РЕМОНТ

Финишная отделка стен. Этапы подготовки.

Черновая отделка потолка, пола и стен – фундамент для будущей декоративной отделки и оформления интерьера. Именно этим работам следует уделить особое внимание во время ремонта, ведь даже самая роскошная и дорогостоящая декоративная отделка не сможет скрыть недостатки стен, их неровности, да и смотреться это будет по крайней мере не солидно.

Вот почему рабочие, которые будут выполнять эти работы, должны сделать это качественно. Шпаклевка стен, потолка, перегородок и пола должна быть выполнена идеально ровно. Особенно, если вами были выбраны светлые тона обоев или красок. Даже самая мелкая песчинка будет заметна на светлом фоне.

Черновая отделка поверхностей – это комплекс строительных мероприятий. В зависимости от предназначения и типа помещения, его состояния и от типа будущей декоративной отделки определяется перечень подготовительных, черновых работ и необходимых материалов.

1 этап. Подготовка.

Для начала необходимо очистить поверхность от всех загрязнений и пыли, устранить дефекты (выбоины, трещины), нанести грунтовку, укрепить и выровнять обрабатываемую зону.

2 этап. Штукатурка.

О старой традиции штукатурить адской смесью из извести, песка и цемента забудьте раз и навсегда. Кроме того, что сохнуть такой штукатурный слой будет чуть ли не месяц, вполне возможен вариант, когда по окончании этого месяца основа будет деформирована – она может начать отслаиваться и давать трещины. Современные строительные полимерные смеси на цементной или гипсовой основе обеспечат вам отличное качество и минимальные сроки высыхания. Гипсовые смеси используются для жилых помещений, а цементные для влажных, жилых и хозяйственных помещениях. Тут следует упомянуть, что в кухне и ванной все же можно использовать гипсовую смесь, но только при условии нанесения предварительно гидроизолирующей грунтовки и последующей облицовке качественной керамической плиткой.

Преимущества современных полимерных строительных смесей:

• Качественный состав – в смесь входят полимерные наполнители и песок разных фракций.
• Такие смеси можно наносить толстым слоем более 4-5 см, при этом арматурная сетка не нужна
• Высокая прочность
• Практически нулевая усадка, и соответственно трещин
• Быстрое высыхание, затвердевание
• Хорошее сцепливание с поверхностью основы
• Существуют смеси с повышенной прочностью, т.н. смеси с армирующими волокнами.
• Удобство в работе
• Возможность нанесения машиной

Штукатурки на цементной основе.

• При правильном нанесении можно добиться весьма прочного выравнивающего слоя
• Идеально подходит для влажных и неотапливаемых помещений
• Возможность наносить слои разной толщины от 2 до 5 см. Все зависит от того, насколько отклонена стена по вертикали. При выравнивании сложных поверхностей лучше использовать штукатурную проволочную сетку.
• Холодная на ощупь поверхность готового покрытия.
• Необходимость в шпаклевке перед окраской или поклейкой обоев.

Штукатурки на гипсовой основе.

• Используются только в жилых внутренних помещениях.
• Возможность нанесения разных по толщине слоев материала – до 1,5 см без армирования или до 5см с армированием.
• Пластичность, полное отсутствие трещин даже при обработке изогнутых и радиальных форм.
• Теплый материал на ощупь.
• Идеально гладкая и ровная поверхность, нет необходимости в дополнительном оштукатуривании
• Хорошо адаптируется в помещении – во влажном убирает излишек влаги, в сухом отдает свою влажность.

Все эти строительные смеси вы сможете приобрести в интернет магазине http://inmeg.ru

Порядок выполнения работ.

Основание стены обработайте грунтовкой. Если стена неровная, закрепите маяки и штукатурную сетку. Если кривизна стены значительна, то работы лучше выполнять в два этапа – после нанесения первого слоя подождать сутки и выполнить повторное нанесение. Сначала нужно оштукатурить и выровнять середину поверхности. После того, как она высохнет обработать крайние участки. Затем тщательно выровнять всю поверхность. Когда все окончательно высохло можно снять маяки.

Отделка по сухой технологии.

Иногда отделка штукатурными смесями невозможна ввиду различных причин – будь то значительно отклонение по вертикали, непрочность конструкции, кривизна и прочее. В таких случаях облицовка проводится с помощью гипсокартона по металлическому или деревянному каркасу.

Образовавшееся пространство между стойками каркаса заполняется звукоизоляционными или теплоизоляционными материалами.

Шпаклевание.

Заключительным этапом черновой отделки является шпаклевание. Это весьма тонкое выравнивание поверхности, шлифование и финальное грунтование. Только после того, как были проведены эти работы, можно приступать к финальной, декоративной отделке, которую задумал дизайнер.

Единственным исключением является монтаж керамической плитки, который производится непосредственно на штукатурку.

Для того, чтобы создать безупречную основу, используют один из видов штукатурки – минеральною или на основе гипса и цемента, или полимерную.

Если вы выбрали полимерную шпаклевку, то вы получите ультратонкое белое покрытие обрабатываемой поверхности. Такая штукатурка идеальна для потолка и стен при окрашивании в белый цвет.

Шпаклевки вполне можно использовать для устранения мелких недостатков. Ими вполне хорошо можно заполнить трещины, стыки, отверстия. Шпаклевки производятся в виде пасты или сухой смеси.

Самым главным критерием качества выступает размер фракции наполнителя. Первоначальное выравнивание следует производить шпаклевками с крупинками от 0,6 мм. Самый качественный финиш получается с помощью мелкокрупенчатых смесей 0,3 мм. Полимерные составы более деликатные по сравнению с минеральными, их фракция до 0,2 мм.

Внутренняя отделка дома своими руками

Внутренняя отделка помещений – очень сложный, объемный и крайне важный комплекс ремонтно-строительных работ. Без внутренней отделки ни один ремонт не может считаться завершенным. Отделка помимо всего прочего еще и своеобразный творческий процесс, от правильности и точности выполнения которого зависит и успех воплощения в жизнь всех задумок в плане дизайне интерьера. Для того, чтобы жить или работать в этом помещении было комфортно, чтобы само помещение было красивым и функциональным, необходимо добиться чтобы внутренняя отделка была сделана по высшему разряду.

Отделка дома своими руками всегда производится вместе с сантехническими и электромонтажными работами. При этом обязательно необходимо принимать во внимание характеристики всех материалов, деталей. Иначе вся проведенная работа по внутренней отделке помещения может оказаться пустой тратой денег и времени. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, следует должным образом вооружиться знаниями об отделочных материалах, которые понадобятся в процессе.

С чего начать.

Внутренние работы в любом помещении начинаются с черновой отделки. Сначала проводятся коммуникации, отопление, проводка, вентиляция, установка сантехнического оборудования и другие монтажные работы. После поверхность, которую необходимо обработать, необходимо предварительно выровнять с использованием штукатурки и зачистить. Если предстоит работать с полом, то все напрямую зависит от того материала, из которого он изготовлен, например, бетонный пол и деревянный в плане подготовительных работ весьма отличаются.

Отделка потолка.

Тут есть масса нюансов. Если Вы, к примеру, решили красить потолок, то стоит помнить, что все зависит от выбранной краски. Разные виды красок могут наноситься по-разному, производитель всегда должен указывать это на упаковке.

Если Вы клеите обои, то тут тоже не все так просто. Например, жидкие обои вовсе не клеятся, как их бумажные аналоги, а наносятся как штукатурка.

Если Ваш выбор пал на подвесной потолок, то он вовсе не требует каких-либо отделочных работ. Даже более того – подвесной потолок очень хорошо скроет все недостатки потолка, неровности или проводку. Подвесные потолки бывают натяжными, модульными, гипсокартонными или реечными.

Существуют и другие виды отделки – декоративный камень, стекло, металлоконструкции, дерево, плитка. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбор должен быть осознанным и тщательным. Каждый из вышеуказанных материалов подбирается индивидуально под ремонтируемое помещение. Ведь, например, не все виды обоев подойдут для ванны, поэтому во избежание ненужных финансовых потерь нужно следовать правильной последовательности выполнения работ. Опять-таки для примера – натяжной потолок выполняется в самую последнюю очередь, после того, как закончены все другие виды ремонтных и отделочных работ.

Отделка стен.

После того, как стены были предварительно подготовлены, можно начинать отделку.

Если вы красите стены, то способ нанесения краски напрямую зависит от выбранной краски. Текстурная краска, например, наносится особым валиком, который и меняет текстуру обрабатываемой поверхности.

Если вы клеите обои, то крайне важно соблюсти температурный режим. Градусник в помещении должен быть на отметке не ниже 18. Также не должно быть сквозняков. Иначе обои просто не высохнут и отпадут буквально на следующий день.

Если вы укладываете плитку, то запомните пару важных моментов: плитка в кухне и в ванной должна быть устойчива к химически агрессивным средам; керамическую плитку никогда не кладут с использованием цементного раствора, ее кладут только на клей. Укладка плитки потребует от вас максимального внимания и терпения. Вам нужно будет очень точно составить клеящую смесь, дозировку и всегда соблюдать уровень.

Гипсокартон и панели не нуждаются в предварительном выравнивании стен. Этот вид отделки закрепляется на специальный металлический профиль. Он очень хорошо маскирует дефекты и неровности стен, утеплитель, вентиляцию, проводку.

Другие виды отделки. Среди прочих, более дорогих и, соответственно, менее популярных видов отделки, находятся дерево, пробка, камень, декоративная штукатурка.

Также следует помнить, что в ванную и кухню материалы должны быть подобраны влагостойкие, устойчивые к использованию бытовой химии. Для жилых помещений подходят не все материалы, как например, в спальне не может быть ПВХ панелей.

У каждого из этих строительных материалов есть свои достоинства и недостатки, исходя именно из них и делается выбор в пользу того или иного материала.

Отделка пола.

Перед тем, как отделывать пол, цементная стяжка на нем должна полностью высохнуть.

Если вы укладываете ламинат, то при правильном его подборе он прослужит вам долгую службу. В частности, в спальне дольше пролежит 31 класс, а в кухню и в ванную комнату опять-таки лучше брать влагостойкие материалы.

