состав системы, тем более стабильной она является.

Печь на опилках легко собирается на основе отрезка трубы с толстыми стенками. Рекомендованный диаметр трубы – 400 мм. Подготовьте трубу для отведения дыма диаметром 100-150 мм. Дополнительно вам понадобится лист металла толщиной от 6 мм.

Первый шаг

Изготовьте бак для топлива. Прорежьте в верхней части подготовленной металлической трубы отверстие, имеющее диаметр порядка 100 мм.

Второй шаг

Сделайте дно для будущей печки. Вырежьте из листа стали круг диаметром, аналогичным диаметру корпуса. Предварительно сделайте разметку. Для этого достаточно установить трубу на металлический лист и обвести ее маркером. После вам останется попросту вырезать намеченную заготовку при помощи обыкновенной болгарки.

В центральной части вырезанного круга сделайте отверстие, имеющее диаметр порядка 50-80 мм

Третий шаг

Изготовьте трубу для подачи воздуха в печку. Длина этой трубы должна немного превышать высоту топливника. Диаметр трубы подбирайте по диаметру ранее подготовленного 50-80-миллиметрового отверстия.

В этой трубе нужно сделать порядка 50 дырок диаметром около 1 см.

Четвертый шаг

Вставьте трубу с перфорацией в отверстие днища печки и зафиксируйте ее с помощью сварки.

Пятый шаг

Изготовьте крышку для печки. Для этого вырежьте многоугольную либо круглую заготовку из стального листа. В центральной части заготовки создайте отверстие. Диаметр этого отверстия должен совпадать с диаметром ранее подготовленной вами перфорированной трубы, чтобы крышка надевалась на нее максимально плотно.

Также подготовьте дополнительное отверстие ближе к крайней части крышки. На него вы установите заслонку для подачи воздуха в агрегат и контролирования уровня тяги.

Шестой шаг

Установите трубу для отведения дыма. Для установки сначала прикрепите сваркой к отверстию в верхней боковине корпуса патрубок, а уже к патрубку при помощи хомута прикрепите дымоотводящую трубу.

Соединение трубы с патрубком следует дополнительно уплотнить при помощи теплоизоляционного материала. Сверху затяните соединение металлической проволокой.

Седьмой шаг

Подготовьте опоры для установки печки. Их можно сделать из металлопрофиля. Для этого вырежьте из металлопрофиля 3-4 заготовки одинаковой длины и приварите их к печному корпусу.
Учитывайте тот факт, что все элементы конструкции, изготовленные из металла, будут нагреваться во время топки. Поэтому печку категорически запрещается устанавливать рядом с легковоспламеняющимися объектами.

Специалисты рекомендуют укомплектовывать такие печи защитными экранами. Лучший вариант – экран из кирпича. Достаточно попросту выложить вокруг печки кирпичные стенки примерно метровой высоты. Не оставляйте печь без присмотра на долгое время.

Печь на опилках 3

Печь без внешнего контура

Главным преимуществом такой печи является максимальное удобство ее очистки от отходов, образующихся в процессе топки.
Для изготовления отопительного агрегата подготовьте пустой газовый баллон, бочку либо трубу подходящих размеров. Стенки корпуса не должны быть тоньше 0,5 см. Дополнительно подготовьте болгарку, ножовку, молоток, зубило, арматуру, стальные листы, аппарат для сварки, дымоотвод, шпильки.

Первый этап – подготовка топливного бака

Удобнее всего работать с металлической трубой большого диаметра либо же с бочкой. В случае применения баллона, сначала срежьте его верхнюю часть. В будущем она будет использована для изготовления крышки.

Вырежьте ближе к верхней границе емкости 10-сантиметровое отверстие для крепления дымоходного патрубка. Ближе к низу корпуса сделайте 5-сантиметровое отверстие. К нему вы прикрепите трубу с предварительно подготовленными отверстиями (более 50 отверстий диаметром около 1 см). Герметично заварите верхнее отверстие перфорированной трубы.

Второй этап – дымоход

Приварите металлический патрубок к боковой стенке корпуса печки. К этому патрубку будет подсоединена дымоотводящая труба. Такая конструкция очень удобна – при необходимости вы сможете легко отсоединить трубу от патрубка для ее чистки.

Третий этап – крышка для печки

Вырежьте крышку из металлического листа и дополнительно усильте ее по краям с помощью уголков либо арматурных стержней. К верху крышки приварите ручку для более удобного обращения с изделием.

В случае если ваша печь изготавливается из использованного баллона, сделайте крышку для агрегата из отрезанного ранее верха емкости. Края такой крышки также нужно дополнительно укрепить.

Для максимального удобства очистки печки от отходов сгорания топлива, приварите к внешним боковым стенкам пару шпилек. Дополнительно приварите к печи опору, предварительно сваренную в форме квадрата из двух уголков-стоек. Для очистки подобной печи ее нужно будет попросту перевернуть.

Печка из двух бочек

Конструкция подобного агрегата включает в свой состав два основных элемента – теплообменник и камеру для сгорания топлива.

Первый шаг

Подготовьте две бочки для сборки печи. От толщины стенок емкостей напрямую зависит долговечность готового отопительного агрегата.
Объем первой бочки должен составлять порядка 200 л, второй – около 50 л.

Второй шаг

Отрежьте от большей бочки верхушку. Из отрезанного куска сделайте крышку. Дополнительно укрепите ее с помощью металлических уголков либо стержней арматуры. Приварите к крышке ручку.

Третий шаг

Сделайте ножки из металлических уголков. Оптимальная длина ножек – порядка 100-120 мм.

Четвертый шаг

Сделайте из металлического листа перегородку, которая одновременно будет выполнять функцию опоры для установки топливной камеры. В центре опоры подготовьте отверстие, имеющие примерно 6-сантиметровый диаметр.

Пятый шаг

В меньшей бочке высверлите такое же 6-сантиметровое отверстие, а затем поместите ее в кожух так, чтобы отверстия совпали.

Шестой шаг

Сварите из арматуры треугольную опору и уложите на нее перегородку. Опора должна иметь примерно 150-миллиметровую высоту. Подставку в виде треугольника надо установить на дно наружной бочки.

Седьмой шаг

Установите под перегородкой ящик для золы. Его вы можете сделать самостоятельно. Для установки ящика сделайте во внешней стенке корпуса печи отверстие размерами 300х130 мм.

Восьмой шаг

Вырежьте в центре корпуса отверстие и приварите к нему патрубок для подключения дымоотводящей трубы. Саму трубу для отведения дыма подсоединяйте к патрубку с применением хомута и утеплителя.

Все металлические элементы конструкции следует покрыть жаропрочной красящей смесью.

Розжиг печи

Печь на опилках 7

Заполните опилом примерно 75% объема топливной камеры. Опилки нужно максимально плотно спрессовать вокруг трубы, имеющей конусообразную форму. После плотной утрамбовки опилок уберите трубу, закройте печку крышкой и откройте заслонку на дымоотводящей трубе. Поместите в нижней части печки дрова. Их можно загрузить через поддувало. Разожгите дрова. Под воздействием тепла сгорания дров опилки начнут медленно тлеть. Теперь вы владеете информацией, которая позволит вам самостоятельно собрать печь на опилках и сделать ее эксплуатацию максимально комфортной и безопасной. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

СИП панели

СИП панели 1

В наше время при строительстве жилых домов и дачных коттеджей все больше внимания уделяют экономичности, экологичности и скорости возведения сооружений. Отличным материалом и одним из лидеров по эксплуатационным показателям и срокам монтажа являются СИП панели или SIP (Structural Insulated Panel) — конструкционная теплоизолированная панель (КТИ).

Благодаря своей современной технологии производства и грамотному комбинированию нескольких строительных материалов, они позволяют создать прочную конструкцию для создания стен и перекрытий с высокими показателями теплоизоляции.

Что такое СИП-панель?

