РЕМОНТ

Водяные и электрические теплые полы

Все в наше время стремительно меняется. Человеку нравится окружать себя элементами комфорта и уюта, поэтому ремонтные технологии, позволяющие существенно улучшить качество жизни, очень актуальны. Яркое тому подтверждение – появление альтернативы центральному отоплению. Многим сразу пришлось по душе новое техническое ноу-хау — разные системы теплого пола. Есть водяные и электрические модели. Чем они отличаются друг от друга, и какой теплый пол лучше? Обо всем этом подробнее.

Для того чтобы понять, что лучше, необходимо изучить все имеющиеся предложения и проанализировать достоинства и недостатки каждого варианта. Итак, существует две системы теплого пола — водяная и электрическая. Электрическая система представлена тремя вариантами исполнения. Монтаж ее можно провести, используя электрический кабель, нагревательные маты или инфракрасную пленку. Технические возможности варианта определяют параметры эксплуатационной сферы.

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА

Водяной теплый пол — это модернизированная система обычного парового отопления. В ней источником тепла служит вода, нагретая до определенной температуры. Она прокачивается по магистрали, уложенной непосредственно под финишным напольным покрытием. Таким образом помещение прогревается очень равномерно, что обеспечивает более благоприятный микроклимат.

Тепло идет снизу вверх. Воздух на уровне головы остается холодным. Он не опускается вниз, поэтому отсутствуют конвертерные потоки. Водяная система используется, как правило, в качестве самостоятельного или дополнительного варианта отопления. В первом случае можно полностью отказаться от визуальных источников тепла. Осуществляя данный выбор, можно обогревать площади больших размеров, максимально экономя при этом.
Обратите внимание! Единовременные первоначальные расходы достаточно велики, а система работает очень надежно. Ее установка помогает существенно экономить при оплате электроэнергии в дальнейшем.

Недостатки системы

При таком большом количестве преимуществ есть у описываемого варианта и свои недостатки. Установить самостоятельно водяную конструкцию довольно сложно. А все потому, что ее нужно укладывать в цементно-песчаную стяжку, правильно утепляя и выравнивая пол. Очень непросто выбрать подходящие трубы. Они должны быть замурованы в бетоне, поэтому в случае возникновения внештатных ситуаций добраться до поломки будет практически невозможно.
Для нормального функционирования магистрали необходимо приобрести водяной циркуляционный насос. Его включение часто провоцирует снижение общего давления в стояке. Поэтому, если система будет неграмотно установлена, и неправильно будет рассчитана необходимая мощность водяного теплого пола, потребитель рискует вообще остаться без отопления.

На бетонную стяжку укладывается полимерная теплоизоляция
Когда водяная магистраль подключается к общей системе отопления, возникает риск потери температуры для следующих комнат или квартир. Поэтому использовать данный вид обогрева в качестве дополнительного источника тепла в доме, подключенного к центральной системе отопления, категорически запрещается. Того, кто нарушит эти запреты, ждут серьезные административные взыскания.

И еще один небольшой нюанс. Контролировать самостоятельно режим отопления невозможно. Поэтому так важно просчитывать заранее мощность магистрали. При неверном выборе шага укладки неизменно возникают проблемы функционирования. Чрезмерно узкий шаг укладки трубопровода приводит к перегреву, а чрезмерно широкий снижает эффективность работы системы.

Обратите внимание!!!

Высокая температура водяного пола приведет к уменьшению влажности воздуха. Сухой воздух провоцирует высыхание слизистой носоглотки. А это, как предупреждают врачи — благодатная почва для развития ОРЗ.
Взяв на заметку все сказанное, многие сталкиваются с проблемой выбора. Они не знают, водяной или электрический теплый пол — что лучше. Чтобы быть объективным, необходимо поближе познакомиться с особенностями второго варианта исполнения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Электрическая система принципиально отличается от водяной разновидности. Главное отличие — использование электрического кабеля в качестве тепловой магистрали. Такое решение позволяет организовать три температурные зоны. Непосредственно над поверхностью полового покрытия воздух прогревается до отметки +24, на расстоянии двух метров от пола показатели снижаются до +22, а под потолком они составляют +20 градусов.