Линолеум кладут двумя способами: сухим и клеевым. Если Вы не выполнили все условия укладывания, то результат может оказаться весьма печальным – линолеум будет иметь помятый вид.

Плитку также следует выбирать крайне внимательно, и не брать глазурованную плитку, к примеру, в ванную, где она превратит пол в настоящий ледовый каток.

Перед тем, как делать наливной пол, рекомендуется выполнить выравнивание пола. Это сэкономит ваши деньги весьма значительно, ведь сам материал для наливного пола крайне дорогостоящий, а предварительное выравнивание уменьшит расходы на выравнивающие смеси. Такой вид пола дает возможность нанести 3D рисунок.

Другие варианты отделки пола – декоративный камень, пробковое покрытие, стекло или паркет.

Но в любом случае перед началом работ в независимости от того, какой вид материала Вы выбрали и какую часть помещения Вы отделываете, необходимо произвести точный расчет количества необходимых материалов. Ведь если будет закуплено недостаточно материала, то купленный позже материал может отличаться, если купите больше, чем надо, то потратите лишние деньги. Крайне важно учитывать и все характеристики помещения – нагрузку на пол, влажность, температуру. Все это влияет на выбор материала.

Натяжной потолок – отличное решение для городской квартиры, особенно, если потолок не высокий. Такой потолок способен создать чувство воздушности и объемности помещения и, что не маловажно, натяжной потолок весьма удачно скроет дефекты старого потолка, защитит от небольших протечек и снизит уровень шума. И при всем при этом монтаж производится без пыли и мусора. Кроме этого – эффектный внешний вид, более 300 цветовых оттенков с вариантами эффекта зеркала, дерева, ткани, бархата, мрамора, венецианской штукатурки, матовой поверхности. Натяжные потолки имеют различия по способу крепления и материалу изготовления. По типу материалов выделяются две группы:

• Потолки из полиэфирной ткани, пропитанной полиуретаном
• Потолки из ПВХ (поливинилхлорид), не содержащие кадмия и довольно мягкие

По типу креплений бывают:

• Гарпунные натяжные потолки.

По периметру потолка натягивается и приваривается окантовка из жесткого ПВХ. В поперечном разерзе она схожа с крючком-гарпуном. К такому типу относятся потолки известных производителей CARRE NOIR, NOVELUM, EXTENZO, BARRISOL, NEWMAT

• Безгарпунные натяжные потолки.

Бывают нескольких видов. Некоторые крепятся клиновым способом – в таком случае края полотна расплавляют нагреванием и зажимают при помощи специального распорного профиля. Такой монтаж очень схож с вышивкой на пяльцах, когда ПВХ крепится на двух поверхностях в форме полукруга. Эти крепежные «кулачки» входят в крепежный профиль, что и дало название такому методу – «кулачковый». Т.е. когда пленку проталкивают эти «кулачки» расходятся и при попытке протягивания обратно они сжимаются. Крепежный профиль, используемый в этом случае, может уменьшить потерю высоты потолка на 8 мм.

Критерии.

Требований к натяжному потолку довольно много. В том числе – прочность, полное отсутствие запаха, экологичность, возможность перекрашивания. Оптимально отвечают указанным требованиям пленка ПВХ и ткань из полиэфира.

Что необходимо знать. ПВХ пленка имеет вес 180-320 грамм на кв.м., толщина не превышает 0,35 мм. Максимально допустимое давление, которое способна выдержать пленка – 1000 Па, прочность при растяжении одинакова как в продольном, так и в поперечном сечении.  Что касается светопоглощения, то это оно зависит от типа потолка. Если это «лаковый» потолок, то этот коэффициент примерно равен 30%, у бархатного потолка – 95%. Такая пленка водонепроницаема и тяжело горит. В зависимости от температурного режима пленка может менять свои физические свойства: при температуре ниже ноля она станет жесткой и хрупкой, а при нормализации температуры эластичность вернется. Пленка ПВХ отлично поддается прокрашиванию, для этого существует около 100 оттенков. Размеры пленки в зависимости от производителя колеблются. Ширина может быть от 1,3 метра до 2,2 метра, но благодаря хорошим возможностям материала к свариванию, то довольно просто создать полотно шириной 6-8 метров, при этом швы будут практически незаметны. Превышать ширину 8 метров специалисты не рекомендуют дабы не возникло провисание полотна в средней части.

Полиэфирная ткань тоньше и легче ПВХ, вес ее не более 200 грам на 1 кв.м., толщина  — 0,25 мм. У материала есть специальная пропитка, благодаря которой ткань более стабильна, чем пленка и сохраняет упругость даже при -30. Стандартная ширина полотна 4м, но под заказ возможно купить и пятиметровое полотно. Полиуретан не сваривается, и поэтому при необходимости сделать полотно шире, его обычно сшивают или соединяют специальным профилем. Минусом полиэфирной ткани можно назвать то, что до момента непосредственного монтажа ее нельзя окрашивать. Как правило такой потолок остается матовым белым или красится по окончании всех установочных работ. На такой потолок можно нанести рисунок или затонировать всю поверхность. У полиэфирной такни нет возможности выбрать фактуру поверхности потолка.

Технология установки. У различных типов потолков есть свои особенности монтажа.

1. В первую очередь необходимо сделать замеры. Это лучше сделать специалистам.
2. В течение оговоренного периода полотно доставляется на объект.
3. За это время на самом объекте необходимо провести специальные подготовительные работы – в местах креплений потолков стены должны быть прочными, неповрежденными и прямыми, находиться в одной плоскости; все отделочные материалы по типу керамической плитки или гипсокартона должны быть надежно закреплены; все строительные работы должны быть закончены, мусор убран, подведены все кабеля к светильникам, помещение должно быть отапливаемым и иметь постоянный, поддерживаемый температурный режим.

Основные этапы работ. В начале с помощью гидроуровня и красящего шнура на базовом потолке отмечают места будущих креплений. Затем с помощью тепловой пушки нагревают полотно будущего потолка. Оно находится в рулоне и, постепенно нагревая, его разворачивают. Далее с помощью клипс-зажимов полотно крепится к багету. Специальным шпателем первый т.н. «красный» угол полотна заправляют гарпуном в багет. По диагонали полотно разогревают до 70 градусов и растягивают уже мягкий материал. После гарпун заводится в паз потолочного профиля в противоположном углу. Процедуру повторяют с каждой диагональю по всему периметру. К моменту остывания пленки она уже надежно закреплена с крепежными элементами по всему периметру конструкции.

Установка клиновым способом.

При клиновом способе монтажа точные размеры и расчеты не так и важны. Достаточно знать длину и ширину комнаты, а само полотно должно быть шире на 10-15 см. полотно всегда прямоугольное, подгон по размерам проводится непосредственно на месте. В специальный профиль, который можно крепить и на потолке, и на стенах, заранее подвешенное полотно закрепляется при помощи специальных пластиковых клиньев. Лишние сантиметры обрезаются, а места заклинивания скрываются декоративной планкой, по виду напоминающей плинтус. Ее гибкая уплотненная часть защелкивается в профиль, благодаря чему достигается плотное прилегание полотна к стене. Этот способ сложнее, чем гарпунный метод, демонтаж также происходит сложнее, но и есть ряд преимуществ – например, на больших плоскостях это вообще единственный метод, ибо только при клиновом способе существует возможность отрегулировать степень натяжения

Полезные советы и рекомендации.

• В зависимости от материала и типа установки возможно провисание полотна, что ограничивает максимальную величину покрытия потолка. Эта величина составляет 1% от длины диагонали. Т.е. если полотно 6*5, то края могут быть выше центра всего на 4 см. Спасет ситуацию дополнительная опора в центре.
• Если потолок планируется многоуровневым, то изготавливается несколько полотен.
• Максимально покрываемая площадь у кулачковых и гарпунных потолков больше 50 м2, у клиновых – 120 м2.
• Самым сложным является трехмерный потолок или 3D потолок. Понадобится проектирование каркаса, изготовление его частей из алюминия, установка его в нижней части стен и перекрытий.
• Для предотвращения образования конденсата между старым потолком и полотном в профиле делают отверстия для вентиляции, а если площадь помещения более чем 35 м2, то такая вентиляция просто обязательна.
• При установке потолка можно использовать галогенные и люминесцентные лампы, обычные лампы. При монтаже их в полотно натяжного потолка следует ограничить их мощность.

Какое соединение проводов надежнее?

История реальных испытаний

Все мы знаем, рвется там где тонко. Также и в электрической цепи — при аварийных режимах обрыв происходит в первую очередь в месте соединения проводов, а не в самом проводе.

Происходит это за счет появления переходного сопротивления в месте соединения проводов, следовательно чем лучше контакт — тем меньше переходное сопротивление, тем надежнее электрическая цепь.

В домашней электропроводке раньше наверное в 90% случаев соединения делались скрутками проводов с последующей пайкой или сваркой, но зачастую и просто так.

Иногда применялись и болтовые соединения, клемные зажимы. Но наука не стоит на месте и вот на помощь электрикам были изобретены самозажимные клеммы, сейчас их еще называет зажимы Wago.

Работать стало проще, веселей, при расключении в распредкоробке знай успевай вставлять провода в зажимы, все очень просто — вставил и забыл. Не надо снимать много изоляции с провода, достаточно 10-12мм, не надо скручивать провода, изолировать.

Единственный минус это невозможность соединения зажимами Wago гибких проводов.

А чем скрутка хуже? Неужели она так плоха и проигрывает по всем статьям ваговскому зажиму? Как то обидно мне стало за нее, особенно когда читаешь на форумах — «Скрутка вне закона!», или «Скрутку применяют только дилетанты, это прошлый век!» и т.п.

Вот я себя дилетантом не считаю и много соединений сделал с помощью скруток — со сваркой и без нее и считаю что грамотная сделанная скрутка ничуть не хуже современных зажимов типа wago.

Я решил провести испытания этих двух соединений и выяснить как они ведут себя при различных режимах работы — номинальном, работа на максимуме и аварийный режим — сильный перегруз провода по току.