Сэндвич пане́ль (англ. sandwich — многослойный бутерброд) — строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич панелей склеиваются между собой с помощью горячего или холодного прессования. В зависимости от назначения выделяются кровельные и стеновые панели.

В жилом строительстве сэндвич панели применяются для строительства быстросборных каркасных домов. В строительстве используется структурно-изолированная панель (СИП, от английского SIP, Structural Insulated Panel), которая состоит из двух ориентированно-стружечных плит (ОСП или OSB), между которыми под давлением приклеивается слой твердого утеплителя (пенополистирола), либо под давлением закачивается пенополиуретан (PUR).

В коммерческом строительстве сэндвич панели применяются для строительства быстровозводимых зданий на основе металлического каркаса (промышленные цеха, автомойки, торговые центры, сельскохозяйственные здания, спортивные сооружения и т. д.). В качестве ограждающих конструкций таких зданий используются сэндвич-панели с покрытием из металла.

СИП панели 2

Материал представляет собой структурно изолированную панель имеющую вид брикета с возможностью вырезать из него деталь любой формы. Состав панели состоит из двух основных компонентов. Это внешняя защита, изготовленная из ОСП и внутренний наполнитель в виде пенополистирола. В свою очередь, ОСП покрытие изготавливается из древесной стружки, спрессованной под высоким давлением, которая отлично защищает утеплитель, находящийся внутри СИП-панели. Пенополистирол, применяемый при изготовлении строительной конструкции имеет повышенные показатели жесткости, что позволяет выполнять панели с высокой прочностью.

Два листа ОСП и лист пенополистирола соединяются вместе по методу склеивания в заводских условиях. Именно производство на заводах позволяет создать оптимальные условия для выполнения склеивания. Высокое давление, во время склейки обеспечивает монолитность панели и долгий срок эксплуатации без расслоения. На заводе, возможно, выполнить стандартные типовые плиты так и специальные плиты индивидуальной формы под каждый проект.

Относительно толщины самой СИП панели и толщины защитного листа ОСП, они могут варьироваться в зависимости от нужд места применения. Стандартно толщина панели варьируется от 60 до 224 миллиметров, в зависимости от теплоизоляционных и прочностных нужд возводимой стены или перекрытия. Обычно СИП-панели с наибольшей шириной используют для внешних стен и перекрытий, где они будут обеспечивать максимальные показатели теплоизоляции и прочности.

СИП панели 3

Монтаж панелей

Во всех панелях, изготовленных на заводе, сразу предусмотрен процесс монтажа с исполненными монтажными пазами по краям.

Панели между собой скрепляются по методу использования бруса с фиксированием саморезами, что обеспечивает надёжное и долговечное крепление.

Все швы между панелями будут обладать меньшими теплоизоляционными свойствами, поэтому для уменьшения показателей теплопроводности используют пену. Пена отлично заполняет все щели, между СИП гарантированно устраняя, холодный шов.

Благодаря использованию в конструкции пенополистирола, панель имеет очень низкие показатели теплопроводности, что позволяет возводить помещения-термосы. Это свойство СИП панелей уже около 60 лет с успехом применяется в США и Канаде, позволяя изготавливать изолированные от внешней температуры помещения. Полная теплоизоляция позволят существенно снижать затраты на отопление или кондиционирование помещений, делая его более экономически выгодным.

Первый раз, сталкиваясь с технологией, создаётся впечатление малой прочности такой панели, ведь по отдельности каждый из компонентов СИП обладает малой прочностью по сравнению с кирпичом или бетоном. Но на самом деле сформированный и прессованный СИП имеет высокие технические характеристики, позволяющие в полной мере удовлетворить нужды любого жилого дома. В многоразовых экспериментах панель показала отсутствие деформации и разрушений, при поперечной нагрузке в 2 тонны и продольной нагрузке до 10 тонн. Особенно важны показатели продольной прочности, позволяющие использовать панель в качестве несущих стен для возведения зданий в несколько этажей.

СИП панели 4
СИП панели 5
СИП панели 6
СИП панели 7
СИП панели 8

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ СИП следует отметить следующие высокие эксплуатационные свойства и звукоизоляцию сравнимаю с кирпичной кладкой толщиной в два метра.

Дома, построенные из СИП-панелей, обладают 3-ей степенью огнестойкости (продолжительность сдерживания огня – 1 час).

  • Сами панели обрабатываются антипиреном, что придает материалу свойство самозатухания;
  • Обладают самым высоким требованиям экологической безопасности;
  • Не имеют конкурентов среди строительных материалов по показателю теплоизоляции. 

Среди недостатков можно выделить следующие: 

  • Более высокая горючесть, чем у кирпичных домов;
  • Меньшая несущая способность, чем у бетонных каркасов.
СИП панели 9

Пошаговая инструкция создания пруда

Пруд

Пошаговая инструкция создания пруда

Шаг 1: Копаем яму для пруда

Выберете место и размер пруд, создайте разметку на примере альпийской горки, только с двумя контурами, или тремя, в зависимости от того сколько Ступеней у вас будет. Соответственно первому контору очертите второй контур. Если вы создаете больше, чем две ступени, то третий контур наносится меньше второго.

Можно начинать копать пруд. Сначала копается центральная часть пруда она же самая глубокая, затем остальные ступени.

После того как вы закончили капать, постарайтесь выбрать все камни, выровнять и утрамбовать поверхность максимально ровно.
Важным этапом создания пруда является выведение уровня всех берегов вашего будущего пруда. Для этого можно взять длинную доску, установить ее на левый и правый край и произвести замер уровня. Если перепад берегов слишком большой — снимите немного земли.

Подготовка основания каскада:

Выкапывая котлован для пруда, пустите часть земли на создание земляной насыпи для будущего каскада. Затем сформируйте из нее насыпь с порогами.

Для разметки можно использовать шланги, песок, аэрозольный баллончик.

Шаг 2: Укладка пленки

После того как вы закончили подготовительный этап, просыпьте песком ваш будущий пруд, чтобы максимально смягчить и сгладить оставшиеся неровности, чтобы максимально снизить давление воды на пленку, что обеспечит ей большую долговечность.

Следующим этапом делают подложку из геотекстиля. И уж потом укладку пленки. После того как вы постелили пленку, аккуратно начните ее окончательную укладку и драпировку с самого глубокого места пруда, стараясь прижать ее как можно плотнее к краям и контурам, чтобы снизить ее натяжение, когда пруд будет закончен. Образовавшиеся складки аккуратно задрапируйте, их не избежать, если же все же вы хотите пруд с идеально ровной пленкой, то вам придется заказывать выкройку и склеивать ее уже на месте. Что более хлопотное и затратное дело.
После укладки пленки, закрепите ее края несколькими камнями со всех сторон и заполните пруд водой. Дайте ему постоять с водой несколько дней, для полной усадки пленки.

На этом же этапе вы можете провести первые пуско-наладочные работы вашего фильтрующего насоса, установив его в пруд.

Подготовка основания каскада:

Проведите те же подготовительные работы, что и для пруда: очистите от камней землю, придайте форму, утрамбуйте, просыпьте песком, постелите геотекстиль и накройте пленкой, расправив ее тщательно по поверхности. Пленку можно расстилать только по основной части каскада, там, где будет стекать вода.

Шаг 3: Установка и тестирование оборудования для пруда

Установите фильтрующий насос и излив согласно прилагающейся инструкции. Запустите и проверте его перед окончательной установкой

Пруд

Шаг 4: Декорирование пруда

Сделать каменный бордюр вокруг пруда достаточно просто. Если вы берете для этого плоский камень, то его достаточно просто закрепить на цементный раствор. Можно сделать не большую канавку шириной 15-20 см и заправить туда пленку, получится углубления для заполнения цементным раствором. Эта маленькая хитрость предотвратит откалывание камней в дальнейшем от поверхности.

Если же вы используете морскую гальку, то просто достаточно распределить ее по всему периметру пруда и заполнить оставшиеся щели мелкой морской галькой.