Этого вполне хватает для того, чтобы чувствовать себя в помещении в зимнее время года вполне комфортно, так как температурные показатели приближены к физиологическим потребностям человека. Воздух в помещении не сушится, так как он прогревается за счет теплового излучения.

Электрическая система отопления пола

Электрические системы помогают доставлять тепло в любую заданную точку практически без видимых потерь. Однако специалисты отмечают, что эффективность перевода электричества в тепло остается низкой, особенно, при обогреве больших площадей.
Если говорить о преимуществах данного варианта обогрева, то они укладываются в следующий перечень:

1. Электрическая система позволяет использовать теплые полы в квартирах, подключенных к центральному отоплению.
2. Для ее установки не нужно приобретать и использовать дополнительное оборудование.
3. Прогрев помещения происходит очень равномерно. Причем появляется возможность контролировать и выставлять разные режимы обогрева, задавая оптимальную с физиологической точки зрения температуру.
4. Так как электрический кабель можно устанавливать непосредственно под финишное покрытие, его можно не утапливать в бетонной стяжке.
5. В случае локального повреждения магистрали систему можно отремонтировать.

Среди недостатков данного варианта значатся два важных обстоятельства:

• Во-первых, при эксплуатации электрической системы теплого пола значительно увеличиваются расходы на электроэнергию.
• Во-вторых, при ее работе всегда возникает некоторое количество электромагнитного излучения. И есть люди, организм которых очень чутко и болезненно на него реагирует.

Разновидности электрического пола

Существует три разновидности электрических систем:

1. Кабельный теплый пол.
2. Пленочный.
3. Кабельные маты.

Анализируя особенности каждого варианта, легко понять, какой теплый пол выбрать под плитку, линолеум или ковролин.

Водяной теплый пол

Уют дома — это отлично, а тёплый пол — это прекрасно. C созданием водяного теплого пола справится любой мастеровитый хозяин! Но какой инструмент и материал выбрать? Как сделать расчёты правильно? Что представляет собой весь процесс работы? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Водяной тёплый пол. Обзор

Водяной тёплый пол (гидравлический) — это отопление помещения с участием жидкости внутри гибкой трубы, вмонтированной в пол. Далее ВТП.
Плюсы:

• энергосберегательная черта (20–50%);
• работоспособность системы от полувека;
• не сушит воздух;
• скрытая установка;
• правильно распределяет тепловые потоки;
• не создается эффект конвекции;
• воздух прогревается равномерно по всей площади помещения.

Недостаток — сложность и затратность монтажа.

Виды водяных тёплых полов

Выделяют два вида теплых полов и каждый применим в своём случае.

1. Электроводяной теплый пол применим в обогреве даже в квартирах. Его покупают в готовом виде и подключают к сети посредством терморегулятора. Правильнее называть такой теплый пол не водяным, а жидкостным. Он представляет собой запаянную трубку с нагревательным кабелем внутри. Полость трубки заполнена теплоносителем (антифризом).
2. Классический водяной теплый пол — применим в частных домах. В многоквартирных домах его применение запрещено. Теплоноситель — подогретая в общей системе отопления или отдельным котлом вода.

Монтаж водяного теплого пола возможен по трем системам:

1. Бетонная система применима в сооружениях с крепкими несущими железобетонными перекрытиями.
2. Система тонкого пола не столь тяжелая и высокая, за счет невысокой стяжки.
3. Лёгкая система ВТП применяется при деревянных полах.

Подготовительная работа: инструмент, расходные материалы

Понадобятся:

• плоскогубцы,
• уровень строительный,
• рулетка,
• ключи разводные и гаечные,
• отвёртка,
• зубило,
• ножницы для металлопластиковой трубы,
• горячая сварка для пластиковых труб,
• перфоратор, шуруповерт, такер.