Взял четыре обрезка медного провода сечением 2,5 квадрата, два из них соединил скруткой, другие два — ваговским зажимом, купленным в магазине и предназначенным для этого сечения проводов.

Два вида соединений — скрутка и зажим Wago

Раньше я уже «пытал» ваговский зажим и пытался измерить параметры переходного сопротивления. Сопротивление мне измерить так и не удалось, так как не нашел прибора, тут требуется микроомметр.

Тогда я стал рассуждать так: если есть переходное сопротивление, значит в этом месте будет происходить нагрев при протекании электрического тока выше допустимого.

От нагрева будет плавиться изоляция на проводе и если в скрутке переходное сопротивление больше — то и температура будет больше и изоляция начнет плавиться раньше.

Значит надо включить через эти два соединения одинаковую нагрузку, причем с током больше допустимого и за одинаковое время при одной и той же температуре в помещении можно будет косвенно сделать выводы какое соединение проводов лучше — скрутка или зажим wago.

Для проверки своих предположений я собрал свой испытательный стенд. Провода соединил последовательно через зажимы модульных автоматов, а как известно при последовательном соединении двух проводников электрический ток одинаковый — значит в любой момент времени через испытываемые соединения ток будет протекать один и тот же.

Осталось только подключить нагрузку и измерить температуру на скрутке и зажиме для сравнения. Сначала решил ток сделать чуть больше номинального — 30 ампер.

Температуру мерял пирометром и тепловизором. Через 1,5 часа испытаний температура на скрутке стала максимум 43,9 градусов, у зажима wago — 56,9. Разница небольшая. Но она есть! Пока скрутка выигрывает.

Причем скрутку я даже не сваривал — просто туго скрутил провода и все. Оставил провода под этим током еще на 3,5 часа и следующие измерения показали что температура не изменилась.

Следующий этап — включил нагрузку с током 50 ампер. Уже через 20 минут температура стала 82 градуса у скрутки и 96,4 у ваговского зажима. Продержал под этим током три часа, температура не изменилась, изоляция не оплавлялась.

Медные провода выдерживают двухкратный допустимый ток, правда они в одной изоляции и расплоложены на воздухе, то есть теплообмен у них лучше чем у допустим проводов под штукатуркой. Конечно. Если эти же провода уложить под штукатурку то греться они стали бы гораздо сильнее.

И напоследок решил включить провода на 80 ампер что бы увидеть наконец — что же произойдет при трехкратно допустимом токе?

И вот тут я своими глазами увидел как скрутка выдерживает ток, а зажим wago от нагрева стал сам плавиться и стала вздуваться и покрываться пузырями изоляция провода причем оплавление начинается от ваговского зажима!

У скрутки же провод видно было что нагревается равномерно по всей длине от начала до конца.

Буквально через две минуты испытания я закончил, изоляция на проводах вздулась и почернела, можно делать выводы. Скрутка выиграла по всем статьям! Я увидел что переходное сопротивление у провода, соединенного скруткой практически равно нулю, а вот у ваговского зажима оно есть и значительно больше.

Так что ярым противникам скруток есть достойный ответ в споре между скруткой и зажимом wago, не надо быть столь категоричными и слепо отвергать то, что применялось десятилетиями — я о скрутке конечно.

Ну а в пользу ваговского зажима хочу сказать что его вполне можно применять там, где ток не превышает допустимого, а так же есть доступ для обслуживания этого контактного соединения.

В практике моей работы было когда распредкоробки при ремонте полностью закрывались гипсокартонном, естественно что обслуживать их при этом — просто никак… В этом случае я расключался в распредкоробках скрутками с последующей сваркой и был на 100% уверен что с такими соединениями ничего не произойдет. Никакими другими соединениями в таких случаях я не пользуюсь.

Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство — пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения — делайте скрутку с последующей сваркой, так надежней!

Собрание ошибок после ремонта.

1. Ни за что не стал бы объединять туалет и ванную, если нет «дублера». Лично у меня по утрам такой аврал бывает! Да и вообще не эстетично это, один в ванной плещется, другому на унитаз приспичило…

2. Линолеум, это ужасно, а белить потолки в двойне глупость.

3. Не доверю ремонт жене. Пусть она его делает под руководством дизайнера. А то большинство квартир моих знакомых ничем не отличаются друг от друга — копируют друг друга где надо и не надо))) Что я могу сказать на это? Ужасно осознавать, что хозяева квартиры лишены индивидуальности.

4. Хотела крашенные стены. Но в быту для меня они оказались непрактичными. Особенно в области выключателей — отпечатки пальчиков.

5. На кухне все-таки лучше предусмотреть короб под гофру для вытяжки.

6. Никогда не замурую пространство под ванной!

7. Никогда не разделю разделочную зону кухни с варочной панелью!

8. Никогда не буду использовать ковролин!

9. Никогда не буду для ванной использовать серо-голубые, синие и малахитовые оттенки!

10. Никогда не позволю повесить верхние шкафы кухни выше линии глаз!

* * *

11. Не стал бы на кухне ни за что класть ламинат или паркетную доску. Первая протечка и кердык… Да и вообще скептично к ламинату отношусь. Нет, красиво — спору нет. Даже теплее, и ходить приятно. Но с чисто практической точки зрения — любой упавший предмет образует царапину или скол. И в конечном итоге ламинат превращается в полное уродство.

12. Белую или очень светлую плитку в ванной, ощущение как будто ты в больнице.

13. Зря поставила кухонную мебель вдоль всей стены в прямоугольной кухне, гораздо удобнее как у соседей — расположить углом.

14. Не стану экономить на сантехнике и плитке — потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.

15. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра — метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком — другую не построишь.

16. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества по квартире, не сделав предварительно план расстановки мебели — причем окончательный план, который уже не изменится!!!

17. Темный пол и тёмную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь — каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. Убирать приходится несколько раз в день.

18. Много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник!

19. Не устанавливать розетки «в пол». Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.

20. Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса «чайник-стиралка-микроволновка».

* * *

21. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.

22. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.

23. Сделать теплый пол. В принципе, в первое время его можно даже не включать, но сделать лучше сразу. Хорошо, если бы он был в прихожей тоже.

24. Не покупать люстры с плоскими горизонтальными открытыми плафонами — там столько мошек копится, убирать — замучаешься.

25. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные.

26. Если проводка старая — полностью заменить. Кстати, хорошо бы записав (или сфотографировав с замерами) ее расположение, а то потом снайперски именно в проводку и попадёшь.

27. Предусмотреть вход в квартиру для всех возможных кабелей (широкий кабель-канал).

28. Выключатели все «евро» (на высоте 80-90 см) — чтобы дети могли включить свет, не прыгая.

29. Свет и розетку на балкон — на всякий случай. Может пригодиться.

30. Подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (встроенные светильники в козырьке кухни — это красиво, но не функционально).

* * *

31. Использовать два выключателя/включателя света — при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.

32. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело!

33. Полы теплые обязательно с таймером, а то если утром включать, то за 2 часа прогревается.

34. Сразу решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, под них НЕ КЛАСТЬ теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам — на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником — греет. А в прихожей лучше не всю прихожую греть, чтобы обувь просыхала.

35. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щёколдами для детей и животных.

36. Место под счетчик выбрать заранее. А то прихожую теперь не пристроить нормально. Счетчик неудачно висит, и над ним сверлить стену страшно — провода. И положение выключателя в прихожей надо было тщательнее вымерять. Придется под него дыру в мебели выпиливать.

37. Двери со стеклянной вставкой разонравились, если в комнате ребенок засыпает, свет в коридоре отсвечивает.

38. В «детской» продумайте спорт.комплекс заранее, и укрепите отверстия под шведскую стенку.

39. Про тепло. Возле горячих поверхностей должны размещаться огнеупорные материалы. У нас полипропиленовая отделка возле каминной трубы стекла по стене — расплавилась.

40. Батареи не надо зашивать слишком уж сильно, оставить доступ к их перекрытию.

* * *

41. Единственное, о чем жалею, — что не нашли места для бойлера на случай отключения горячей воды или ее чрезвычайно низкой температуре.

42. Еще один момент — я не питаю особого восторга по отношению к идеально ровным стенам, поэтому никогда не ратую за их выравнивание гипроком. Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо!

43. Продумывать мелочи надо заранее. Уже после ремонта купили водонагреватель на 80 литров (детку купать очень удобно, кипятить не надо было, а потом и горячую воду отключили), решили ставить в туалате — понадобилась розетка, пришлось штробить по новым обоям Так же для тяжёлого нагревателя потребовалось укрепление стены (не капитальная, коробка ванной и туалета очень тонкая в домах нашей серии).

44. На кухне была положена слишком скользкая напольная плитка и затёрта светлой затиркой (сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается — вид жуть).

45. При установке ванной не были положены бардюрчики на стене где она стыкуется с плиткой, а просто затёрто силиконовым герметиком… итог — в уголках всегда стоит вода.

46. Зажабились на теплые полы везде (кухня, коридор, ванна). Сделали только в ванне, жалеем. Оправдание одно. К концу ремонта денег не было вообще, смета раздулась до безобразия.

47. Трубы к батареям проходят в полу. В ванне датчик теплого пола положили слишком близко к ним. Итог — когда включают отопление термостат имеет только два режима: выключено или на полную мощность.

48. Слишком шершавый кафель на полу в ванне. Трудоемко ухаживать (плохо отмывается).

49. Зашили в гипрочный потолок слишком узкий вентканал для вытяжки. Результат падение мощности всасывания у вытяжки.

50. При разделении пола в кухне-гостиной на рабочую зону (кафель) и зону отдыха (паркет) сделали слишком много кафеля. Вывод: планировать надо тщательнее и с учетом объемов будущей мебели.

51. Водоразводку сделали по последовательной схеме, очень жалею что не заставил сантехников переделать. До начала работ этот момент не обсуждался (у меня вылетело из головы), а они сделали как им было проще.

52. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти фаски не было. У нас так в коридоре. Очень удобно! В коридоре плитка серо-зеленая, в разводах. Это здорово! На ней грязи не видно вообще, всегда как новая. Хотя с украшениями, очень красиво смотрится, и что гладкая тоже классно, грязь нигде не застревает. Ухаживать за ней удобно, протер, и все.

А вот в ванне и туалете с напольной промахнулись, хорошо еще стены выложить не успели! Плитка польская, шероховатая. Грязь на ней видна сразу после мытья. Так, чтобы протер и свободен, такого не бывает, надо надраивать, ползать, фаски, хоть и небольшие, да там тоже грязь копится дай боже. Так что эти полы перестилать будем и так, чтобы почти затирки не было видно. Теплый пол сделаем.

53. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда нибудь здесь что то будет стоять. Лучше не одинарные, а двойные, по цене одно и то же, зато потом не нарадуетесь.

54. Очень здорово, что сделали переключатели в коридоре и спальне. В коридоре не надо ходить туда-сюда, чтобы свет выключить, а в спальне свет можно выключить лежа на кровати. На прошлой квартире этого не было, пока вставала с постели, чтоб выключить свет, сон пропадал. (Речь о проходных выключателях).

55. Окна установили х…но. Очень хорошо следите, чтоб сделали откосы, чтобы там все тщательно пропенили, а снаружи замазали как следует, чтобы ни одной дырки не было!! Я не досмотрел, так теперь из под подоконника дует!

56. При установке ванны, следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу, а то вода почти не уходит, если ванну по уровню ставить.

57. Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).

58. При выборе кафеля (особенно нашего) столкнулись со множеством проблем: разнотон (умучилась раскладывать цветовую палитру), разный размер (до 3мм), несостыковка рисунска. С испанским и итальянским таких проблем не было.

59. Ещё бы (если бы позволили средства) заменила бы все (а не только одно) окна, отливы, откосы и т.д. В нашем доме стоят самые дешёвые стеклопакеты и качество установки соответствующее. Пришлось самостоятельно утеплять и заделывать щели. Но всё равно, отличие «родных» и нового окна потрясающее.

60. Не забывайте, как я, про полотенцесушитель!!!

61. Очень шумит канализационная труба, когда соседи сверху пользуются унитазом. Всем хороши пластиковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте звукоизоляцию — оборачивайте ее чем-нибудь.

62. Если есть маленький любопытный малыш, лучше сделать ключики или завертки на всех дверях, особенно в спальную. И храните дюблёры повыше, но в доступном месте.

63. Если вы сами покупаете уголки в ваную, то берегите во время транспортировки их от царапин и повреждений, и своим строителям накажите (в особенности если они белые), а то на них все царапины превратятся в темные полосы.

64. Продумайти защиту выступающих углов с обоями и не делайте резаные углы — задираются паразиты.

65. Натяжные потолки — это супер! Делайте сразу во всю квартиру и торгуйтесь в фирме, где будете заказывать (если у вас приличный метраж — от 50 кв.м.).

66. И все таки на мой взгляд, самое главное на момент начала иметь полное представление «а что же вы хотите и что где будет (примерная расстановка мебели)». Кухню планируйте сразу. От этого зависит подводка многих коммуникаций.

67. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне — очень не удобно.

68. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол — каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А мои тёмные волосы на нем…. просто кашмар!!!

69. Проблемы с бойлером возникли, никто не предупредил что на гипсокартонную стену опасно вешать. Так что мы теперь без бойлера.

70. Надо сначала думать — хочешь ли поменять окна, а потом делать косметический ремонт в квартире. Замена стеклопакетов после поклейки обоев — та еще глупость…

71. Не использовать белую затирку для плитки на кухне – грязно будет выглядеть.

72. Сначала надо продумать разводку электрики в ванной, а потом класть кафель.

73. Обязательно класть теплый пол в ванне и туалете — это такое удовольствие!

74. Не экономьте на водогреве — покупать на семью накопительный не меньше 80, а лучше 100 литров.

75. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас — кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.

76. Сейчас бы я строителям строго-настрого бы запретила прикасаться к кухонной технике из нержавейки! мои протерли черт знает чем ее, теперь на вытяжке царапины.

77. Я бы купила не паркетную доску, а паркет настоящий, т к через несколько лет доска, даже очень дорогая в моем случае, стала слегка слоиться и швы между досками расширились слегка. А еще бы мы тогда обратились к дизайнерам, что и сделали со второй квартирой По сравнению с первым ремонтом, когда нам строители постоянно звонили с вопросами, вторая квартира ремонтировалась очень спокойно и как по маслу — у дизайнера на все вопросы — аргументы были.

78. РОЗЕТКИ!!! Не жалеть. Я читала этот совет раньше, но муж дергал меня за рукав (умерял аппетиты), в итоге, появились удлинители, которых очень хотелось бы избежать.

79. Теплые полы: Везде, где есть плитка, нужны обязательно. Мы постелили и очень рады. В кухне — дети почему-то любят лежать и рисовать на полу, в коридоре — после улицы все мокрые комбинезоны и куртки раскладываем на полу и они очень быстро высыхают, то же с обувью. В ванной и туалете — обязательно. Еще нужно предусмотреть заранее, где будет стоять мебель, сантехника и т.п., и уже в этих местах теплый пол не стелить.

80. Двери: Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель. Приходится теперь включать свет (н-р, в ванной, туалете, кладовке), а потом идти до ручки и открывать с другой стороны. Мелочь вроде бы, но так неудобно!!!

81. Кладовка: Если есть хоть какое-то место, которым можете пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это! Пылесосы, ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый день — всё там. Не знаю, куда бы все это складывала, если бы не сделали отдельную кладовочку!

Как заменить кран?

Причины неисправностей крана

Таких причин может быть несколько:

1. Вы закрыли кран, а он все равно течет. Это означает, что вода (если она льется ручьем, тонкой струей либо просто капает) течет из излива смесителя.
2. Кран протекает из-под вентиля подачи потока воды. Это значит если кран включен или выключен, то все равно течет вода, лишь изменяется напор струи.
3. Кран протекает в месте фиксирования шлангов подачи водопроводной воды к крану. Однако, как правило, подобные коммуникации спрятаны от посторонних глаз. Потому эту причину поломки крана можно обнаружить лишь тогда, когда утечка очевидна не только владельцам, но и соседям.
4. Смеситель протекает в месте фиксирования крана к раковине. Эта протечка обнаруживается моментально по ржавым следам на раковине около места течи воды.
5. Кран протекает в месте фиксирования излива к смесителю. Как и предыдущий тип повреждения, подобную протечку можно увидеть по разводам коричневого цвета на раковине.
6. Кран протекает из-за поломки на смесителе. Это видно сразу, и размышлять, как поменять водопроводный кран, долго не придется.

Надо знать, какой вид крана у вас установлен. Тогда вам легче будет поменять кран на кухне или , к примеру, в ванной комнате.

Устройство крана – общая характеристика

Смеситель («в народе» — кран) предназначен для регулировки подачи воды необходимой температуры. Нужная температура вода в кране достигается благодаря смешиванию холодной и горячей воды. Есть несколько распространенных типов кранов:

1.Кран с двумя вентилями для горячей и холодной воды.

Рис 2 — Вентильный кран

2.Кран с одним рычагом для регулировки и горячей и холодной воды.

Рис. 3 — Рычажный кран

Устройство крана с двумя вентилями довольно простое, которое состоит из:

• Основного корпуса,
• Двух кран-букс,
• Излива,
• Двух вентилей.

Вентили находятся по обе стороны крана и завинчены в специальные отверстия. Эти вентили регулируют высоту нахождения кран-буксы. Последняя с помощью резиновой прокладки на конце открывает и закрывает холодную и горячую воду через специальные отверстия внутри крана.

Кран с одним рычагом может быть таких типов:

1)Шаровой. Это кран, состоящий из шара с тремя отверстиями. Регулирование подачи воды происходит за счет изменения расположения этих отверстий. А температура и напор воды регулируется передвижением рычага в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Рис. 4 — Шаровой кран в ванной

2)Керамический. Его устройство немного посложнее. Внутри такого крана находятся отполированные и плотно притертые пластинки, обеспечивающие герметичность. Регулирование потока воды производится за счет перемещения пластинок внутри крана.

Рис. 5 — Керамический кран в процессе разборки

Как поменять кран в ванной или на кухне – с вентилями

Предположим, вы столкнулись с повреждением. И не важно, необходимо ли вам как поменять кухонный кран, так и смеситель в ванной – починку нужно начинать с перекрывания воды. Ваши действия должны быть следующие:

1.Перед тем как поменять кран под давлением с двумя вентилями, сначала обязательно определите источник протечки.

2.Если проблема в протечки крана из излива после закрывания потока воды:

1. Снимите вентиль и выкрутите соответствующую кран-буксу.
2. Поменяйте прокладки и загерметизируйте резьбу с помощью фум-ленты.
3. Аккуратно и до конца ввинтите кран-буксу на место.

Важно!!!

Если кран-букса стала непригодной – замените ее

Как поменять кран-буксу?

Для этого:

Рис. 6 — Так производится замена крана-буксы

1. Перекройте воду и извлеките либо открутите кнопку (смотря какая модель).
2. Выкрутите винтик. Если он сильно прикипел, то смажьте машинным маслом.
3. Против часовой стрелки выкрутите кран-буксу.
4. Установите прокладку.
5. Установите кран-буксу обратно.

Если у вас возник вопрос, как поменять кран буксу керамическую, то выполняется это также по описанной выше инструкции.

Рис. 7 — Замена керамического крана (смесителя)

Если из-под вентиля подачи воды течет вода:

1. Проверьте насколько плотно зафиксирована кран-букса к смесителю. Если нужно – докрутите ее.
2. Если все в норме – выкрутите кран-буксу. Уплотните резьбу с помощью фум-ленты и заверните кран-буксу на место.

Рис. 8 — Замена прокладки в смесители

Если кран протекает в месте фиксирования излива

1. Выкрутите крепление излива.
2. Поменяйте прокладку.
3. Тщательно установите излив на место.

