Если Вы решили построить собственный бассейн, то перед Вами рано или поздно встанет вопрос о том, какую чашу для него выбрать. Если Ваш выбор остановится на бетонной, то Вы точно не пожалеете. Это, конечно, сложно, дороже, чем остальные виды чаш, но надежно, качественно и практично. И подойти к строительству такой чаши стоит весьма продуманно.
Для начала нужно определиться с местом и типом бассейна, т.е. решить, будет ли ваш бассейн открытым или закрытым.
Закрытый бассейн размещается либо в доме непосредственно, либо в пристройке. В таком случае этот момент следует учесть еще при постройке дома. Если же бассейн будет открытым, то необходимо учитывать тип грунта и возможность подводки необходимых коммуникаций, важнейшими из которых буду конечно же водоотведение и водоснабжение. Помимо этого, прилежащий участок должен быть водонепроницаем и с небольшим уклоном в сторону бассейна.
Проект создания лучше доверить профессионалам, ведь сложность этого гидросооружения сложно переоценить. По окончании создания проекта и выбора места для бассейна сам процесс сооружения бассейна будет проходить по таким этапам:
- Котлован
- Создание основания бетонной чаши бассейна
- Армирование
- Опалубка
- Бетонирование
- Размещение закладных конструкций
- Снятие опалубки
- Выравнивание дна и стен чаши
- Установка гидроизоляционного слоя
- Декоративная отделка
Чаши бассейнов различных по типу открытый\закрытый также отличаются. Для закрытого важен момент, когда строится бассейн – в процессе возведения дома или уже в готовом здании. Если в процессе строительства, то нужно принимать во внимание специфику всего гидросооружения и взаимное расположение фундамента дома и дна бассейна. Оптимальным вариантом является тот, при котором чаша устанавливается на опорах, размещенных на той же фундаментной плите, что и дом.
Этот вариант предусматривает наличие под чашей бассейна пространства, которое даст возможность контролировать состояние самой конструкции и водяных труб.
Здесь же будет размещено оборудование водоподготовки бассейна и переливной резервуар, если бассейн относится к типу переливных. Как уже было сказано, этот вариант – самый лучший с точки зрения эксплуатации бассейна, но также и самый дорогостоящий.
Если же бассейн строится в уже готовом здании, то скорее всего возникнут некоторые сложности. Если планируется разместить чашу в подвальном этаже, к примеру, то станет вопрос о том, что глубина донной плиты ниже фундамента дома. И, если произвести подкоп под его опорную часть и нарушить целостность подстилающих масс грунта, то вполне возможна деформация несущей конструкции всего дома. Для каждого подобного проекта должна быть создана своя технологически продуманная и грамотная схема реализации.
Если бассейн открытого типа, то рытье котлована и создание чаши происходят легче. На дно котлована укладывается песчаная подушка 20-30 см, на ней возводится бетонная подготовка толщиной около 10 см. Эта плита обязательно должна выступать за край донной плиты самой чаши на 3-5 см. Если донная плита будет ниже уровня грунтовых вод, то по периметру и в пространстве водоотводящего канала создается траншея 25-50 см, которую засыпают гравием, образуя таким образом своеобразный дренаж. Помимо этого, по бетонному дну нужно проложить слой гидроизоляционного материала. Проложить его нужно с запасом, чтобы по окончании работ с бетоном края этого слоя можно было завести на стенки самой чаши. В основном для таких работ применяют рулонные гидроизоляционные материалы (гидростеклоизол, ПВХ пленки), а также обмазочные битумные мастики.
Если бассейн находится внутри дома и на довольно высоком уровне по отношению к грунтовым водам, то дренажная система должна быть создана по периметру всего дома.
Над песчано-цементной стяжкой устанавливается каркас чаши будущего бассейна. Это делается из арматуры периодического профиля. Сечение и шаг ячейки зависят от проектирования, все происходит, основываясь на данных о геометрических характеристиках бассейна и типа грунта. Как правило для такого армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм, шаг горизонтальных стержней – 3-60 см, вертикальных – 15-30 см.
Крайне важно при возведении каркаса избегать сварки в тех местах, где пересекаются и связываются арматурные стержни. Это происходит из-за того, что в местах, где происходи сварка, нарушается микроструктура металла, что является основой для возникновения коррозии. Также возможно создание значительного внутреннего напряжения в месте скреплений арматурных стержней во время заливки бетона на каркас. Это тоже может привести к коррозии, потери целостности каркаса и самой чаши в последствии.