Список материалов будет отличаться. Рассмотрим детально каждый случай.

Бетонный тёплый водяной пол. Дополнительно к инструментам потребуются:

• бетономешалка/миксер.
• шлифмашинка.

Для основы — смесь цемент-песок с добавками и присадками:

пластификатор — 0,6–1 л/м2 — делает смесь эластичной, основу прочной (выдерживает свыше 50 °С) и даёт возможность делать её (основу) высотой в 30 мм;
фибра (3 дм3 на 20 м2) облегчит распределение стяжки при площади помещения от 40 м2 и её закрепление (арматурная сетка не нужна).

Арматурная сетка (150/150 мм ячейка и 5 мм — сечение прута).

Теплоизоляционный материал толщиной от 50 мм для прохладного перекрытия (если снизу подвал или земля) и от 20 мм при межэтажном, плотностью 25 кг/м3. Применимы: пенопласт, теплоизоляционные плиты (плотность от 40 кг/м2) из пенополистирола с замковым соединением по бокам и с самофиксирующими бобышками на поверхности, что позволит монтировать трубы Ø 16–19 мм.

Плёнка полиэтиленовая.

Демпферная лента для компенсации термического расширения стяжки.

Трубы (5–7 м/м2).

Внимание!!!

Длина трубы не должна превышать 90 м при самом большом диаметре трубы, чтобы сохранить давление в системе и прогрев пола был равномерный.
Правило!!! Меньший диаметр труб — меньшая их длина.

Закрепляем трубы скобами или установочными шинами.

При лёгком ТВП понадобятся:

• под основу: МДФ или фанера (влагостойкие),
• ЛДСП, ОСП;
• железные пластины-термораспределители;
• шурупы;
• 16–20 мм трубы;
• 10-ти мм листы ГВЛВ при укладке поверх теплого пола плитки или линолеума;
• пластиковые хомуты, колена и переходники, согласно автоматике (коллектору, котлу).

Котёл, коллектор

Котёл являет собой нагревающий механизм системы отопления. Подойдёт любой, главный принцип выбора — регулировка температур от 30 °С.
Коллектор распределяет тепло по всем контурам системы.

Выбираем следующий:

• оборудован регуляторами расхода, клапанами-термостатиками;
• в наличии сливные краны на входе/выходе трубопровода;
• есть термостат;
• с узлами-смесителями, имеющими регулирующий клапан. Лучшим таким узлом считается тот, что имеет двухходовой/трёхходовой зонный клапан.

Подготовка поверхности

Критерий — её идеальная ровность при любом ТВП. Допустимы перепады ±5 мм всей поверхности и впадины/выступы — 10 мм. При случае повышенной влажности помещения: сверху высохшей стяжки — полиэтиленовая плёнка.
Далее — теплоизоляция: по всему периметру помещения клеится демпферная лента шириной от 5 мм. Она находит на стены (стойки, дверные коробки и т. п.) на 20 мм и более в высоту.

Пока на этом можно остановиться и произвести некоторые нужные расчёты.

Делаем расчёт и распределяем трубы

1. Выбираем место под коллектор. В данном случае важно разместить его так, чтобы подающие трубы были ближе к стенам наружным. Устанавливаем его.
2. Рассчитываем длину и диаметр труб, исходя из:
   • желаемой температуры комнат (увеличивает обогревательную производную труба с большим диаметром);
   • типа ТВП;
   • полезной площади (не стоит планировать тёплый пол под шкафом);
   • ширины шага — 100–300 мм;
   • типа трубной укладки.
     • Внимание!
       

       Расположение «змейкой одиночной»: пол прогреется местами. Лучше укладывать «змейкой парной»: чередуем потоки горячей и остывшей жидкости в них. Или «ракушкой» с чередованием.