Если кран протекает в месте фиксирования шлангов к смесителю

Проверьте целостность уплотнительных прокладок. Если необходимо – замените их, а также и шланги.

Если кран протекает в месте фиксирования к раковине

Замените прокладку либо «посадите» кран на силикон.

Если поврежден сам кран

То его нужно также заменить:

1) Перекройте клапаны горячей и холодной воды.

2) Извлеките гибкие шланги от вентилей, с помощью которых кран крепится к ним.

Рис. 9 — Извлечение гибких шлангов

3) Открутите большие гайки, которыми фиксируют кран.

4) Аккуратно снимите старый кран при помощи разводного ключа.

5) Тщательно вычистите место, где раньше было старое изделие и установите новый кран. Но перед этим прикрепите к нему новые шланги.

6) Затяните гайки с нижней стороны раковины.

7) Подсоедините шланги к вентилям и закрепите их.

8) Пустите воду и проверьте протекает ли сейчас кран. Если нужно – подтяните гайки снова.

Итак, теперь вы знаете, как поменять кран в раковине своими руками. Для этого особых усилий не нужно. Наглядно, как поменять кран, видео-инструкцию можно посмотреть здесь:

Как заменить кран с рычагом?

Если кран с рычагом стал протекать в месте фиксирования шлангов к смесителю либо крепления к раковине, то в этих случаях инструкция по его замене нечем не отличается от приведенной выше.

Рис. 10 — Замена рычажного крана

Как поменять шаровый кран?

Если протекает кран из излива, когда рычаг подачи воды выключен или она льется из-под него:

Рис. 11 — Замена шарового крана своими руками

1. Разберите кран с помощью отвертки либо шестигранного ключа на составные части, которые после очистите от известковых отложений.
2. Если прокладки износились – замените их, предварительно обработав их силиконовой смазкой.
3. Соберите кран в обратном порядке.

Как поменять кран из керамики?

1. Разберите кран.
2. Извлеките керамический картридж и замените его на новый.
3. Если же повреждена целостность крана, то поменяйте его на новый.

Как поменять кран на стояке с перекрытием воды?

Рис. 12 — Замена крана с отключением подачи воды

1. Перекройте подачу воды стояка.
2. Слейте воду из системы трубопровода. Предварительно получив согласие управляющей компании.
3. Намотайте на резьбу крана ленту с уплотнительным средством либо фум-ленту.

Важно!!!

Наматывайте в направлении закручивания крана на трубу.

4. Закрутите кран на трубу. Если легко закручивается, то добавьте еще фум-ленты, но не переборщите! Закрутка изделия должна быть с некоторым усилием.

Как поменять кран не перекрывая воду?

Это категорически запрещается практиковать:

• В многоэтажке (возможно затопление соседей либо подвала),
• На стояке отопления,
• И на горячей воде.

Итак, порядок работ следующий:

1) Приготовьте ведра, несколько тряпок и попросите кого-нибудь вам помочь. Одному здесь не справится.

2) На новом кране уплотните резьбу и откройте его.

Рис. 13 — Уплотнение резьбы на кране: этапы

3) Открутите сломанный кран.

4) Пропустите воду через новый кран.

5) Закрутите кран примерно на 2 витка.

6) Перекройте новый кран и закрутите уже полностью.

Сколько стоит поменять кран?

Стоимость замены крана напрямую зависит от его типа.

Если вы решили доверить сантехнику поменять кран в ванной, цена «не кусается» − 700−1 500 руб. А если вы хотите поменять кран на кухне. Цена приемлемая – от 800 руб. до 2 тыс. руб.

Ремонт однорычажного смесителя при обнаружении протечки из-под рычага

Такая протечка, как правило, бывает вызвана неполадками в работе картриджа смесителей. Вначале давайте разберемся, что такое картридж?

Картридж – это сборный цилиндр с тремя отверстиями; в одно отверстие поступает горячая, в другое – холодная вода, а из третьего смешанная вода выливается.

По типу используемого для смешивания горячей и холодной воды механизма, картриджи делятся на шариковые и керамические. Кроме того, сверху картриджа расположен шток, на который крепится рычаг смесителя. Как раз в этом месте и происходит протечка.

Когда нужно менять картридж

Основные признаки, что вам пора менять картридж смесителя:

• Не подается либо горячая, либо холодная вода;
• Температура воды меняется произвольно, без изменения положения рычага.
• Кран не работает в полную силу или не закрывается до конца;
• При переключении рычага приходится прилагать дополнительные усилия;
• Ну и наконец, указанная нами выше проблема – наличие протечки из-под рычага.

Прежде всего, мы рекомендуем Вам перед покупкой нового картриджа снять старый и уже вместе с ним в качестве образца ехать в магазин сантехники.

Выбираем новый картридж

Протечка «душ-кран»

Замена такой прокладки происходит практически по той же схеме, что и предыдущей:

1. Открутите рычаг. Если у вас не получается это сделать, проверьте наличие крепежного винта. Если такой винт имеется, вам необходимо вначале отвинтить его, а потом уже снять сам рычаг.
2. Удалите остатки старой прокладки и поместите на ее место новую.
3. Обмотайте резьбу лентой или льном с пастой.
4. Поместите рычаг на исходную позицию и, если необходимо, закрутите крепежный винт.

Для того, чтобы отделить спальное место от пространства гостиной, можно найти интересное решение – например, сконструировать перегородку, маскирующуюся под корпусную мебель. Разделяя жилое пространство на две зоны — приватную спальную и открытую гостиную —, оригинальная перегородка в виде системы стеллажей формирует жилое пространство.

Тому, кто предпочитает студийное жилое пространство нескольким небольшим изолированным комнатам, нелегко решиться радикально разделить его глухой стеной, даже если возникла острая необходимость в зонировании. Вот и владельцы мансарды, которую предполагалось использовать сразу и для приема гостей, и для отдыха хозяев, тоже не были готовы дробить это большое и светлое помещение. Тем не менее они хотели придать своей спальне определенную приватность. Вопрос о том, чтобы возвести капитальную стену (от пола до потолка) или просто повесить разделяющий занавес, даже не стоял. Обсуждался лишь вариант установки раскладной деревянной ширмы или раздвижных панелей. В итоге в процессе переговоров заказчиков, дизайнеров и мастеров-строителей было принято решение смонтировать максимально открытую перегородку с дверцами-купе, способную выполнять сразу несколько функций.

Две стороны одной медали

Спроектированная конструкция перекрывает пространство мансарды не от пола до потолка: ее высота составляет всего 213 см. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимое уединение отдыхающим в спальной зоне и одновременно сохранить ощущение студийности. Между одной из боковых стен и перегородкой тоже оставлен небольшой зазор, имеющий аналогичное назначение. Кроме того, модель служит вместительной системой хранения. С одной ее стороны, обращенной в гостиную, предусмотрены книжные стеллажи из древесины, дополненные дверцами-купе из оргстекла. С другой, относящейся к зоне спальни — вместо полок для книг установлены платяные шкафы белого цвета и вторая пара раздвижных дверей.

Материальный вопрос

Несущий реечный каркас перегородки собран из качественных пиломатериалов хвойных пород и обеспечивает необходимую стабильность конструкции. Дополнительную устойчивость ей придает обшивка задней поверхности стеллажей клееными панелями из ясеня. Книжные полки и верхняя панель перекрытия со стороны гостиной тоже выполнены из клееной древесины (но только из акации, легкой в обработке) и хорошо держат форму.

Чтобы надолго сохранить декоративность природного материала, раскроенные детали отшлифовали шкуркой средней зернистости и покрыли лаком, затем слегка обработали материалом меньшей абразивности и нанесли финишный слой лака. Для боковых стенок, полок и днищ ящиков платяных шкафов, расположенных со стороны спальни, использован недорогой материал — ламинированная ДСП. Из нее же сделана верхняя панель перекрытия. Детали подрезаны до нужных размеров ручной дисковой пилой и соединены особыми монтажными элементами, которые одновременно являются креплениями для полок. Один из шкафов оснащен штангой для вешалок.

Двери, смотрящие в гостиную, целиком выполнены из матового оргстекла и для большей прочности снабжены деревянными краевыми планками. Оба полотна закреплены на верхней направляющей. При центральном расположении они накладываются друг на друга и надежно защищают приватную зону от посторонних глаз. При необходимости их можно раздвинуть, превратив в фасады книжных стеллажей и открыв доступ в комнату отдыха.

Двери платяных шкафов в спальне оформлены несколько иначе. В их деревянный переплет вставлено по семь прямоугольных элементов из белого и полупрозрачного акрилового стекла.

Этапы работ

На этапе предварительной разметки осуществляют замеры помещения и намечают линии монтажа будущей перегородки.
При помощи дисковой (торцовочной) пилы из деревянных брусков квадратного сечения выкраивают каркас конструкции.
Пользуясь дрелью со сверлом-фрезой, в опорных балках проделывают сквозные крепежные отверстия…
Элементы деревянного каркаса надежно фиксируют к стене и к полу с помощью дюбелей и длинных болтов.

Конструкцию дополняют стойками, ограничивающими центральный проем, а также верхней соединительной перекладиной.

При помощи настольной пилы вырезают детали облицовки задней поверхности стеллажей из клееного ясеня и полки из клееной акации.

В пазах, проделанных в передней кромке полок, сверлят отверстия и вставляют в них шканты для крепления вертикальной опорной планки.

Все деревянные элементы шлифуют машинкой со шкуркой средней зернистости и покрывают акриловым лаком для мебели.
Обе операции проделывают дважды, причем для промежуточной шлифовки используют менее абразивный материал.
Со стороны гостиной каркас перегородки обшивают панелями из клееного ясеня, прикручивая их шурупами.

С помощью скоб-струбцин полки стеллажа закрепляют на поверхности обшивки и фиксируют их шурупами с обратной стороны перегородки.

Деревянную плиту перекрытия привинчивают к стеллажу и вдоль ее передней кромки монтируют направляющие профили для раздвижных дверей из оргстекла.

К дверным полотнам прикручивают металлические зажимные крепления с защитными резиновыми прокладками.