Шаг 5: Строим каскад

Материалы:

  • Камень песчаник толщиной 2-5 см;
  • Каменные плиты из песчаника (плашки) размер зависит от размеров вашего каскада, количество плит зависит от количества порогов в каскаде. 1 плита=1 порог;
  • Цементный раствор, для фиксирования каменной кладки;

На этапе укладки пленки вы подготовили основу для каскада из земли, теперь нужно только за декорировать ее камнем. Выкладывайте его сплошной стенкой до высоты первого порога, затем укладывайте плашку и делайте подъем следующего порога. Каждый порог при этом должен быть уже предыдущего. При укладке камня на цементный раствор не наносите его на всю площадь камня, достаточно лишь на середину. Чем меньше будет заметен шов, тем натуральнее будет выглядеть ваш каскад.

 Не старайтесь сделать каскад высоким, чем выше каскад, тем больше ему надо места. Да и камень материал, который не придает окружающему вас пейзажу легкости. Максимальная высота каскада 120 см, при ширине 150 см.

Проверяйте ровность ваших порогов строительным уровнем.

Обратите внимание перед устройством основы, какой именно у вас излив, не нужно ли устанавливать его непосредственно на этапе создания основы каскада.

Шаг 6: Устройства дренажа на случай перелива пруда

Выкопайте канаву глубиной 20 см и шириной 30-50 см, отведете в любую удобную для вас сторону. Просыпьте ее гравием, чтобы при переливе воды из пруда у вас не образовывался грязный ручей, и вода из пруда не растекалась в разные стороны.

Шаг 7: Посадка растений в пруд

Как и в случае создания альпийской горки, желательно сначала создать план посадки растений. Сажать их можно через две недели, после финального пуска вашего пруда. Цветы и растения для пруда всегда можно приобрести в специализированных питомниках, но можно обойтись и без них, от этого ваш пруд не станет менее красивым.

ДЛЯ СВЕДЕНИЙ

ПВХ пленка для пруда является на протяжении многих лет, во многих странах самым популярным видом материала для устройства рукотворного пруда на участке. Цена пвх плёнки колеблется от 170-330 руб./м2, в зависимости от толщины ПВХ плёнки. Производители ПВХ пленки для прудов уверяют, что срок службы ПВХ пленки — 15 лет, практика же показывает, что ПВХ пленка служит в среднем 7-10 лет. Примерно такой же срок службы и у пластиковых чаш. Преимущество ПВХ пленки в том, что ваш пруд не будет ограничен размерами и формой чаши и вы сможете придать своему творению любой нужный вам вид.

Бутилкаучуковая пленка для пруда является самым лучшим и самым долговечным материалом. Срок ее службы заявленный производителем — 50 лет, т.е. в три с половиной раза выше чем у ПВХ пленки. Стоимость бутилкаучуковой пленки 300-450 руб./м2 Средняя цена бутилкаучуковой пленки толщиной 0,8 мм, пригодной для строительства прудов с глубиной не более 2-х метров — 360-380 руб. / м2. Бутилкаучуковая пленка имеет важные преимущества благодаря своей воздухонепроницаемости, отличной износостойкости и сопротивлению старению, нагреванию, химическому воздействию, ультрафиолетовым лучам и низким температурам.

Расчет количества пленки для пруда проводится по формуле:

Длина пленки = длина пруда + (глубина пруда х 2) + 1 метр

Ширина пленки = ширина пруда + (глубина пруда х 2) + 1 метр

Таким образом, для устройства пруда размером 5х3,5 м и глубиной 1,5 м нам потребуется кусок пленки 9х7,5 м =67,5 м2.

Укладываем тротуарную плитку самостоятельно

Укладываем тротуарную плитку самостоятельно

Укладываем тротуарную плитку самостоятельно

Тротуарная плитка — современный материал для покрытия тротуаров, улиц, подходов к зданиям. Плитка проста в установке и обслуживании. В отличие от асфальтового покрытия, не препятствует растениям в питании водой и газообмене. Она может выдержать большие перепады температур, не плавится от солнца и не выделяет вредные газы.

Виды тротуарной плитки

Тротуарная плитка может быть изготовлена из различных материалов. Наиболее классический — это бетон, данная технология проста в производстве и произведенная плитка выдерживает большие нагрузки. Но существуют и другие технологии: из натурального камня, обожженной глины достаточно оригинальный вариант напоминает текстуру кровельной черепицы и несмотря на свою простоту и известность вышедшая совсем недавно на рынок тротуарная плитка из дерева. Так же существует резиновая тротуарная плитка.

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты

Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.

Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны: 

  • песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
  • цемент,
  • бордюр для отгораживания площадки,
  • леска или прочная нить и колышки для разметки,
  • болгарка с алмазным диском для резки бетона,
  • резиновый молоток или киянка,
  •  лопата,
  • пресс для трамбовки грунта и песка, правило длиной 150-200 см,
  • рулетка и уровень,
  • мастерок или кельма,
  • старый жесткий веник или щетка,
  • защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки

С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.

Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.

Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой.

Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.

Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.

Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.

После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Подготовка основания для укладки

Укладка плитки

До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.

Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.

Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.

Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи

После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.

Советы на все случаи жизни

Советы на все случаи жизни

Советы на все случаи жизни

Ремонт квартиры

  1. Гвоздь легко вбивается, если его острие окунуть в растительное масло.
  2. Если в раствор цемента добавить сахар, он станет значительно крепче.
  3. Алебастр, разведенный молоком, дольше застывает — им легче заделывать щели щеткой.
  4. Если щетка для масляных работ очень жесткая, нужно на 1 минуту опустить ее в кипящий уксус.
  5. Помещение, которое только что оклеили обоями, несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.
  6. Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом случае меньше вероятность того, что она сломается.
  7. Кафельная плитка импортного производства дороже отечественной, но при ее укладке не придется выравнивать края плиток, чтобы они легли близко одна к другой.
  8. Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых белилах, густо затертых натуральной олифой. Но сохнуть будет долго.
  9. Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное помещение — под действием солнечных лучей такие обои выделяют вредные для здоровья вещества.
  10. Используя обои и краски светлых тонов, можно зрительно увеличить объем помещения. Темные тона зрительно уменьшают его объем.