3. По площади всего помещения рассчитываем количество утеплителя, плёнки, ДСП и ему подобной основы (при лёгкой системе ТВП).

Монтажные работы

Бетонная система тёплого водяного пола

На подготовленную основу помещают теплоизолятор.
Теплоизоляцию, уложенную на пол, накрываем полиэтиленовой плёнкой по всей площади. Устанавливаем арматурную сетку.

Далее делается разметка для прокладки труб: шагом 100–300 мм, длиной в 1 контур до 90 м. При этом следует учесть, что два контура по 45 метров лучше, чем один контур 90 метров.
После чего располагаем сами трубы. При использовании готовых термоизоляционных плит это сделать очень просто.
При пенопластовом утеплителе закрепляем трубы через каждые 30–50 см, пользуясь якорными скобами или шинами-фиксаторами.

Далее:

• подключаем контуры к коллектору, поочерёдно заполняем их водой, вытесняя воздух (воздухоотводчик-автомат при этом закрыт);
• производим отпрессовку системы под 1/2 рабочего давления, но не меньше 0,3 МПа (воздухоотводчик-автомат закрыт);
• наполненные, отпрессованные трубы покрывают стяжкой;
• сверху укладываем напольный материал.

Монтаж лёгкой системы ТВП

Укладываются полосы ДСП или фанеры толщиной 18–22 мм, с зазором для укладки термораспределительных пластин.
При финишном покрытии теплого пола плиткой или линолеумом поверх легкого теплого пола укладываются листы ГВЛВ, на который происходит укладка напольного покрытия. При использовании в качестве напольного покрытия ламината или паркетной доски, укладка ГВЛВ не требуется.