С помощью роликовых элементов навешивают собранные двери и выравнивают их по вертикали.
В деревянных рамках, используемых для стабилизации акриловых стекол, пропиливают пазы а затем детали закрепляют по краям полотен маленькими деревянными винтами.

К полу прикручивают мини-направляющие (U-образные металлические профили с прокладками).
При помощи дисковой пилы или лобзика раскраивают детали корпуса платяных шкафов из ДСП белого цвета.
В задних углах полок прорезают квадратные выемки — в этих местах элементы будут соприкасаться с выступающими стойками каркаса.
К боковым стенкам шкафов и полкам прикручивают фурнитуру. Сверху монтируют панель перекрытия.
После установки полок конструкция максимально стабилизируется.

Защелкивающиеся крепления удерживают полки и жестко соединяют остальные части системы.
В планках дверного переплета пропиливают пазы; в торцы вставляют плоские шканты.
Все заготовки шлифуют и покрывают акриловым лаком (эти операции опять повторяют дважды).
После сушки элементы переплета склеивают, вставив в пазы белые и матовые акриловые стекло которые помогают соблюсти прямоугольную геометрию рамочной конструкции.

Когда клей полностью затвердеет, к верхнему торцу полотен крепят элементы фурнитуры…
К нижней поверхности панели перекрытия шкафа прикручивают направляющий профиль.
Затем навешивают дверцы-купе и регулируют их положение: оно должно быть строго вертикальным.
К полу привинчивают миниатюрные ответные направляющие, которые не позволят дверям перекашиваться во время движения.

Финальный этап — отделка выступающих элементов каркаса легкими декоративными планками.

Нужный профиль 

    Вертикальная опорная планка, закрепленная посередине переднего края стеллажа, придает сооружению дополнительную надежность. Чтобы облегчить ее стыковку с книжными полками, на их фронтальной кромке дисковой пилой делают паз шириной 7,5 см и глубиной 2,7 см. Лишний материал удаляют стамеской. Предварительно все прорезаемые заготовки можно уложить друг на друга, тогда линии распила будут проходить абсолютно одинаково и дальнейшей подгонки деталей не потребуется.

Надежная фиксация 

    Если пазы деревянных планок дверных переплетов промазать клеем, акриловые стекла не будут дребезжать при движении полотен по направляющим.

Как самому сложить печь

По давно сложившейся традиции большинство загородных домов оборудуется в наше время многофункциональными русскими печами, идеально подходящими для создания атмосферы уюта и тепла в современном жилище.

Русская печь — массивная печь с лежанкой (полатями), используемая для приготовления пищи и обогрева помещений, широко распространённая в России, Белоруссии, на Украине.

Конструктивные особенности

Русская печка, деревня Клычёво. Отсутствие фундамента под печкой — национальная особенность устройства избы у сицкарей.

Устье печи закрыто заслонкой

В русской печи варочная камера расположена в глубине печи и имеет газовый порог — стенку между варочной камерой и устьем, благодаря которому продукты сгорания дольше задерживаются под сводом и сгорают более полно, и есть возможность использовать более простой по конструкции дымоход (чего, впрочем, недостаточно, и КПД обычной русской печи уступает большинству современных конструкций).

Русская печь массивна и долго сохраняет тепло. В такой печи несколько (обычно две, хотя порой хватает и одной) заслонок для дыма. Основанием для русской печи служит небольшой деревянный сруб — опечек. В русской печи нередко имелись многочисленные полочки и ниши для хранения посуды и различной утвари. Иногда русскую печь совмещали с дровяной плитой, которая могла располагаться на шестке. Конструктивные особенности русских печей отличаются для разных регионов. Так, например, в Каргополье трубы русских печей располагаются в задней части лежанки. В Средней полосе трубы печей обычно находятся непосредственно над перетрубьем.

Выделяемые части русской печи

• Боров— перелом в трубе, располагался на чердаке на подрубе. Длиной, как правило около метра и более. Обеспечивает лучшее сохранение тепла. Вторая функция — мог оснащаться дверкой и по своей сути являться камерой для проведения копчения.
• Горни́ло— собственно топка, топливник печи.
• Перекры́ша— самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка.
• Печу́рки(горну́шки, гарну́шки) — неглубокие ниши в теле печи, служат для улучшения теплообмена, туда также помещается одежда, обувь, посуда, грибы и травы для сушки.
• Под— нижний слой свода печи является основанием верхнего свода горнила, укладывается для обеспечения прочности из стесанного на конус кирпича по цилиндрической поверхности.
• Подпе́чье,подпе́чек — довольно большая полость под подом печи, внутри опечья, куда обычно укладывались дрова для следующей топки, ненужные предметы и там могли спать домашние животные.
• Подшёсток— холодная печурка под шестком, чаще всего там хранилась часть посуды.
• Поро́жек— верхняя часть устья до свода, придерживает дымовые газы под сводом для более полной отдачи тепла.
• Свод— верхняя и наиболее ответственная часть горнила. Свод нередко раскаляется и поэтому подвержен выщерблению. Поверх свода укладывается массив, принимающий и запасающий тепло, из материала, обладающего высокой удельной теплоёмкостью. В худшем случае это песчаная засыпка, которая обязательно должна быть послойно залита глиняным раствором.
• У́стье— отверстие между щёками, через которое горнило сообщается с комнатой и дымовой трубой; через устье закладывается топливо и помещается посуда.
• Хайло́— у печей с колпаком над шестком служит для выпуска дымовых газов в трубу.
• Шесто́к— площадка перед устьем, на которую устанавливалась посуда, только что извлечённая из горнила или помещаемая туда; все действия с горячей заполненной посудой производились на шестке.
• Щёки— передняя стенка горнила.

В ходе решения вопроса о том, как самому сложить печь, прежде всего, нужно правильно выбрать место под неё. При этом в конструктивном плане вам необходимо будет выполнить следующие условия:

• расстояние от деревянных конструкций до стенок дымового канала не должно быть менее 37 см;
• для получения нормальной тяги в печи нужно, чтобы дымовая труба, располагаясь на расстоянии не менее чем 1,5 метра от конька, в то же время возвышалась над ним минимум на 0,5 метра;
• в пределах расстояний 1,5 — 3 метра от конька, трубу допускается выводить вровень с ним;
• при удалении места вывода от конька больше чем на 3 метра – труба по высоте может быть ниже, но угол между линией ската и линией, соединяющей конек и верхний срез трубы, не должен быть более 10 градусов.

Фрагмент порядовки

Перед началом кладки необходимо подготовить комплект чертежей, содержащих схемы порядовок с расположением кирпичей в каждой из них.

Не рекомендуется объединять фундаменты печи и всей постройки в целом, поскольку каждый из них отличается специфическими условиями естественной осадки. Поэтому кирпичные печи устанавливаются обычно на отдельный фундамент, устраиваемый по аналогии с фундаментом всего дома.

Виды печей и материалы

Размеры печи с лежанкой

Различные виды отопительных устройств (плиты, печи, камины), имея лишь небольшие функциональные отличия, технически различаются в основном своими габаритами, степенью теплоотдачи и уровнем универсальности. Их эксплуатационные характеристики в значительной мере зависят от качества печной кладки, которое определяется (в свою очередь) следующими факторами:

• уровнем мастерства исполнителя;
• используемыми материалами;
• точностью соблюдения схем-порядовок;
• чистотой рабочих каналов.

Керамический кирпич

Исходными материалами для изготовления печи служат обычно кирпич, глина, песок, известь и проволока. При выборе любого типа кирпича необходимо следить, прежде всего, за тем, чтобы он был правильной формы и хорошо обожжён.

Для изготовления раствора глины можно использовать обыкновенную, красную или огнеупорную глину, при этом выбор вида глины зависит от вида используемого кирпича. Глиняный раствор должен содержать в качестве наполнителя мелкий песок (лучше всего – горный) с крупинками определённого размера (не более 1 мм). Кроме того, материал должен иметь необходимую степень пластичности («жирности»), которая обеспечивала бы оптимальные условия кладки.

Вспомогательное печное оборудование покупают обычно уже готовым, либо изготавливают самостоятельно из листов стали требуемой толщины. К оборудованию этого вида относятся:
комплект дверец и полудверец (поддувальные, топочные, прочистные, вьюшечные);
чугунные или стальные колосниковые (поддувальные) решётки;
чугунные задвижки и вьюшки;
чугунные заслонки;
плиты готовые (одно или двух конфорочные).

Кроме того, для проведения работ вам понадобится следующий специальный инструмент:

• печной молоток;
• правило (линейка);
• кельма (мастерок);
• кисть мочальная;
• грузик (весок);
• уровень.

Процесс кладки печи

Кладку печного фундамента заканчивают обычно на два ряда кирпичей (по толщине) ниже уровня пола. На выровненную поверхность фундамента укладывается затем ряд кирпичей, который застилается двумя слоями гидроизоляции (рубероида, например).

Второй ряд кирпичей укладывают сверху, таким образом, чтобы он расположился на одинаковом с полом уровне – после этого можно приступать к основной печной кладке. На подготовленной таким образом площадке с помощью рейки, правила и шпагата наносятся контуры будущей печи.

Основание печи

В целях проведения контрольной проверки правильности укладки сначала можно разложить кирпичи «насухо» и только затем начинать кладку первого ряда на раствор (с проверкой его по уровню).

При укладке необходимо постоянно следить за толщиной получающихся швов (4-5 мм – для обычного кирпича и 3 мм – для тугоплавкого). В ходе укладки конструкция периодически проверяется на правильность выдержки размеров во всех плоскостях и со всех сторон.

Оформление кладки печи

В процессе кладки с наружных и внутренних поверхностей печи периодически счищаются остатки выдавленного из-под кладки раствора, а внутренние поверхности дымоходов и топливников, помимо этого, – протирают смоченной в воде тряпкой. Обмазывать их глиной не следует, поскольку последняя после сушки обычно отваливается и засоряет каналы.

И вообще, поверхности всех печных каналов необходимо делать по возможности более гладкими, без шероховатостей, препятствующих нормальному прохождению газов и ухудшающих эксплуатационные характеристики печи.