Уборка квартиры

  1. Царапины на полированной мебели можно устранить с помощью красящего крема для обуви соответствующего цвета.
  2. Протирать зеркала можно ватой, смоченной в одеколоне или спирте (водке). Можно использовать холодную воду с примесью бельевой синьки — это придаст зеркалу приятный блеск. Для той же цели подойдет разбавленный настой чая.
  3. Пожелтевшую эмалированную ванну рекомендуется чистить солью с уксусом.
  4. Кафельные плитки в ванной рекомендуется протирать уксусом с водой (1 : 5). Можно использовать мыльный раствор с добавлением нашатыря.
  5. То, что покрашено светлой масляной или эмалевой краской рекомендуется мыть водой без мыла и соды (они делают краску тусклой). К воде можно добавить нашатырный спирт (чайную ложку на литр) — он удаляет грязь и придает блеск. После мытья нужно протереть сухой тряпкой, чтобы не появились желтые пятна и затеки.
  6. Не рекомендуется эмалированные ванны чистить кислотами, а также абразивными порошками — повреждается эмаль.
  7. Новая метла, швабра, веник дольше прослужат, если перед употреблением вымочить их в горячей мыльной воде.
  8. Белый след на полированной поверхности, появившийся от горячего предмета, можно удалить, протерев его спиртом с растительным маслом.
  9. Тереть надо шерстяной тряпкой кругообразными движениями.
  10. Не следует мыть окна с мылом, так как оно образует на стекле пленку, которая плохо отмывается.
  11. Крепкий раствор уксуса снимает пятна со стекол и зеркал (1 столовая ложка на стакан воды).
  12. Щетка, смоченная в соленой воде, поможет восстановить золотистый цвет изделиям из соломы.
  13. Цвет ковра станет ярче, если с вечера посыпать его мелкой белой солью, а на другой день снять соль мягкой чистой влажной тряпкой.
  14. Линолеумные полы не следует мыть горячей водой или водой с добавлением соды или нашатырного спирта — линолеум тускнеет и портится.
  15. Можно мыть теплой водой с добавлением хозяйственного мыла, затем смыть и вытереть насухо.
  16. Примерно раз в 3 месяца нужно протирать линолеум натуральной олифой, а затем тщательно стереть ее мягкой тряпкой. Можно натирать линолеум смесью воска, парафина и скипидара (1:1:5), которые нужно смешать нагретыми.
  17. Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной в холодной воде с добавлением глицерина (столовая ложка на стакан воды). Мыть паркет горячей водой не рекомендуется.
  18. Хромированные поверхности достаточно протереть тряпочкой, смоченной в мыльной воде.
  19. Никелированные поверхности чистят пастами и жидкими составами для чистки. Например: кашица из нашатырного спирта и зубного порошка. Когда такая смесь высохнет, изделие нужно протереть сухой тряпочкой и отполировать суконкой.
  20. Чтобы сервировочные ножи блестели, их нужно почистить сырым картофелем. Подойдут также несколько капель лимонного сока.
  21. Фарфоровую посуду нужно мыть водой с добавлением нашатырного спирта.
  22. Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой — от этого она мутнеет и покрывается сеткой мелких трещин. Если после мытья протереть ее шерстяной тряпочкой с подсиненным синькой крахмалом — посуда будет сильнее блестеть.
  23. Темный налет с серебряных и посеребренных изделий легко удалить следующим образом: промыть изделие в теплой мыльной воде, затем почистить его мягкой тканью, смоченной в смеси из нашатырного спирта с мелом или зубным порошком. После этого сполоснуть теплой водой и тщательно протереть.
  24. Серебряные, посеребренные и мельхиоровые изделия можно освежить, промыв их в теплой воде с питьевой содой (50 г на 1 литр воды) или в теплой мыльной воде с нашатырным спиртом (1 столовая ложка на 1 литр). После этого изделия надо сполоснуть чистой водой и вытереть насухо мягкой тканью.

Полезные советы по кухне

  1. От чистки картофеля темнеет кожа на руках. Чтобы этого избежать, необходимо перед работой смочить руки уксусом и дать им высохнуть, а после работы сразу вымыть с мылом и смазать кремом.
  2. Всю стеклянную посуду — стаканы, вазы — можно отмыть без специальных средств. Для этого в теплую воду нужно добавить немного уксуса или крупной соли. Посуда станет чище и прозрачнее.
  3. Алюминиевые кастрюли заблестят вновь, если их прокипятить вместе с картофельными очистками, яблочной кожурой, кожурой ревеня или раствором уксуса.
  4. Потемневшие эмалированные кастрюли надо прокипятить с любым составом для мытья посуды, а затем промыть горячей водой. Но если два раза в месяц кипятить их с раствором уксуса, они не будут темнеть.
  5. Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить на дно холодной воды и насыпать соли. Через несколько часов можно легко удалить остатки пищи. Для эмалированных кастрюль подойдет такой способ: залить кастрюлю горячей водой с добавлением ложки соды, оставить постоять, а затем прокипятить — остатки пищи прекрасно отойдут.
  6. Сковороды можно чистить легко так: слегка подогреть их и протереть солью, а затем пергаментом (в крайнем случае — простой бумагой).Если убежавшее молоко пролилось на горячую плиту, нужно засыпать залитое место солью и накрыть его мокрой бумагой — тогда запах не распространиться по всему помещению.
  7. Чтобы в муке не заводились жучки, нужно положить в мешочек, где она храниться, несколько зубчиков чеснока, не очищая от верхней кожицы.
  8. Муку нужно периодически просеивать и пересыпать в чистый мешочек.
  9. Чтобы ножи, ножницы и др. было легче заточить, можно поместить их в слабый соленый раствор на полчаса и точить, не вытирая.
  10. Мыть мясорубку гораздо легче, если в конце пропустить сырой картофель.
  11. Не стоит сушить мясорубку возле источника тепла — от этого тупятся ножи.
  12. Новые стеклянные стаканы не будут биться, если их поставить в сосуд с холодной водой, медленно нагреть ее до кипения и оставить их охлаждаться в той же воде.
  13. Металлическая фольга для запекания сохранится гораздо дольше в холодильнике — она не склеивается.

Устранение запахов

  1. Неприятный запах на руках (от рыбы, чеснока и т.д.) можно убрать, потерев руки солью, а потом — вымыв их с мылом.
  2. Запах чеснока изо рта можно убрать, пожевав петрушку.
  3. Запах рыбы у сковородок и кастрюль исчезнет, если их протереть подогретой солью, а затем сполоснуть.
  4. Запах лука можно удалить, натерев кухонные доски, столовые приборы сухой солью.
  5. От неприятного запаха на кухне можно избавиться, если прокипятить в открытой посуде воду с добавлением уксуса и через несколько минут помещение проветрить. С этой же целью можно положить на нагретую конфорку корку апельсина или лимона или насыпать на горячую плиту немного соли.
  6. Запах убежавшего молока, пролившегося на горячую плиту, можно локализовать, засыпав залитое место солью и накрыв его мокрой бумагой — тогда запах не распространится по всему помещению.
  7. Чтобы удалить запах краски из помещения, нужно потереть головку чеснока и оставить его на некоторое время в комнате.
  8. Запах масляной краски в квартире быстрее исчезнет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью.
  9. Запах табака из комнаты плохо изгоняется даже сквозняком. Но это можно сделать так: открыть окна и положить в разных местах комнаты 2-3 мокрых полотенца. Они хорошо впитывают табачный запах. С этой же целью в комнате, где курили, можно зажечь несколько свечей.

Ювелирные изделия

  1. После ношения ювелирных украшений, их нужно досуха протереть тряпочкой во избежание появления пятен от пота.
  2. Хранить ювелирные изделия нужно в сухом месте.
  3. Аметисты, топазы, жемчуг, бирюза теряют интенсивность окраски под влияние ультрафиолетовых лучей — их следует хранить в темноте.
  4. Позолоченные изделия можно почистить, протерев их поверхность ваткой, смоченной в одеколоне, скипидаре или яичном белке.
  5. Золотое изделие будет блестеть сильнее, если некоторое время подержать его в подслащенной воде.
  6. Вернуть блеск украшениям из золота и серебра можно, промыв их следующим составом: ½ стакана мыльного раствора и 1 чайная ложка нашатырного спирта. Можно для этого использовать мягкую зубную щетку. После обработки изделие сполоснуть водой и вытереть досуха.
  7. Для очистки серебряных изделий, нужно опустить их в раствор горячей воды и нашатырного спирта (1:1). Когда раствор остынет, изделия вынуть из воды и осторожно обтереть.