48 ошибок при ремонте, которые не стоит повторять

1. Линолеум — это ужасно, а белить потолки вдвойне глупость.
2. Не доверю ремонт жене. Пусть она его делает под руководством дизайнера. А то большинство квартир моих знакомых ничем не отличаются друг от друга — копируют друг друга где надо и не надо.
3. На кухне лучше предусмотреть короб под гофру для вытяжки.
4. Никогда не разделю разделочную зону кухни с варочной панелью!
5. Никогда не буду использовать ковролин!
6. Никогда не повешу верхние шкафы кухни выше линии глаз!
7. Не стал бы на кухне класть ламинат или паркетную доску. Первая протечка — и все вздулось…
8. Зря поставила кухонную мебель вдоль всей стены в прямоугольной кухне, гораздо удобнее расположить углом.
9. Не стану экономить на сантехнике и плитке: потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.
10. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком, другую не построишь.
11. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества по квартире, не сделав предварительно план расстановки мебели.
12. Много открытых полок с кучей сувениров. Это настоящий пылесборник!
13. Не устанавливать розетки «в пол». Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.
14. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
15. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.
16. Сделать теплый пол. В принципе, в первое время его можно даже не включать, но сделать лучше сразу.
17. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные.
18. Если проводка старая — полностью заменить. Кстати, хорошо бы записать (или сфотографировать с замерами) ее расположение, а то потом именно в проводку и не попадешь.
19. Предусмотреть вход в квартиру для всех возможных кабелей (широкий кабель-канал).
20. Выключатели все «евро» (на высоте 80-90 см) — чтобы дети могли включить свет не прыгая.
21. Свет и розетку на балкон на всякий случай.
22. Подсветка в кухне над рабочей поверхностью (встроенные светильники в козырьке кухни — это красиво, но не функционально).
23. Использовать два выключателя/включателя — при входе и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая выключить свет. То же самое касается длинного коридора.
24. Полы теплые обязательно с таймером, а то если утром включать, то прогревается за 2 часа.
25. Место под счетчик выбрать заранее. А то прихожую теперь не пристроить нормально. Счетчик неудачно висит, и над ним сверлить стену страшно — провода.
26. Двери со стеклянной вставкой разонравились: если в комнате ребенок засыпает, свет в коридоре отсвечивает.
27. Возле горячих поверхностей должны размещаться огнеупорные материалы. У нас полипропиленовая отделка возле каминной трубы стекла по стене — расплавилась.
28. Батареи не надо зашивать слишком сильно, нужно оставить доступ к их перекрытию.
29. Если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, обязательно ровнять стены!
30. Продумывать мелочи надо заранее. Уже после ремонта купили водонагреватель на 80 литров, решили ставить в туалете, понадобилась розетка — пришлось штробить по новым обоям.
31. При установке ванной не были положены бордюрчики на стене, где она стыкуется с плиткой, а просто затерто силиконовым герметиком… Итог: в уголках всегда стоит вода.
32. У нас на кухне очень красивая испанская плитка, один минус — очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы фасок почти не было.
33. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше не одинарные, а двойные: по цене одно и то же, зато потом не нарадуетесь.
34. При установке ванны следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу, а то вода почти не уходит, если ванну по уровню ставить.
35. Не забывайте про полотенцесушитель!
36. Очень шумит канализационная труба, когда соседи сверху пользуются унитазом. Всем хороши пластиковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте звукоизоляцию — оборачивайте трубу чем-нибудь.
37. Натяжные потолки — это супер! Делайте сразу во всю квартиру и торгуйтесь в фирме, где будете заказывать.
38. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне — очень не удобно.
39. Не использовать белую затирку для плитки на кухне – грязно будет выглядеть.
40. Теплые полы везде, где есть плитка, нужны обязательно.
41. Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель.
42. Если есть хоть какое-то место, которым можете пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это! Пылесосы, ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый день, — все там.
43. У нас темный паркет мербау. Очень красиво смотрится, но на таком темном полу, особенно в солнечный день, видна каждая пылинка, поэтому приходится убирать каждый день.
44. В туалете, ванной (и везде, где много влаги) обязательно нужен натяжной потолок. Красиво, ничего не разбухает, не отваливается, но самое главное — если вас залили соседи, вода не разливается широко по вашей квартире, а собирается в этом самом потолке. Нас спасал уже 2 раза. Потом вызывали мастеров, они снимали часть потолка, сливали воду и обратно его устанавливали.
45. В ванной розетки должны быть влагозащищенные (с крышечкой) — стиральная машина, фен, бритва и электрическая зубная щетка просто жизненно необходимы.
46. Нужна принудительная вытяжка в санузле.
47. Сделать скрытые места для хранения (например, ведер, тряпок, химии и прочих хозпринадлежностей).
48. Раскошелилась бы на дизайнера, чтобы сразу видеть всю картину! Много чего не нравится именно из-за непродуманности.

10 дорогих ошибок при утеплении фасада частного дома

Что нужно знать про утепление фасада частного дома, прежде чем браться за работу, чтобы не пришлось всё переделывать уже через год? Советы, рождённые опытом

Гениальное просто. Взять хоть обычный термос – незаменимая в хозяйстве вещь, сохраняет тепло всякой залитой в неё жидкости, не обращая внимания на температуру окружающей среды. Всё благодаря идеальной теплоизоляции. Эта технология находит множество применений.

В том числе она используется и для утепления жилого дома. Выгоды от такого хода очевидны: легко поддерживать температуру в помещении. Гораздо меньше приходится тратить на отопление (вполне достижим результат в 50% сокращения теплопотерь, и даже более), продлевается срок эксплуатации частного дома в целом.

Другое дело, что грамотно утеплить дом – это вам не термос в магазине купить, тут есть широкое поле для ошибок, которые могут обесценить всю проделанную работу. Но мы с радостью поможем вам таких ошибок избежать.

Ошибка № 1. Всё равно, сколько положить утеплителя.