Кроме того, для улучшения тяги все изломы и углы в каналах печи должны быть обязательно закруглены, а расширения и сужения каналов сделаны плавными.

Установка индивидуального отопления.

Такое отопление имеет ряд достоинств. Например, обитатели дома не зависят от руководства теплоцентрали. Если год выдался слишком холодным, им не придется дожидаться начала отопительного сезона, достаточно будет просто включить отопление и радоваться теплу в квартирах.

И наоборот, если весна случилась необычно теплой, необязательно ждать, когда окончится отопительный сезон. Необходимо просто согласовать этот вопрос с жильцами и отключить отопление тогда, когда это удобно. Конечно, квартиросъемщиками может выполняться регулировка системы отопления. При закупке специального оборудования жильцы смогут забыть о необходимости выполнять эту работу самостоятельно: электроника решит эту проблему за них.

Такие отопительные котлы могут питаться от разных видов энергоносителей. Однако дизельное топливо здесь не подходит, так как имеет довольно высокую стоимость, а также при сгорании выделяется едкий, липкий дым. Твердое топливо (дрова, торф, уголь) также не подходит по вполне понятным причинам.

Остается два варианта отопления: электричеством или газом. Электрическое отопление – довольно затратный, хотя и экологически чистый вид топлива. Газовое отопление является наиболее востребованным вариантом. Экологически чистое, недорогое топливо устроит любого владельца квартиры.

В большинстве случаев отопительный котел устанавливается прямо в подвале многоэтажного дома. Благодаря этому, жильцам больше не придется думать про отопление подвала. Обилие горячей воды решит эту проблему, поддерживая высокую температуру в помещении.

В целом система отопления для квартиры практически не отличается от аналогичной системы, предназначенной для отопления частного дома. Состоит вся цепь из нескольких элементов.

Отопительный котел в доме.

 Он является центром всей системы. Используя энергоноситель, он нагревает воду до нужной температуры, и она передается в ванную (так дополнительно решается вопрос горячего водоснабжения) и в отопительные приборы.

Циркуляционный насос. 

Естественная циркуляция далеко не всегда позволяет легко и быстро отапливать помещение. В некоторых случаях после запуска отопительного котла на полную мощность, в помещениях еще несколько часов остается довольно прохладно. Если же система отопления снабжена циркуляционным насосом, то через считаные минуты после включения котла, температура в помещении начинает подниматься.

Радиаторы отопления. 

Современные радиаторы могут отличаться по размерам, форме и материалу, используемому при изготовлении. Последнее сказывается на их стоимости, эффективности и внешней привлекательности. Именно радиаторы отопления передают тепло от системы отопления воздуху в помещении, тем самым повышая его температуру.

Система водопроводных труб.

Их задача проста – передавать теплоноситель (горячую воду) от отопительного котла к радиаторам отопления. Приборы, позволяющие управлять температурой в помещениях. С одной стороны, можно обойтись без них, тем самым сэкономив несколько сотен или даже тысяч рублей. С другой стороны, если вы установите их, то в будущем сможете сэкономить значительно большую сумму. Поэтому о них стоит рассказать поподробнее (информация ниже). В целом это основные элементы, из которых складывается установка индивидуального отопления. Как можно убедиться, ничего сложного здесь нет.

Основные плюсы индивидуального отопления.

При транспортировке горячей воды от отопительной станции (нередко находится в нескольких километрах или даже десятках километров от вашего дома) теряется немалая часть температуры или, другими словами, энергии. Конечно, все потери компенсируются из кармана владельцев квартир. Кроме того, постоянные осмотры и обслуживание сложнейшей системы (зачастую она в аварийном состоянии, так как была построена десятки лет назад и с тех пор никто не выделял достаточно средств для проведения капитального ремонта) проводятся десятками специалистов, каждый из которых получает зарплату.

Серьезным плюсом является близость источника тепла к его потребителям. Горячей воде не нужно проходить десятки километров, чтобы обогреть ваше жилье, а, значит, теплопотери, за которые вы вынуждены платить, будут снижены до минимума.

В комнатах, где живут маленькие дети или пожилые люди, комфортно чувствующие себя при более высокой температуре, вы можете поддерживать ее на уровне +26…+32 градусов по Цельсию. В других же помещениях, где живут зрелые, здоровые, крепкие люди, лучше чувствующие себя при умеренной температуре, вы можете сохранять от +22 до +26 градусов по Цельсию.

Таким образом, при получении тепла от одного отопительного котла вы можете поддерживать в каждом отдельном помещении подходящую температуру. Причем для этого не потребуется использовать дополнительное отопительное оборудование, на эксплуатацию которого расходуются лишние деньги. Не придется также проветривать помещение, чтобы понизить температуру в нем, тем самым теряя драгоценное тепло, за которое приходится платить из своего кармана. Достаточно правильно настроить оборудование. Тогда в одних помещениях всегда будет теплее, чем в других. Кроме того, если температура в помещениях упадет ниже запрограммированного уровня, приборы самостоятельно запустят отопительный котел, тем самым повышая температуру воздуха до нужного предела. Когда температура комфорта будет достигнута, котел отключится. Вам не придется прикладывать к такому контролю ни малейших усилий. И без того в вашем доме никогда больше не будет слишком холодно или слишком жарко.

Да, цена такого усовершенствования (покупка, установка, настройка) может достигать нескольких тысяч рублей. Зато в результате все обитатели квартиры будут чувствовать себя максимально комфортно, а владельцу квартиры не придется тратить дополнительно по несколько сотен рублей в месяц. Так что все затраты довольно быстро окупятся.

С какими проблемами придется столкнуться?

Любому здравомыслящему человеку понятно, что переход на индивидуальное отопление с обычного будет связан с рядом проблем. В первую очередь это – стоимость. Вам придется потратить довольно большую сумму, чтобы купить оборудование и установить его. Все необходимые расчеты также обойдутся недешево. Поэтому срок окупаемости у автономного отопления довольно велик. Многих людей также волнует, где можно расположить отопительный котел.

На самом деле эта проблема не слишком существенна. Современные технологии позволили создать газовый котел, который можно установить как на полу, так и на стене. Оба варианта имеют довольно скромные габариты. По размерам они раза в два-три меньше, чем самые маленькие стиральные машины. При этом их мощности вполне достаточно чтобы не только отапливать ваше жилье, но и обеспечивать вас нужным количеством горячей воды. Причем это актуально, если вы выбираете газовое отопление.

Электрические котлы могут иметь еще меньший размер. Конечно, про дизельные отопительные котлы и твердотопливные не стоит говорить: они совершенно не подходят для установки в квартирах, но не стоит забывать, что при выборе подходящей модели нужно учитывать множество факторов, начиная от мощности котла и заканчивая наличием циркуляционного насоса для особенно больших квартир. Однако все эти проблемы меркнут по сравнению с юридическими тонкостями, с которыми вам наверняка придется столкнуться, если вы решили сделать индивидуальное отопление в своей квартире.

Разрешение

Органом местного самоуправления будет создана комиссия, которой будет принято решение по разрешению или запрету отключения вашей квартиры от теплоцентрали. Вам придется также собрать подписи соседей по подъезду или секции (это нужно уточнять для конкретного случая).

И, наконец, вам может быть просто отказано на основании того, что установка отопительного котла вызовет дополнительную нагрузку, с которой не справится газопровод (аналогично для электрических отопительных котлов – электропроводка не выдержит нагрузку). Или же окажется, что отрезать от отопления только вашу квартиру, не затрагивая квартир ваших соседей, просто невозможно.

Если же вам удастся получить согласие от соседей и одобрение со стороны комиссии, вам будет предоставлен список организаций, которые вы должны будете посетить, чтобы получить технические условия, которым должна будет соответствовать ваша квартира после завершения ремонтных работ. Например, с вас могут потребовать установить внешний дымоход (конечно, за свой счет). Кроме того, придется усилить теплоизоляцию перегородок и стояков, что гарантировало бы безопасность водопровода в доме, а также комфорт ваших соседей.

В некоторых случаях в список требований входит перенос стояков, замена теплового узла или только элеватора. Одним словом, вам придется проделать действительно титаническую работу, прежде чем вы станете обладателем системы индивидуального отопления. Поэтому всерьез взвесьте все «за» и «против», чтобы, проделав часть работы, не пришлось отказываться от всего проекта, на который уже потрачено столько сил, времени и денег.

Но вы можете быть уверены: когда работа будет завершена, не придется сожалеть о принятом решении. Котлы индивидуального отопления не только смогут сэкономить для вас немалые деньги, но и сделают вашу жизнь значительно более комфортной. А разве не об этом мечтает каждый владелец квартиры.

Дома хочется чувствовать себя уютно, и чтобы создать комфортную атмосферу, необходимо позаботиться о следующем: утеплении, крепких стенах, надежной крыше и качественной вентиляции. Если вы построили теплый дом из натурального камня, который простоит века, но не сделали там вентиляцию, жить в нем будет очень неудобно. Отсутствие или недостаточность вентилирования приводит к порче отделки, несущих конструкций и появлению заболеваний у жильцов. В этой статье мы расскажем, как провести грамотную установку вентиляционной трубы в частном доме и городской квартире.

В частном доме вопрос вентилирования жилых и технических помещений стоит на первом месте. По возможности его следует решить до наступления холодов, чтобы скопившийся за зиму на стенах и окнах конденсат не нанес ущерба. Для этого нужно правильно выбрать и установить воздуховод.

Выбор воздуховода

Прежде всего необходимо подобрать воздуховод. В зависимости от материала, из которого он сделан, меняются эксплуатационные характеристики. Самое важное в этом деле – правильно рассчитать размер и выбрать типа трубы, а справиться с монтажом не составит труда.

Выбор надо осуществлять с учетом положений соответствующего СНиП, в котором говорится, что вентиляционные трубы должны оперативно удалять отработанный воздух из помещений. Чтобы сделать это возможным, надо рассчитать длину и диаметр воздуховодов, отталкиваясь от площади помещений, их назначения и т.д. Например, в кухне воздух загрязняется быстрее, следовательно, его нужно быстрее выводить наружу. А вот в прихожей или гостиной замещение можно сделать помедленнее.

