Ламинат. Подготовка основания, подложка и изоляционная прослойка
Ламинат — это сравнительно новый тип напольного покрытия привлекателен не только цветовой гаммой и ассортиментом, фактурой и разнообразными вариациями деревянных, каменных и других текстур, но и сравнительно невысокой ценой. Еще одним веским аргументом являются его технологические характеристики, благодаря которым монтаж напольного покрытия можно провести самостоятельно. Для этого вовсе не обязательно иметь строительный опыт, потребуется только четкое соблюдение правил технологии укладки, что обеспечит долговечную службу материала.
Требования к основанию под ламинат.
По сути ламинат – это набор многослойных панелей, который оснащены по периметру замковыми системами.
Устройства, закрывающиеся щелчком, намного упрощают работу и делают ее менее длительной, но требуют от монтажников особых стараний во время подготовки помещения к укладке ламината. При наличии перепадов в уровне пола в размере более 2мм на 2 кв.м. замки ламината могут не только расшататься, но и даже сломаться. Как следствие – под покрытием начнет скапливаться грязь и пыль, пол начнет скрипеть, появятся и начнут увеличиваться щели.
При наличии уклона плоскости пола, к примеру, в 4 мм на 2 кв.м. на таком участке будет не желательно расставлять мебель, потому что у предметов обстановки попросту не будет устойчивости, все 4 ножки не смогут равномерно и правильно стоять, как следствие – дверцы фасадов перестанут закрываться из-за перекоса уровня пола.
Независимо от того, какого типа черновой пол, он должен быть выровнен по всем строительным нормам. Т.е. старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить, наполнить имеющиеся трещины цементным раствором, если имеются крупные отслоившиеся куски, то их нужно удалить, а образовавшиеся выемки заполнить самовыравнивающейся смесью. После затвердевания смеси пол шлифуют или заливают финишной стяжкой. Свежезалитую стяжку грунтуют к примерму церезитом для того, чтобы верхний бетонный слабый слой не «поплыл» и чтобы случайно отделившийся от бетонной массы песок не скрипел под ламинатом.
деревянный пол нужно тщательно осмотреть и заменить испорченные детали. Если допустимо немного уменьшить высоту потолка, то пол выравнивают фанерой. С нового деревянного или фанерного покрытия срезают неровности шлифмашинкой, предварительно крепежные шляпки углубив в потай.
Допускается к укладке ламината вышеуказанный обработанный бетонный и деревянный пол, а также новый линолеум без волн и отклеившихся участков, ровно уложенная плитка. Перед укладкой ламината любой вид пола следует тщательно вымыть и обеспылить пылесосом.
Подложка под ламинат и изоляционная прослойка.
В процессе производства ламината используется недорогая хвойная древесина или плита, созданная прессованием отходов деревообработки, и пропитанная бумага. Ввиду этого крайне нежелателен прямой контакт ламината с выделяющими влагу поверхностями. Именно поэтому, если Вы решили монтировать ламинат своими силами, стоит знать, что между старым и новым бетонным полом, который может впитывать свободно влагу и без особых усилий передавать ее конструктивным соседям, обязателен пароизоляционный слой. С этой функцией справится диффузная мембрана или обычный полиэтилен толщиной 200мкр. Изоляция требуется только для бетонного пола, на деревянную же основу, фанеру или ДСП изоляция не нужна.
К категории бетонного пола, не смотря на все технические различия, отнесем все элементы, содержащие цемент, а именно
- Цементно-песчаные стяжки
- Бетонный пол непосредственно, который отличается от стяжек мощностью и присутствием в составе щебня или гравия в растворе
- Монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами внутри.
Возраст такой бетонной плиты неважен, ибо впитать и выделить воду равно легко сможет и новый, и старый бетонный монолит. Изоляционный слой сделает невозможным попадание влаги в чувствительный ламинат и панели не покоробятся.
Полосы стелются с нахлестом в 20см на предыдущий лист. По окончании работ полиэтилен закрывается плинтусом.
По техническим требованиям производителей, указанных в правилах укладки ламината, ему нужна подложка. Она выполняет целый ряд функций:
- Звукоизоляция, поглощающая звуки шагов
- Защита от абразивного стирания нижней части, которая контактирует с черновой основой пола
- Обеспечение сравнительной статичности плавающего пола
- Выравнивание незначительных неровностей пола
- Защита от влаги
Если ламинат устанавливается сверху на идеально ровно постеленный линолеум, то он сможет хорошо справиться с ролью подложки. Если линолеума нет, то вместо него можно взять рулонный или листовой ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3мм или ряд других специализированных материалов.
Толщина подложки зависит от аналогичных параметров панелей. Для жилых помещений рекомендованная толщина ламината минимум от 9 мм, то подкладывать под него можно 3-х мм материал. Под ламинат более толстый потребуется подложка 4 или 5 мм. как правило в инструкции от производителя, которая прилагается к пачкам панелей, всегда есть рекомендации по поводу выбора подложки. Принимать решение стоит с учетом этих рекомендаций.
Ламинат укладывается по типу «плавающей» схемы. Имеется ввиду, что полы крепятся не к черновой основе и стенам, а скрепляются между собой. Прослойки, расположенные под панелями ламината, также не имеют жесткого крепления и свободно лежат прижатые весом пола.
Делаем расчеты и выбираем раскладку. Для равномерного распределения нагрузки и максимальной надежности соединений ламинированные плашки должны быть смещены в каждом следующем ряду относительно предыдущего ряда. Крестообразные стыковки недопустимы. Если взглянуть сверху, то картина идеальной укладки ламината должна напоминать кладку кирпича со стыковочным швом строго над центром панелей предыдущего и следующего ряда. Как правило так кладут ламинат профессиональные строители. Домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, который остался после укладки последнего элемента предыдущего ряда. Это, конечно, экономит материал, но красоты и прочности не прибавляет. Этот метод весьма популярен в народе, но сэкономить позволить около 2-3 ламинированных плит.
Самое главное помнить о четких правилах:
- Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не должна быть короче 30 см.
- Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть меньше 5 см.
- Стыковые швы в рядах ламината должны быть смещены примерно на 1/3 от длины ламинированного элемента
- Если ламинат предстоит класть на деревянный пол, то ламинат панели следует располагать «в крест» половицам.
Для того, чтобы соблюсти все указанные нормы и правила, разумно будет начертить от руки простой план с размерами комнаты и нанести на него сразу все выступы, проемы и прочие элементы. Стоит учитывать, что по периметру всей комнаты нужно в обязательном порядке оставить 1 см для демпферного отступа. Затем нужно высчитать, сколько целых панелей поместится в один ряд и сколько см нужно будет заполнить обрезком. То, что останется в обрезках от первой планки, нужно отложить в следующем ряду и по аналогии наполнить все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это учитывается при расчетах.
Про укладку ламината можно прочитать здесь.