Первая не только по порядку, но и по значимости. Многие неискушённые в строительном деле потребители ошибочно полагают, что если они купили утеплитель, и наклеили его на стену, то он теперь просто обязан «работать» и защищать постройку от холода. На самом деле, чтобы получить результат, нужно не просто положить утеплитель, а положить ДОСТАТОЧНО утеплителя!

Понятное дело, вам не хотелось бы тратить слишком много денег на дорогие материалы, поэтому вы должны точно знать, утеплитель какой толщины вам необходим.

Одному фасаду может хватить и 5 см утеплителя (например, стены из газобетона толщиной 30см), а другому не хватит и 10 см (например, стена в «полкирпича»). В первую очередь все зависит от материала и толщины стены. В большинстве случаев для нашего региона приемлемой толщиной утеплителя (пенопласта или минваты) является 10 см.

Ошибка № 2. Утепление дома изнутри.

Редки случаи, когда утепление дома изнутри остаётся единственной опцией. Но в абсолютном большинстве вариантов владельцу частного дома стоит отдать предпочтение внешнему утеплению.

И дело не только в том, что внутреннее утепление уменьшает пространство комнат дома, это как раз фактор второстепенный. Куда хуже то, что при внутреннем утеплении внешняя стена здания начинает серьёзно замерзать, а точка росы (место образования конденсата) сдвигается вглубь утеплительного пирога.

«Поймать конденсат» и так-то непросто, а при внутреннем утеплении это становится настоящей задачкой. Вам практически точно потребуется дополнительная вентиляция, и не факт, что в конечном счёте удастся организовать всё достаточно хорошо и надёжно.

Поэтому, если у вас есть возможность сделать внешнее утепление, вместо внутреннего, настоятельно рекомендуем вам такой возможностью воспользоваться и делать внешнее утепление фасада частного дома.

Ошибка № 3. Неподходящий крепёж.

Армирование сетки на сухой пенопласт, отказ от использования дюбелей (печально часто практикуется при утеплении пенопластом), дешёвый и некачественный клей – вот прекрасные способы заплатить гораздо больше необходимого за попытку сэкономить.

Каждый материал-утеплитель имеет довольно строгую и отточенную технологию крепления. Прежде чем браться за неё, нужно убедиться, что вы разобрались во всех аспектах и нюансах: куда и что клеить-крепить-армировать, и какова верная последовательность слоёв пирога.

Ошибка №4. Забыть про подвал.

Ваш подвал непременно отомстит вам, если вы оставите его без должного внимания при утеплении дома. Многим кажется, что он не принимает особенного участия в тепловых потерях здания, но на деле его роль в этом – одна из ключевых. Утепление фасада частного дома обязательно должно быть согласовано с должным же утеплением и подвального помещения.

Ошибка №5. Небрежная укладка утеплителя.

«И так сойдёт!» — таков девиз любителя заплатить кучу денег, и не получить практически никакого результата. Поверьте, ваш домашний термос мало чем отличался бы от обычного чайника, если бы в нём были хоть малейшие зазоры, нарушающие изоляцию.

Плиты утеплителя должны быть уложены так плотно и ровно, как это только возможно. Работа должна быть воистину ювелирной, и следить за отсутствием даже малейших прорех и кособочин нужно со всей тщательностью.

Ошибка №6. Плохая подготовка основания.

Грунтовка перед началом работы по утеплению фасада частного дома – один из важнейших этапов всего процесса. Поверхность должна быть идеально ровной, очищенной от любого мусора, если вы не хотите появления «пузырей» или даже кусками отваливающейся штукатурки.

Ошибка №7. Браться за утепление, не имея никакого опыта.

Если вам никогда ранее не доводилось утеплять фасад, то решение сделать всё самому, сэкономив на найме профессионалов, станет, скорее всего, очень дорогим. Современные технологии утепления требуют определённого мастерства и опыта.