Воздуховоды могут быть изготовлены из кирпича, оцинкованной стали, нержавейки, алюминия или высокопрочного пластика. У каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Однако какой бы вид вы ни выбрали, труба должна быть прочной, долговечной, невосприимчивой к атмосферным переменам и температурным перепадам.

При выборе также можно отталкиваться от сложности установки воздуховода и стоимости его последующего обслуживания. Серьезных отличий в технологии установки различных видов труб нет, и монтаж по большей части различается лишь формой и размерами выходного отверстия для трубы, которое необходимо проделать в стене, перекрытии или кровельном пироге.

Установка вентиляционных труб в частном доме

Устанавливать воздуховоды на крыше можно как при возведении дома, так и после того, как он уже был сдан в эксплуатацию. Способ, описанный ниже, подойдет для устройства вентиляции в многоэтажных и частных домах в 2-3 этажа. Для этого вентиляционные каналы необходимо делать в несущих стенах во время их строительства. Выходное отверстие трубы должно располагаться выше коньковой балки на 50 см или больше. Это не позволит завихрениям на поверхности крыши нарушать тягу внутри. Чтобы вентиляционный канал функционировал наиболее эффективно, разместите его в центральной части дома

Материалом для строительства вентиляционной шахты был выбран полнотелый красный кирпич. Он обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, прочностью и долговечностью. Для снижения вероятности чрезмерного охлаждения воздуховода в зимнее время кладка вентиляционной трубы должна производиться не меньше чем в 2,5 кирпича. Если сделать толщину станок небольшой, то, вместо того, чтобы выводить отработанный воздух из помещения, воздуховод начнет втягивать холодные воздушные массы внутрь.

Полезный совет: Чтобы воздушные массы передвигались беспрепятственно и могли перетекать из комнаты в комнату, оставьте между полом и дверным полотном небольшой просвет в 2 см. Также для этой цели можно сделать специальные переточные отверстия. Смотрятся они довольно эстетично, и вы можете подобрать решетку или вставку в соответствии с дизайном интерьера.

Если дом уже построен, то чтобы проложить в нем вентиляционные трубы, используйте полимерные либо металлические изделия. Монтаж можно проводить через проем в стене или вывести трубу прямо через кровлю.

Последний способ отнимет больше сил и времени, однако даст более качественный результат. Имейте в виду, что вам придется удалить честь кровельного пирога, а потом все очень тщательно заизолировать. Для снижения трудоемкости работы можно воспользоваться готовыми узлами прохода, изготовленными из высокопрочного пластика. Выведение трубы через крышу может понадобиться для проветривания чердачного помещения, обустройства вентиляционной системы канализации и общего проветривания всех жилых и технических помещений в доме.

Монтаж вентиляционных труб:

• Выберите место, где будет располагаться воздуховод. При этом учитывайте предписания СНиП и конструктивные особенности изделия.
  Сделайте разметку, нанеся контуры формы сечения трубы.
• Вырежьте в перекрытии проем по разметке.
• Аналогичное отверстие сделайте в теплоизоляции, гидроизоляции и остальных слоях кровельного пирога. Не надо резать все сразу – работайте с каждым слоем по отдельности, чтобы все получилось аккуратно.
• Сделайте разметку расположения проходного узла и просверлите несколько отверстий, через которые он будет закреплен шурупами или саморезами.
• Уложите уплотнительную резиновую прокладку, промазав ее с тыльной стороны атмосферостойким герметиком.
• Установите узел на прокладку и зафиксируйте его.
• Вставьте в узел трубу, тщательно скорректировав ее вертикальность при помощи строительного уровня.

Многие вместо готового узла предпочитают использовать резиновую манжету. Она надежно защищает конструкцию от проникновения влаги и мусора, поскольку очень плотно прилегает к трубе.

Если вы не хотите дырявить кровлю или просто нет необходимости выводить вентиляцию через нее, можно пустить трубу через отверстие в стене.

Как вывести вентиляцию через стену:

• Сделайте разметку на стене в месте выхода трубы. Диаметр отверстия должен быть немного больше сечения воздуховода.
• Вырежьте контуры по намеченной линии, держа перфоратор строго горизонтально, чтобы не получилось перекосов.
• Выбейте вырезанную части стены молотком или зубилом, удаляя его по частям.
• В полученное отверстие просуньте трубу и заполните пространство между стеной и воздуховодом монтажной пеной.
• Когда пена засохнет, удалите излишки при помощи канцелярского ножа.
• Зашпаклюйте место выхода труба из стены снаружи фасадной штукатуркой, а изнутри – стартовой.
• На оба выхода трубы прикрепите саморезами пластиковые решетки – они не позволят проникнуть внутрь мелким грызунам, насекомым и мусору.
• Если нужно, нарастите трубу до необходимой длины, фиксируя ее к стене при помощи металлических хомутов.

Как видите, в креплении вентиляционных труб нет ничего сложного, и с этой работой можно справиться даже без специфической техники и профессиональных навыков. Но как быть жильцам городских квартир в многоэтажных домах? Там нет возможности продырявить крышу и собственноручно прикреплять трубы к фасаду. Об этом мы расскажем в следующей главе.

Установка вентиляционной трубы для вытяжки в квартире

В любой квартире самым «нуждающимся» в вентиляции местом является кухня, поскольку именно там постоянно образуются испарения, запахи, собираются все члены семьи. Для этого над плитой многие устанавливают вытяжки. С выбором вытяжки справиться несложно, но что делать, если вентиляционный канал расположен довольно далеко от плиты? Если установить вытяжку не над плитой, от нее не будет никакого толку. Подобные ситуации встречаются довольно части, и решить проблему помогают трубы для вытяжек.

Вентиляционный канал в квартире помогает быстро вывести отработанный воздух наружу. В случае с неудобной планировкой на кухне единственным верным решением будет соединение вентиляционных труб с выходом вытяжки и вентиляционным «окошечком».

Полезно знать: Специалисты не советуют ставить плиту и вытяжку над ней напротив вентиляционного канала, поскольку для выведения отработанного воздуха в этом случае потребуется труба большой длины. Прокладывать ее придется под потолком, что выглядит не совсем эстетично, да и обслуживание будет труднее. Такая труба обойдется дороже, будет хуже справляться с поставленной задачей и производить больше шума. Если есть возможность, размещайте плиту с вытяжкой прямо под вентиляционным проемом в стене.

Выбираем трубу

Трубы для вытяжек бывают пластиковые и гофрированные. Предлагаем рассмотреть особенности каждого вида, чтобы подобрать оптимальный вариант для своей кухни. Так, пластиковые трубы могут быть круглыми или с прямоугольным сечением. Первые обеспечивают наименьшее сопротивление воздуха, следовательно, они более эффективны по сравнению с прямоугольными аналогами. Однако прямоугольные изделия красивее смотрятся в интерьере, сливаясь со стенами и мебелью. Их можно проложить под самым потолком в углу или поверх кухонного гарнитура.

    Преимущества пластиковых труб для вытяжки:

• полное отсутствие шума при работе вытяжки;
• малое сопротивление у круглых изделий;
• высокая эстетичность;
• гладкая внутренняя поверхность не покрывается жиром и грязью;
• долговечность.

Чтобы воздух перетекал по трубам плавно и легко, необходимо знать, как соединить вентиляционные трубы. Для этого вместе с самими воздуховодами сразу приобретайте фурнитуру для крепления и стыковки.

Гофрированные вентиляционные трубы стоят дешевле пластиковых, и этому есть ряд естественных причин. Во-первых, гофра может порваться или треснуть от случайного удара. Во-вторых, со временем на внутренней ребристой поверхности скапливается жир и грязь от готовки. В-третьих, выглядят такие трубы не очень эстетично и могут пошатнуть целостность дизайна. Конечно, их можно спрятать в гипсокартонный короб, но это дополнительные временные и финансовые затраты.

Есть у гофрированных труб и достоинства. Самым главным из них является элементарность монтажа. Чтобы установить такой воздуховод, вам нужно лишь прикрепить один выход к вытяжке, а второй – к каналу. Фиксация обеспечивается за счет металлических хомутов для вентиляционных труб, стягиваемых болтами.

Полезный совет: Поскольку все вытяжки имеют квадратный выход, а все гофрированные трубы круглые, сразу приобретайте соответствующий переходник с квадратного на круглое сечение. А чтобы обеспечить быстрое выведение отработанного воздуха, можно купить трубу большего диаметра, чем выход вытяжки.

Еще один приятный момент работы с гофрой – можно обойтись одним цельным куском. Труба легко растягивается, при этом не образуются резкие изгибы, способные серьезно нарушить плавность течения воздуха. Стоят такие изделия в разы меньше, чем пластиковые трубы.

Как спрятать трубу от вытяжки?

Какую бы вентиляционную трубу в доме вы ни установили, желательно, чтобы она не портила своим присутствием интерьер. Обычно в квартирах воздуховоды от вытяжек прокладывают поверх подвесных шкафчиков или возле потолка, но есть более интересные и действенные способы отвлечь от них внимание.

Если стены кухни окрашены яркой краской, вентиляционную трубу можно также сделать соответствующего цвета. В некоторых случаях с ее помощью можно подчеркнуть насыщенность тонов, например, если в фиолетовой кухне установлена ярко-желтая вытяжка с такой же трубой. Для тех же, кто предпочитает менее вызывающие сочетания, подойдет оклейка трубы обоями или сокрытие их в пластиковом коробе. Последний вариант используют очень часто в помещениях с подвесными потолками. Весит он немного, поэтому конструкцию можно крепить к самому потолку.

Вентиляционную трубу можно превратить в эффектный элемент интерьера, обшив ее гипсокартоном. В листы можно вставить светильники или светодиодную ленту, которая даст красивую дополнительную подсветку рабочей зоны.

Установка вентиляционной трубы в частном доме отнимет больше времени и средств по сравнению с работой в квартире, однако сама специфика монтажа не слишком сложна в обоих случаях. С такой работой под силу справиться любому хозяину без посторонней помощи.