Уход за обувью

  1. Неприятный запах от обуви можно устранить с помощью перекиси водорода, протерев ботинки изнутри смоченной ею ваткой. С этой же целью используется раствор марганцовки.
  2. Для дезинфекции обуви применяется формалин: обувь внутри протирают тряпочкой, смоченной формалином, и помещают в полиэтиленовый пакет, завязывают его и оставляют на сутки. Затем обувь вынимают и проветривают.
  3. Замшевая обувь хорошо очищается, если ее подержать над паром, а затем почистить специальной щеткой. Если замшевая обувь сильно загрязнена, то ее чистят мыльной водой с добавлением нашатырного спирта. После чистки замшу желательно обработать водоотталкивающим препаратом.
  4. Если обувь тесновата, нужно налить в нее немного одеколона, спирта или столового уксуса. После этого обувь примет форму ноги, а кожа станет мягче.
  5. Чтобы туфли не скрипели, нужно пропитать подошву горячей натуральной олифой или смазать льняным или касторовым маслом.
  6. Если в жаркую погоду новая обувь «жжет» ноги, можно изнутри протереть ее трехпроцентным уксусом.Чтобы обувь не промокала, можно обработать ее следующим раствором: на водяной бане растворить 40 г рыбьего жира, 10 частей воска, 3 части скипидара. Крем наносить в жидком виде.
  7. Ссохшуюся спортивную обувь можно подержать в теплой воде, пока кожа не станет мягкой. Потом нужно протереть ее изнутри и снаружи, высушить, смазать глицерином и туго набить газетной бумагой.
  8. В теплое время для ухода за обувью лучше использовать эмульсионные кремы, которые хорошо растворяются и пропускают воздух, а зимой — кремы на органических растворителях (они дают воздухо- и водонепроницаемую пленку).
  9. Высохший крем для обуви можно восстановить, добавив в него несколько капель скипидара и осторожно подогрев.
  10. Обувные щетки полезно промывать водой с добавлением нашатырного спирта.
  11. Чтобы смягчить кожу обуви, которую долго не носили, нужно обильно протереть ее касторовым маслом и дать впитаться.

Мех и кожа

  1. Изделия из кожи можно обновить, протерев их взбитым яичным белком. Загрязненную кожу можно мыть теплым некипяченым молоком.
    Цвет кожи восстановится, если смазать ее глицерином.
  2. Изделиям из кожи придаст блеск кофейная гуща. Гущу нужно завернуть в шерстяную или фланелевую тряпочку и энергичными движениями протереть кожу.
  3. Кожаные изделия можно чистить водой с мылом и нашатырным спиртом, а потом протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом (или вазелином или глицерином).
  4. Потертые места у кожаных изделий нужно время от времени протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или свежей апельсиновой корочкой.
  5. Это поможет вернуть им прежний вид.
  6. Загрязненную кожаную сумку можно вычистить, протирая кожу разрезанной луковицей. По мере загрязнения лука нужно делать новый срез.
  7. После завершения процедуры, сумку протереть до блеска чистой мягкой тряпкой.
  8. Сумочка из темной кожи приобретет блеск, если протереть ее ватным тампоном, смоченным лимонным соком.
  9. Обновить кожаную сумочку можно еще и так: осторожно помыть в теплой мыльной воде, в которую добавлено немного нашатырного спирта. Затем просушить и протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом.
  10. Для чистки дубленок используется мыльный раствор с добавлением нашатырного спирта. После этого изделие следует обработать еще одним раствором: 20 г глицерина, 20 г нашатырного спирта, 5 буры на 0.5 л воды. Затем дубленку нужно просушить и промять руками.
  11. Замшевые куртки и пальто нужно чистить следующим раствором: 1 столовая ложка нашатырного спирта на 5 столовых ложек воды. Затем вещи необходимо аккуратно протереть тряпочкой, смоченной составом из 1 чайной ложки уксуса на 1 литр воды.
  12. Если новые кожаные перчатки оказались тесноватыми, надо завернуть их в мокрое полотенце, а через 2-3 часа надеть и досушить на руках.
  13. Чтобы восстановить блеск потускневшего меха, нужно измельчить в порошок ядро грецких орехов, завязать полученный порошок в сложенную втрое марлю и протереть этим тампоном мех по волосу после того, как ореховое масло впитается, мех приобретет красивый стойкий блеск.

Удаление пятен

  1. Жирное пятно на обоях можно вывести, приложив к нему на 2-3 минуты кусок мягкой толстой ткани, смоченной чистым бензином и слегка отжатой. Жир, растворенный бензином, впитается в ткань. С этой же целью используется зубной порошок, пропитанный бензином. Когда порошок высохнет, его нужно смахнуть со стены щеткой. Застарелое пятно придется обрабатывать дважды.
  2. Темный след от горячего на мебели можно вывести так: тереть половинкой лимона, пока пятно не побледнеет. Такую операцию нужно повторить до полного исчезновения пятна.
  3. Пятна от светлых жидкостей на мебели можно вывести, смочив губку в растительном масле, и осторожно водить ею вдоль волокон дерева. Можно также использовать пасту из майонеза или растительного масла, смешанного с солью (нанести, оставить на два часа, затем смыть). Подходит и смесь льняного масла со скипидаром (1 : 1) (аналогично).
  4. Жировые пятна с шубы можно удалить двумя способами: 1) протереть мех в одном направлении тряпочкой, смоченной очищенным бензином или специальным пятновыводителем;. 2) промыть пятна раствором стирального порошка или пеной от мыльной стружки. При этом раствор или пену втирать в мех так, чтобы не увлажнять кожаную основу. После такой обработки место, где было пятно, помыть водой, мех высушить (только не на солнце!), а затем выколотить шубу выбивалкой.
  5. Жир от консервов выводится мелом или зубным порошком, оставленным на загрязненном месте на ночь.
  6. Если нужно срочно избавиться от жирного пятна, можно посыпать его зубным порошком и прогладить через бумагу.
  7. Пятна от чая на столовой клеенке легко выводятся соком лимона.

Что такое контробрешетка?

Что такое контробрешетка

Что такое контробрешетка?

Наряду с кровельным покрытием, крыша нужна дому для исполнения защитной функции от влияний, которые оказывает природа. По этой причине устройство кровли дома требует очень серьезного подхода. Нужен учет особенностей монтажа всех элементов кровельного пирога.

В чем отличие обрешетки и контробрешетки?

Предназначение двух этих элементов немного отличается друг от друга, и их выполнение является важным для конструкции кровли в целом.

Обрешетка – это ряды досок, прибитые к стропильной системе, на которые закрепляется кровельное покрытие.

Есть 2 вида обрешетки:

  1. Разряженная.
  2. Сплошная.
Обрешетка

Сплошная обрешетка имеет зазор между досками меньше 1 см. Монтаж этого элемента выполняется в 2 слоя:

  1. Разряженный.
  2. Сплошной, выполненный из ориентированно-стружечных плит, влагостойкой фанеры, которые укладываются под углом 45 градусов по отношению к первому слою. Такая обрешетка выполняет звукоизоляционную и термоизоляционную функции.

Устройство сплошной обрешетки крыши выполняется под следующие виды кровли, имеющие малый угол наклона:

  • металлочерепица;
  • мягкая черепица,
  • плоский безасбестовый шифер,
  • плоский асбестовый шифер.

Разряженная обрешетка под металлочерепицу применяется на стальных кровлях, покрывается волнистыми листами, глиняной или цементно-песчаной черепицей. Для выполнения обрешетки необходим брус 50х50 мм или 60х60 мм.

К контробрешетке гвоздями прибиваются доски обрешетки. Для этого необходимо взять гвозди, имеющие длину, равную толщине двух брусьев.

Контробрешетка (контрбрусья) – это деревянные бруски, которые набиваются прямо на гидробарьерный материал, на стропила.

Контрбрусья монтируют для того, чтобы обеспечить вентиляционный слой гидроизоляции, роль которой будут выполнять гидробарьерные мембраны пленки или рубероид. Контробрешетка, выполненная под металлочерепицу, нужна для создания вентиляционного канала между обрешеткой, слоем гидроизоляции и кровельным покрытием.
Возможно образование конденсата на внутренней стороне покрытия крыши во время эксплуатации. В таком случае возможно гниение кровельной конструкции.

Контрбрусья обеспечивают приток воздуха, который необходим для вывода влаги с крыши, и также являются каркасом для досок обрешетки.
Чтобы изготовить контрбрусья, необходимы заготовки с сечением 30х50 мм. Если крыша имеет стропильные ноги большой длины и сложную конструктивную форму, тогда необходимы заготовки для контрбрусьев 50х50 мм.