Браться за это впервые и самому – верный способ отведать свой «первый блин комом». Если вам важен не опыт, а результат, то лучше обратиться к бригаде с хорошей репутацией, это выйдет куда дешевле. Кстати, опыт как раз можно приобрести, наблюдая за работой специалистов.

Ошибка №8. Искать «быстро и недорого».

Если вы видите объявление об услугах утепления фасадов частных домов с крупно выделенными словами «быстро и недорого». Это сигнал, который должен побуждать вас пройти мимо такого объявления. Возможно, это лишь рекламный трюк, но лучше не рисковать.

Лучше ищите компанию, в которой вам честно скажут, что в работе над утеплением фасада из трёх опций «быстро», «качественно» и «недорого» — выбрать можно любые, но только две.

Ошибка №9. Оставить работу без надзора.

Даже если вы уверены, что наняли маститых спецов, всё равно стоит контролировать их работу. Велите ознакомить вас с планом будущих работ, пусть вам разъяснят каждый шаг, почему именно были приняты такие решения. Так вам будет легче понять, с кем вы имеете дело. Не бойтесь выглядеть наивно: нормальный специалист никогда не откажется пояснить, почему он выполняет свою работу именно так, а не иначе.

Ошибка №10. Думать, будто «все эти договора одинаковые».

Ни одна уважающая себя фирма не начнёт работать без заключения договора. И договоры эти вовсе не такие стандартные, как кажется среднему потребителю. Одни открыто расписывают права и обязанности сторон, а в других одни только «защитные пункты», которые снимают с фирмы всю ответственность за сделанную работу.

Это вовсе не шутка: некоторые договоры действительно больше напоминают уловку афериста, нежели обеспечивают честную сделку. Истина не меркнет от повторений: всегда читайте договор перед подписанием.

И в качестве бонуса – ещё несколько небольших, но полезных советов по утеплению фасада:

• утеплительные плиты должны покрывать не менее 60% общей поверхности
• армирующую сетку нужно обязательно клеить, а не шпаклевать
• оптимальная погода для работ: сухая, безветренная, +5 — +25С
• избегайте попадания клея в места стыков утеплителя – это будущие мостики холода
• не откладывайте заказ работ до осени – в начале лета у мастеров больше свободного времени, и погодные условия более подходящие

Шумоизоляция пола: делаем правильно

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм. К примеру, в случае сооружения перекрытий из качественных заводских бетонных плит при тщательном и аккуратном их монтаже звукоизоляция может не потребоваться на протяжении нескольких лет.

Термин звукоизоляция всегда считался синонимом термина шумоизоляция. Но сейчас, по негласному правилу на страницах Интернета, термин звукоизоляция чаще всего относят к защите от шума в помещениях, в то время, как шумоизоляция чаще используется при разговоре о защите от шума в автомобилях.

Жизнь в современном многоквартирном доме очень часто сопряжена со стрессом из-за плохой звукоизоляции, и две трети подобных проблем связаны именно с шумами сверху. Остро стоит эта проблема и в частных домах с двумя и более этажами. Но если в последнем случае все понятно — звукоизолирующее покрытие пола мы делаем для себя же — то в городской квартире, которая в подавляющем количестве случаев является одноэтажной, необходимость правильной звукоизоляции пола вызывает большие сомнения. И совершенно напрасно! Даже не говоря уж о заповеди, предписывающей заботиться о своем ближнем, упомянем простой факт: звукоизоляция потолка, по эффективности приближающаяся к звукоизоляции пола, обходится как минимум в два с половиной раза дороже! А значит, мы сами заинтересованы в том, чтобы прийти к соседям сверху, когда у них еще только начинаются подготовительные работы для будущего ремонта, и помочь советом, а то и даже материально. Эти вложения мы делаем в собственное спокойствие и свою личную тишину.