Вот почему для связывания элементов арматурной конструкции используется вязальная проволока диаметром 2-3 мм. Чтобы выдержать запроектированную толщину бетона, который будет покрывать арматуру от воды, применяются пластиковые фиксаторы.
Особое внимание следует уделить гидроизоляции арматуры во избежание возникновения коррозии металла и просачивания воды в бетонный массив. Для этого существуют особые антикоррозийные составы, способные обеспечить устойчивость к разрушению металла и конструкции целиком. Как правило для этих целей используют полимерные краски, а для большей уверенности делают двойное или многослойное окрашивание, специальные полимерные мастики.
Опалубка сооружается для того, чтобы придать стенам и дну будущего бассейна нужную форму. Самым универсальным и что самое главное многоразовым материалом является унифицированная металлическая опалубка. Но в некоторых случаях оправдано использование одноразовой опалубки. Ее можно сделать из фанеры или деревянного массива. Недостатком такой опалубки будет то что для выравнивания внутренней поверхности чаши уйдет гораздо большее количество материалов. Это объясняется меньшей точностью самостоятельно изготовленной опалубки непосредственно на строительной площадке по сравнению с заводской.
Для создания необходимой формы чаши нужно не только тщательно выдержать все размеры, но и установить прочную опалубку. Недостаточно прочная, она приведет к выпячиванию стенок под воздействием давления бетонной массы.
Правильная опалубка, высокая точность сборки согласно характеристикам чаши, нужная прочность обеспечат заметную экономию средств за счет снижения затрат на дорогие выравнивающие смеси.
Бетон, применяемый при строительстве чаши, должен иметь высокую прочность и водонепроницаемость. Профессиональные строители, специализирующиеся на бассейнах, рекомендуют использовать для отливки чаши бетон высокой марки, классом В25 и выше что касается прочности и не ниже W6 что касается водостойкости.
Если бассейн открытый, то важна и морозостойкость бетона. Для этих целей подойдет бетон по типу морозостойкости марки F100-150. Он выдержит порядка 100-150 циклов размораживания-замораживания.
Бетонирование чаши может быть выполнено двумя способами: путем непрерывной заливки или заливки в два этапа. Первая технология подразумевает наличие и использование бетономешалок и бетононасосов автоматического типа. Для уплотнения бетонной массы понадобятся погружные и площадные вибраторы. Непрерывность заливки бетона требует высокой организации всей строительной бригады. Результатом будет качественная, прочная чаша с высоким уровнем эксплуатационных характеристик. В случае же, если доставка необходимого оборудования к месту непосредственной установки чаши невозможна, то подобный метод заливки чаши не подходит.
В таком случае применяется метод отливки в два этапа. На сегодняшний день он более распространен по всему миру. В этом случае сначала бетонируют дно самой чаши, а на втором этапе – стенки. Важным моментом является то, что в местах непосредственного соединения дна и стен чаши, там, где соприкасается уже застывшая бетонная масса и свежая, образуется т.н. холодный стык. Через него возможно проникновение воды в толщу бетона и даже ее вытекание из бассейна. В местах таких соединений используется саморасширяющийся шнур сечением 2,5-3,5 см. Он состоит из материала, который увеличивается при попадании в воду в 6 раз и больше. Благодаря этому свойству шнур полностью закрывает все щели и не дает воде проникать вовнутрь.
Что же касается водонепроницаемости бассейна, то она достигается не только путем использования специальных марок цемента. Для этого необходимо провести целый ряд работ по обмазочной гидроизоляции чаши.
После снятия опалубки чаша выравнивается путем оштукатуривания особыми выравнивающими смесями.
Под слой штукатурки в качестве гидроизоляционного слоя наносятся акриловые/эпоксидные смолы, которые после затвердевания образуют сплошную полимерную пленку на поверхности чаши бассейна.
Объем работ по гидроизоляции напрямую зависит от того, какой вариант декоративной отделки был выбран. Например, если это плитка, то гидроизоляция должна быть тщательнее. Если это ПВХ-пленка, которая помимо декоративной функции выполняет еще и гидроизоляционную, то объем таких работ значительно сокращается.
Перед установкой пленочного покрытия необходимо только выравнивание чаши, выкладывание слой утеплителя и амортизатора из нетканого материала, которые не дает возникать конденсату и микроорганизмам.