Брусья

Монтаж контробрешетки

Контробрешетка рекомендована для всех типов скатной кровли. Как уже было сказано выше, прибивание контрбрусьев осуществляется вдоль стропил прямо на гидроизоляционный материал крыши. Такое выполнение позволяет обеспечить эффективную вентиляцию кровельного пространства и приподнять конструкцию обрешетки на высоту бруска. Чаще всего высота контробрешетки выполняется на уровне 2-5 см. Бруски 30х50 мм используют в случае, если конструкция крыши является достаточно простой. Если крыша сложная и многоскатная, толщина контрбрусьев увеличивается до 50 мм.

Как только поверх стропил укладывается гидроизоляционный материал, можно начинать обустройство контробрешетки. Раньше в качестве гидроизоляции часто использовали рубероид. В наше время достаточно большое количество производителей предлагают надежные и качественные мембраны или гидроизоляционные пленки. Осуществляется фиксация гидроизоляции к стропилам, после чего проводится набивка контробрешетки.

Важные моменты, которые стоит знать, выполняя устройство контрбрусьев:

  1. Контр брусья длиной 135 см и толщиной 30х50 мм закрепляются с шагом 300 мм на стропила при помощи оцинкованных гвоздей.
  2. В случае возникновения необходимости перемещения по контробрешетке во время монтажа гидроизоляции, нужно соорудить черновую обрешетку.
  3. Крыши, имеющие наклон ската 30 градусов, подходят для применения к ним контрбрусьев, имеющих сечение 25х50 мм. И не экономьте на материале, когда сооружаете контробрешетку на крыше с меньшим уклоном ската.
Контробрешетка

Обратите внимание на то, как проходит устройство контрреек (брусьев) в районе коньков:

  1. Контр брусья длиной 135 см и толщиной 30х50 мм закрепляются с шагом 300 мм на стропила при помощи оцинкованных гвоздей.
  2. В случае возникновения необходимости перемещения по контробрешетке во время монтажа гидроизоляции, нужно соорудить черновую обрешетку.
  3. Крыши, имеющие наклон ската 30 градусов, подходят для применения к ним контрбрусьев, имеющих сечение 25х50 мм. И не экономьте на материале, когда сооружаете контробрешетку на крыше с меньшим уклоном ската.
  4. Обратите внимание на то, какие ошибки часто встречаются, когда идет устройство контробрешетки и обрешетки под ендовы и укладка брусьев происходит плотно к настилу ендовы.
  5. Если проследите, чтобы расстояние между брусьями и опорой ендовы составляло от 5 до 10 см, это обеспечит свободный сток воды. Если возникнет плотное прилегание, возможно ухудшение вентиляции ендов и затруднение удаления через карнизный свес конденсата. Также в ендове будет накапливаться строительный мусор во время монтажа. А торцы контрбрусьев будут повреждаться от воздействия влаги.

Во время обустройства под контробрешетку пологих ендов обычно используется удлинительная лента, и это помогает в устранении протечек. Будьте внимательны, потому что в случае нарушения данных рекомендаций конструкции конька и ендов могут быть нарушены.

Фиксирование гидроизоляции контрбрусьями

Также необходимо учитывать то, что контррейки гвоздями крепятся на гидроизоляционный материал. Используют до 10 крепежных элементов на 1 кв.м поверхности. В данном случае, в 10 точках гидроизоляционный материал имеет места нарушения герметичности, уязвимых к проникновению влаги, тем более во время продолжительных дождей. Такое часто случается, если кровельщики сразу не монтируют обрешетку и кровельное покрытие по контробрешетке.

Обычно протечки влаги через места, где крепятся контрбрусья, имеют временный характер. Они устраняются после укладки кровельного материала. Благодаря устройству вентилируемого пространства удаляется влага, попавшая в кровлю.

Материалы для контробрешетки

В том случае если вы строите кровлю, имеющую большой вес покрытия, лучше взять дуб или сосну для контрбрусьев. Если покрытие будет легкое, гибкая черепица, например, тогда подойдет древесина мягких сортов.

Контробрешетка

Плотина Гувера

Плотина Гувера

Плотина Гувера

Строительство плотины было намечено в узком каньоне на границе между Невадой и Аризоной. Для отвода воды реки Колорадо в сторону от места строительства были пробурены четыре тоннеля диаметром 17,1 м в каменных стенах Чёрного каньона. Общая длина тоннелей составила 4,9 км. Строительство тоннелей началось в мае 1931. Обделка тоннелей была выполнена из бетона толщиной 0,9 м, в итоге полезный диаметр водоводов составил 15,2 м.

После окончания строительства тоннели частично были перекрыты бетонными «пробками», а частично — применяются для подачи воды к турбинам и сброса излишков воды. Тот факт, что водосброс осуществляется не через тело плотины (как на построенной позднее по тому же принципу, что и дамба Гувера, Саяно-Шушенской ГЭС), а посредством тоннелей, расположенных в окружающих скалах, придаёт стабильности плотине.

Для изоляции места строительства и предотвращения возможного затопления водами реки было сооружено две дамбы-кессона. Возведение верхней дамбы было начато в сентябре 1932 года несмотря на то, что отводящие тоннели на тот момент не были достроены.

С целью обеспечения безопасности работ перед началом сооружения плотины были проведены мероприятия по очистке стен каньона от свободно лежащих камней и скал: они подрывались динамитом и сбрасывались вниз.

Возведение бетонной плотины

Первый бетон был залит в основание плотины 6 июня 1933 года. Для производства бетона были вскрыты местные месторождения нерудных материалов, выстроены специальные бетонные заводы.

Так как работы подобного масштаба ранее никогда не производились, ряд технических решений, применённых в процессе строительства, носил уникальный характер. Одной из проблем, с которой довелось столкнуться инженерам, стало охлаждение бетона. Вместо сплошного монолита, плотина строилась как серия взаимно связанных колонн в форме трапеций — это позволяло рассеяться излишнему теплу, выделявшемуся при застывании бетонной смеси.

Инженеры подсчитали, что если бы плотина была сооружена как монолит, для полного охлаждения бетона до окружающей температуры понадобилось бы 125 лет. Это могло бы привести к появлению трещин и разрушению дамбы. Помимо этого, для ускорения процесса охлаждения слоёв бетона каждая форма, в которую осуществлялась заливка, содержала охлаждающую систему из дюймовых металлических труб, в которые поступала речная вода. Процесс отвердевания бетона, из которого построена плотина, не завершён по сей день.

Всего в бетон, потребовавшийся для сооружения тела плотины, замесили 600 тыс. тонн портландцемента и 3,44 млн м³ заполнителя. Плотина Гувера на момент завершения её строительства стала самым массивным искусственным сооружением на земле, превышающим массу кладки Пирамид Гизы — израсходованного бетона хватило бы для постройки 20-сантиметровой по толщине бетонной дороги шириной 5 метров от Сан-Франциско до Нью-Йорка, то есть пересекающей все США от Тихого до Атлантического океана.

Гидроэлектростанция

Разработка котлована для сооружений гидроэлектростанции была проведена одновременно с рытьём котлована для основания плотины. Земляные работы для U-образного сооружения, лежащего у подножия плотины, были закончены в конце 1933 года, а первый бетон в здание электростанции залит в ноябре этого года.

Первое электричество было выработано генераторами станции 26 октября 1936 года. В 1961 году в ходе модернизации станции были пущены дополнительные генераторы. На сегодняшний день электричество на станции вырабатывают 17 генераторов максимальной мощностью 2080 МВт.

Электростанция играет важнейшую роль в поддержании баланса энергопотребления на Западе США. Корректировка нагрузки на генераторы зависит от энергопотребления, регулируемого распределительной станцией в Финиксе (Аризона, в 500 км от Плотины Гувера) и осуществляется каждые две секунды. До 1991 года использовалась система с ручным управлением; впоследствии была проведена компьютеризация системы.

Архитектурное решение

Первоначальный проект предусматривал достаточно простое архитектурное решение дамбы и здания гидроэлектростанции. Предполагалось, что внешняя сторона дамбы будет представлять собой обычную стену, сверху обрамлённую балюстрадой, выполненной в неоготическом стиле. Здание же электростанции и вовсе не сильно должно было отличаться от обычного фабричного цеха.