Кроме того, звукоизоляция пола собственной квартиры позволяет существенно уменьшить шум не только для соседей снизу, но и для нас самих — особенно это проявляется в случае с ламинатом или паркетом, которые даже детские шаги иногда могут транслировать в гулкие и очень неприятные «взрывные» звуки. Дело в том, что плита перекрытия передает ударный шум, который возникает при воздействии на плиту перекрытия, на все смежные элементы конструкции, и избавить нас от подобной звуковой «отдачи» стандартные строительные технологии, применяемые в современном строительстве нижней и средней ценовой категории, просто-напросто не могут, так что необходимы дополнительные мероприятия, о которых мы сейчас и поговорим.

Звукоизоляция начинается с полного снятия пола и заделки технологических отверстий (а также щелей любого происхождения). А затем на пол кладется «бутерброд», состав которого может быть весьма разным — всевозможных рецептов много, но их объединяет одно: сочетание «жестких» и «мягких» материалов. В качестве мягких традиционно берутся минвата и стекловолокно, в качестве жестких первенство принадлежит древесно-волокнистой плите и гипсокартону.

В последние годы набрали огромную популярность специальные «звукопоглощающие маты» — звукоизоляционные ленты и подложки; они довольно дороги, но достаточно эффективны, особенно если мы не хотим сверх меры завышать толщину звукопоглощающего покрытия пола. В области производства древесно-волокнистых плит тоже произошел прогресс — предлагаемые сейчас минерально-связанные древплиты (состоящие из деревянного волокна и целлюлозы с применением цемента или магнезита в качестве связующего вещества) в отношении звукоизоляции гораздо лучше традиционных, на синтетических смолах.

Но самая главная хитрость в устройстве пола — вовсе не выбор материалов. Вот как выглядит правильная последовательность действий после заделки впадин и щелей и заливки первого, чернового слоя выравнивающей смеси: пол грунтуется, затем вдоль стен прокладывается вибропоглощающая лента (это может быть специальный «мат» либо стекловата или базальтовая плита — большой разницы не будет).

Для частных домов и первых этажей укладывается слой пароизоляции — обычно это просто полиэтиленовая пленка, причем нахлест между полосами должен быть около 20 сантиметров. Приклеивать ее не обязательно. На пленку укладывается выравнивающий слой сухого песка, а на песок — полосы звукопоглощающей минеральной ваты или подобного материала. Затем кладется гидроизоляция (вместо полиэтиленовой пленки здесь лучше брать пергамин — он жестче), если нужно — армирующая сетка.

Затем профессионалы, как правило, заливают цементно-песчаную стяжку, но мы советуем воспользоваться «сухой стяжкой» из вышеупомянутых листов гипсокартона или древесно-волокнистой плиты. А уже на это покрытие можно класть финишный пол — ламинат, линолеум или паркет. Ключевой момент всей конструкции — предотвратить возникновение «акустических мостиков», через которые передаются звуковые волны. Подобный вариант, где стяжка или покрытие пола не соприкасается со стенами, называется «плавающим полом».

Шумоизоляция в деревянном доме

В деревянном доме нужно обратить внимание еще вот на что. В обязательном порядке нужно прокладывать минвату или стекловату между балками перекрытий и лагами — иначе от шума, распространяющегося по конструкциям дома, мы не избавимся никак.

Прибивать лаги не нужно. Вместо пескоцементной стяжки, как правило, настилается рулонный звукопоглощающий материал (для «экологичного» дома можно взять что-то на основе пробки); укладывать плиты лучше именно на него. Опять же, настил пола не должен примыкать к стенам — вдоль них для этого можно уложить все тот же пробковый звукоизоляционный материал.

Если мы имеем дело с балочными перекрытиями, можно воспользоваться технологией сухого чернового пола — сначала делается сухая засыпка (керамзит, перлитовый или кварцевый песок и тому подобные материалы с фракцией в 3-5 миллиметров), на нее выкладываются гипсовые плиты или тонкие ДСП-панели, а уже на них — гипсоволоконные плиты. Эта довольно простая технология способна обеспечить великолепную звукоизоляцию без лишнего труда.