Предложенный проект критиковался многими современниками за свою простоту, не соответствовавшую, по их мнению, эпохальному характеру сооружения. В итоге для переделки проекта был приглашён лос-анджелесский архитектор Гордон Кауфман (автор проекта здания редакции газеты Los Angeles Times). Кауфману удалось переработать проект, выполнив экстерьер сооружений в традициях стиля ар-деко. Верхняя часть плотины украшена башенками, «вырастающими» из самой дамбы. На водосбросных башнях размещены часы, одни из них показывают Горное время (Аризона), а другие — Североамериканское тихоокеанское время (Невада).

Название плотины

Плотина первоначально должна была строиться в каньоне Боулдер, поэтому, несмотря на то, что по факту стройка началась в Чёрном каньоне, первоначально в официальных документах наименовалась «плотина Боулдер». Но уже на официальной церемонии открытия строительства секретарь Министерства внутренних дел США Рэй Вилбур объявил, что плотина получит название Гувера в честь действующего президента США.

Этим заявлением Вилбур продолжил сложившуюся традицию присвоения крупнейшим плотинам США имён президентов, находящихся у власти в период их возведения (как, например, плотина Вильсона или плотина Кулиджа). Конгресс США 14 февраля 1931 года утвердил официальное название «плотина Гувера».

В 1932 году Гувер проиграл выборы кандидату от Демократической партии Франклину Делано Рузвельту. Сразу после вступления в должность нового президента администрация США инициировала переименование дамбы в «плотину Боулдер». Официального решения по этому поводу принято не было, однако изо всех официальных документов, туристических путеводителей того времени имя Гувера исчезло.

В 1947 году, через два года после смерти Рузвельта, калифорнийский конгрессмен Джек Андерсон представил проект решения о возвращении плотине имени Гувера. 30 апреля соответствующий законопроект, одобренный Сенатом, был подписан президентом; с тех пор плотина носит своё современное имя.

Транспортное значение

До 2010 года по плотине проходило шоссе 93 (Route 93), лежащее в меридиональном направлении и связывающее штат Аризона с мексиканской границей. Часть шоссе, прилегающая к плотине, не соответствовала магистрали и объёму пропускаемого транспорта. Дорога имеет всего по одной полосе в каждом направлении; её серпантин, спускающийся к плотине, включает несколько крутых и узких поворотов, а также мест с плохим обзором; дорога подвержена оползням.

После террористической атаки 11 сентября 2001 года движение автотранспорта через плотину было ограничено. Некоторые типы машин подвергаются перед проездом обязательному досмотру с целью исключения провоза взрывчатки, другие осматриваются периодически. Для автопоездов проезд запрещён — они направляются в объезд через мост в городе Лафлин, штат Невада. Именно принятие таких мер подтолкнуло к ускорению реализации проекта строительства моста через Чёрный каньон в обход дамбы Гувера со значительным смещением в плане от неё (вниз по течению реки, на полкилометра южнее дамбы).

19 октября 2010 года рядом с плотиной Гувера был открыт Мемориальный мост Майка О’Каллагана — Пэта Тиллмана, который существенно увеличил пропускную способность шоссе 93. Предположительная нагрузка моста 17 тысяч грузовых и легковых автомобилей в день (движение по мосту осуществляется по двум полосам в каждом направлении). Длина моста — 579 м, длина центрального пролёта — 320 м, высота над уровнем реки Колорадо — 271 м. Мост представляет собой две параллельные железобетонные арки, изогнутые вверх и упирающиеся в берега, на которые опираются вертикальные пилоны, используемые для поддержки верхних пролётных строений проезжей части моста, расположенных горизонтально. При этом с запада и с востока от перекинутой через Чёрный каньон арки также располагаются два ряда вертикальных пилонов (колонн), установленных на склонах каньона, на которые также смонтированы горизонтальные пролётные строения мостового перехода. Строительство моста обошлось в $240 млн.

Электроснабжение

Подстанция ГЭС расположена на дне каньона; в связи с этим линии электропередачи, отходящие от станции, пришлось в ряде случаев возводить с использованием наклонных опор.

В соответствии с данными United States Bureau of Reclamation, электроэнергия, вырабатываемая станцией, распределяется в следующем соотношении:

  • Регион — Доля, %
  • штат Аризона — 18,95
  • штат Невада — 25,14
  • Лос-Анджелес — 15,42
  • прочие потребители Калифорнии — 40,49

Статистика

  • Стоимость строительства — $49 млн ($729 млн в масштабе цен на начало 2012 года).
  • Высота плотины — 221,4 м (вторая по высоте в США).
  • Длина плотины — 379,2 м.
  • Ширина плотины — 200 м у основания, 15 м в верхней части.
  • На строительство плотины было израсходовано 3,33 млн м³ бетона.
  • Максимальная электрическая мощность электростанции — 2074 МВт.
  • Автомобильным транспортом через плотину ежедневно перевозится от 13 до 16 тыс. человек (по данным Federal Highway Administration).
  • Площадь водохранилища — 639 км², объём воды — 35,2 км.

Паро — и гидроизоляция

Паро - и гидроизоляция

Паро — и гидроизоляция

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи.

Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать?

И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке. Почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

Так чем все-таки отличается гидроизоляция от пароизоляции
чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Паро- гидроизоляция

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель. В качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах.

А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое. Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Паро- гидроизоляция

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен.

Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища.

Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.
Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкостью к скачкам температур;
  •  высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство.

Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  •  диффузионные;
  • супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.
Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Паро- гидроизоляция

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.
ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ВАЖНО!

Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет — надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Защита на окна для безопасности детей

Защита на окна для безопасности детей

Защита на окна для безопасности детей

Окна в квартирах являются серьезным источником опасности для маленьких непосед, которые еще слишком неопытны и слишком любопытны, чтобы до конца понять существующие риски. Задача взрослых заключается в том, чтобы позаботится о безопасности своих детей. На данный момент на рынке существует множество устройств обеспечивающих различные механизмы защиты от самых простых и недорогих до достаточно сложных и дорогостоящих. Расскажем о самых распространенных из этих устройств, а также осветим некоторые нюансы связанные с установкой и эксплуатацией.

Защита на окна от детей вам просто необходима, если в доме находятся маленькие дети. Ведь малыши еще не всегда готовы адекватно реагировать на потенциальные опасности и правильно вести себя возле окон и балконов, и далеко не всегда родители могут находиться рядом с детьми каждую минуту, чтобы оградить их от большой беды.
Существующие варианты защиты на окна от детей

Защищать окна лучше с помощью фирменных устройств, хотя некоторые народные умельцы придумывают и собственные способы хитроумные способы, мы расскажем и о некоторых из них тоже.

Внимание!!!

Никогда не рассчитывайте на москитную сетку, как средство защиты. Помните, что многие случаи выпадения детей из окон связаны именно с ней. Москитная сетка не только не защищает, но и провоцирует детей облокачиваться на неё, поскольку малышам кажется, что она такая же надежная, как и стекло.

Для защиты детей от выпадения из окон применяют следующие устройства, изготовленные промышленным способом:

  • Автономные детские замки и блокираторы открытия окон.
  • Оконные ручки с интегрированными замками.
  • Съемные оконные ручки с заглушками и фиксаторы положения ручки.
  • Устройства вертикального проветривания, которые превращают обычные распашные створки в универсальные с блокиратором горизонтального открытия.
  • Защитные решетки или специальные металлические сетки на окна.
  • Установка ударостойки стеклопакетов, укрепленных специальной пленкой.
  • Устройства ограничивающие доступ детей к зоне окна и балкона.

Теперь расскажем подробнее о каждом из этих устройств защиты на окна от детей.

Ниже представлены фотографии некоторых из них, чтобы вы могли лучше определиться с выбором. Все фотографии защит на окна кликабельные, вы можете нажать на них для увеличения и лучшего просмотра:

Оконная ручка со встроенным защитным замком

Защита на окна для безопасности детей

Блокиратор раздвижного типа, не дает распахнуть створку больше, чем длина фиксатора

Замок окна от детей

Блокиратор выступающего типа с замком от детей

Замок окна от детей

Фиксатор на ручку открытия окна не позволяющий повернуть ее ребенку

Замок окна от детей

Блокиратор типа задвижка

Замок окна от детей

Гибкий блокиратор, позволяет обеспечить защиту створки от полного распахивания

Замок окна от детей

Съемная ручка с заглушкой для закрытия отверстия

Замок окна от детей

Замок от детей, позволяющий открыть створку только вертикально, в режиме проветривания

Замок окна от детей

Детские замки и разного рода блокираторы на окна работают по следующим принципам:

Отдельные устройства с замками, которые обычно крепятся снизу створки на раму и в закрытом состоянии препятствуют его распахиванию в горизонтальном режиме. Небольшие механизмы, которые легко крепятся и эффективны на практике. В зарубежных устройствах хорошей практикой стало применять ключики красного цвета, чтобы вы хорошо видели забытый в замке ключ.

Блокиратор с раздвижным механизмом. Принцип работы схож с мебельной фурнитурой, применяемой для откидных дверей бара. В блокираторе имеется направляющая, которая не позволит открыть створку больше, чем на свою длину. Устанавливается тоже обычно снизу – крепится к подоконнику и оконной створке.
Блокиратор задвижка, крепится снизу, сбоку или сверху. Предполагает поворотный или продольный механизм крепления окна к раме. В закрытом состоянии не дает горизонтально распахнуть оконную створку.
Блокиратор на ручку окна. Прост в установке, надетый на ручку на дает ребенку её повернуть и открыть створку. Для установки не требует специальных инструментов и навыков.

Гибкий блокиратор. Принцип действия напоминает дверные цепочки. Позволяет распахнуть створку только на несколько сантиметров.

Оконные ручки с интегрированными замками, как правило, продаются вместе с окнами. Позволяют фиксировать створку в закрытом положении. После закрытия ручки важно не забыть вытащить из неё ключ.

Съемные ручки обеспечивают максимально простой и эффективный механизм защиты от детей. Ручка просто извлекается из своего разъема, а на её место ставится заглушка, чтобы закрыть непривлекательное отверстие.

Специальные распашные механизмы окон, например, устройство Roto. Они, с одной стороны, позволяют обычное окно с механизмом только горизонтального открытия превратить в универсальное, а, с другой стороны, имеют встроенный механизм защиты ручки при помощи замка с ключом.

Защитные решетки. Наружные решетки или плотные металлические сетки, которые механически препятствуют выпадению малыша из квартиры. Крепятся обычно к несущей конструкции стены, хотя могут быть варианты крепежа и к оконной раме. Сетки устанавливают на всю плоскость оконного проема, а решетки бывают трех типов:

  • Сплошные на всё окно. Часто используют еще как устройство защиты от взлома.
  • Декоративные на нижнюю половину окна или на первые две трети. Защищают самую опасную область оконного проема.
  • Съемные решетки. Механизм демонтажа не позволяет маленькому ребенку их снять, а значит, он не сможет выпасть из квартиры.

При использовании решеток обязательно учтите следующие факты. Никогда не устанавливайте на все окна в квартире стационарные не съемные решетки, иначе в случае пожара вы сами загоните себя и свою семью в ловушку. Хотя бы некоторые решетки в комнате должны предполагать механизм открытия (снятия или распахивания), который надо защитить специальными замками, ключ от замка надо держать недалеко от решетки, но на значительной высоте, чтобы ребенок не смог до него достать, а взрослый быстро смог открыть решетку. Устанавливая решетки, учтите, что расстояние между прутьями не должно превышать половину поперечной ширины головы малыша (примерно не более 10 см).

Ведь если ребенок сможет просунуться между прутьями и попытаться пролезть дальше, то эта решетка будет иметь малую эффективность. Решетка должна быть надежно закреплена на несущих конструкциях, чтобы выдержать вес навалившегося на неё ребенка, который при этом еще может и отталкиваться от подоконника ножками.

Ударостойкие стеклопакеты препятствуют разбитию оконного стекла и как следствие травмам ребенка. В бытовых условиях стекла бронируются специальными пленками. Распространенные классы СУ-2 и СУ-3. СУ-2 предполагает защиту 26,2 Кгс/м, а СУ-3 38,2 Кгс/м. Для дома вполне достаточно класса СУ-2. Ударостойкое стекло не только будет выдерживать большие механические удары, но и сохранит целостность в случае повреждения, а значит, сможет временно выполнять свои функции и после разбития.

Устройства ограничения доступа к окну и балкону – это так называемые ворота безопасности. Представляют собой они «заборчик с калиткой», где дверца запирается на специальный замок, открыть который сможет лишь взрослый. Ворота безопасности бывают проемного и настенного типа. Первый вариант устанавливается в проем, а второй можно крепить к стене, чтобы обеспечить периметр безопасности и не допустить малыша к открытому окну или балкону. Подобные устройства эффективны для детей до 2-х лет, более старшие ребята уже, скорее всего, сумеют перебраться через него или открыть замок.

В любом случае и при использовании любых локальных защит старайтесь объяснять детям опасность окон и последствий падения большой высоты. Ведь только стационарная решетка будет всегда на страже безопасности вашего ребенка круглые сутки, а все замки или блокираторы могут рано или поздно дать сбой или же вы сами можете забыть в них ключ. Проводя с малышами профилактические беседы, никогда не запугивайте детей, говорите простым языком и доступными их пониманию эпитетами. Также старайтесь не загромождать место у окна и не ставить предметы и мебель, по которой ребенок может легко забраться на подоконник.

Если вы не располагаете возможностью купить фирменные устройства, то самостоятельно можно предпринять следующие шаги, чтобы оградить малыша от открытого окна:
Самый простой способ – это вы можете просто открутить ручки с окон и вставлять их лишь по необходимости.
Если у вас старые деревянные окна с форточками, то в детской комнате их можно стационарно закрепить, чтобы предотвратить открытие нижней части, а открывать лишь форточку.
Вы можете установить в подоконник небольшой вертикальный ограничитель (по типу как делают для дверей, чтобы они не били по стене), который не даст ребенку открыть полностью окно.
На окно можно повесить цепочку, одну часть прикрепив к распашной створке, а другую к раме окна, она не даст открыть малышу полностью окно.

Устанавливая самодельную защиту, помните, что вы берете на себя ответственность за жизнь ребенка, поэтому если вы не уверены в надежности подобных приспособлений, лучше воспользуйтесь фирменными решениями.
Что надо знать, чтобы купить защиту на окна от детей качественную и надежную

На рынке существует множество решений по защите окон. В данном случае речь идет о безопасности вашего ребенка, поэтому мы настоятельно не рекомендуем приобретать дешевые не сертифицированные устройства от неизвестных производителей. Ведь данная продукция может быть изготовлена из дешевых ненадежных материалов и в любой момент отказать, просто сломавшись под напором ребенка и распахнув створку.

Если вы задумали устанавливать новые окна, позаботьтесь заранее об интегрировании в них защиты. Если же вы хотите поставить защиту от детей на уже установленные окна, то в первую очередь обратите внимания на продукцию совместимую с вашим производителем. Если же подобная продукция вас не устраивает или отсутствует, тогда уже смотрите на сторонние решения. Выбирайте тот вариант, который будет удобен для вас и будет обеспечивать максимальную защиту малышу. Ведь если механизмы будут вам самим неудобны, то велик риск того, что рано или поздно вы забудете закрыть окно от ребенка или вообще перестанете применять этот механизм защиты.

При покупке защиты на окна не ищите самые дешевые предложения. Дети и их безопасность это не то на чем надо экономить.

Adblock
detector