Укладка ламината своими руками

Укладка ламината

Укладка ламината своими руками

Укладка ламината. Если Вы решили укладывать ламинат по простейшей экономной схеме (описана в предыдущей статье) с использованием отрезка последнего элемента в качестве первого элемента последующего ряда, то продольные швы стоит располагать вдоль потока естественного освещения, потому что таким образом швы будут менее заметны. Укладку лучше начинать с дальнего угла левой стороны. Тут стоит помнить о некоторых хитростях предварительной планировки:

  • Если вам повезло и первый ряд состоит из целых пластин, то от левого торца первой плашки второго ряда необходимо отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. Т.е. ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от выбранного способа монтажа элементов пола.
  • Если после распределения «целых» рядов ширина последнего из них будет меньше либо равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно отпилить не только гребень.

Рассчитывать стоит так, чтобы 2 крайних ряда в ламинате были приблизительно равной ширины. Если в комнате есть архитектурные элементы типа большого камина или балкона над эркером, то распределять ряды ламината нужно от их центральной оси.

Резать ламинированные плашки придется в любом случае. Для этих целей и с точки зрения практичности и красоты стоит запастись электролобзиком или торцовочной пилой. Ножовка тут не подойдет, она повредит декоративный внешний слой. Для того, чтобы получить красивую линию среза при отпиливании лобзиком нужно обклеить плашку ламината скотчем.

Приступаем к укладке.

Самому ламинату нужно дать отлежаться в комнате где предстоит монтаж около 2-3 дней перед укладкой. После привыкания ламината к условиям помещения можно приступать без всяких опасений приступать к работе.

Способ соединения ламината. Как правило он указан на упаковке. Крепиться планки ламината могут при помощи

  • замков Lock, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей планки строго по горизонтали или вертикали
  • двойных замковых устройств Click устройств. Для стыковки этих плашек панель с гребнем устанавливается под обозначенным производителем углом, после с незначительным усилием и перемещением элемента в горизонтальное положение доводится до щелчка.
Типы замков ламинированных панелей

Существует также клеевой способ соединения ламината, но на данный момент он применяется крайне редко. По этой методике торцевая и долевая стороны обрабатываются клеем.

Независимо от того, какой тип замковой системы у ламината, процесс монтажа может проходить

  • путем последовательной сборки с последующим соединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу
  • через присоединение отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в устанавливаемом ряду.

Сборка пола из отдельных элементов предпочтительнее, если нет лишних пар рук и в случае, если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Некоторые мастера считают, что удобнее и проще собирать ламинат по рядам.

Стучать по ламинату молотком, добиваясь плотной стыковки, нельзя. Только через брусок или через обрезок ламината.

Когда метод укладки выбран, можно начинать.

Для начала нужно всю поверхность базового пола укрыть подложкой. Листы или полосы кладутся встык и склеиваются скотчем для удобства последующей работы. Собираем первый ряд из панелей с предварительно срезанным гребнем. Срезанная часть элемента должна быть направлена к стене, замок должен смотреть на укладчика. Для того, чтобы сформировать первый ряд вовсе не обязательно располагаться в близости от стены. Далее собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу элементов. После этого можно приставить плашки будущего пола к стене и по периметру расставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Это приспособления для формирования деформационного отступа. Между клиньями должно быть около 25 см, они должны обеспечить зазор не меньше 0,8 см. деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса. Аналогичным способом производим монтаж до самого конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом. Под дверную коробку покрытие нужно проложить таким образом, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого нужно подпилить снизу обе стойки короба на толщину ламината. В месте пересечения пола трубами необходимо сделать перьевым сверлом или лобзиком отверстия с диаметром бОльшим диаметра трубы минимум на 1 см. Вообще нужно чтобы на 1 см был увеличен радиус, т.е. равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Но на практике сантиметровый зазор – это слишком много и некрасиво, даже если замаскировать после герметиком. Тем более, что данный зазор нужен для компенсации тепловых подвижек всего пола. На небольшом по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить» конечно же не будет. Обрезка ламината под батареями, трубами и заведенные под дверной короб части соединяются с плавающим полом при помощи клея. Для пристыковки последнего ряда или отдельных плашек существует специальная скоба – т.н. струбцина.

Укладка ламината своими руками

Как правило все упаковки ламината снабжены подробной инструкцией по монтажу. Соблюдать эти указания нужно в обязательном порядке. Но в процессе установки всегда могут возникнуть вопросы. Будет просто замечательно, если наша статья Вам поможет.

Наливной пол. Монтаж и характеристики

Наливной пол

Наливной пол. Монтаж и характеристики

Что такое наливной пол? Это особый тип напольного покрытия, которое приобретает все большую и большую популярность. Такой пол имеет свойства к самовыравниванию и отличный внешний вид в современных жилых помещениях. Уникальные качества такого пола выгодно отличают его от остальных напольных покрытий, да и сделать такой пол своими руками не так уж и сложно.

Ассортимент и классификация.

Наливной пол может быть минерального и полимерного происхождения. Минеральные наливные полы – это смесь минеральных наполнителей, цемента и модификаторов, отвечающих за тягучесть. Минеральные покрытия делаются для последующей укладки напольного покрытия. Полимерные аналоги – это чисто синтетические покрытия для помещений по типу склада или торгового зала.

Наливные полы делятся на 4 категории:

  • Эпоксидные
  • Цеметно-акриловые
  • Метилметакрилатные
  • Полиуретановые

Разновидности.

Наливной пол 3D – это, пожалуй, один из самых популярных трендов. Такие полы состоят из специального материала, на который наносится рисунок и заливается самовыравнивающимся прозрачным покрытием. Самый главный козырь 3D —  эстетичность и уникальный дизайн.

Наливной пол 3D

Ценовой диапазон такого вида пола также широк. Поэтому перед заказом стоит разобраться в разновидностях такого пола и сферах их применения.

Полиуретановый наливной пол.

Отличается высокой эластичностью, стойкостью к ударам, растяжениям, сжатиям, перепадам температур, вибрации и химическому воздействию. Полиуретановый пол хорошо подойдет для неотапливаемого помещения, производственного цеха или любого другого помещения с большой проходимостью людей. Такой пол хорошо моется с использованием автоматических машин или вручную.

Эпоксидный наливной пол.

Этот вид пола имеет хорошую влагостойкость и прочность, что дает ему хорошую сопротивляемость механическим повреждениям, которые весьма актуальны в закрытых помещениях с высокой влажностью. Также хорошо моются вручную и автоматически с использованием моющих средств и горячей воды.

Эпоксидно-уретановые.

Этот вид пола сочетает в себе все плюсы уретановых и эпоксидных соединений. От эпоксидов они приобрели устойчивость к механическим повреждениям, а от уретановых – эластичность. Такой наливной пол применяется на платформах метро и в закрытых паркингах.

Метилметакрилатные полы.

Этот вид пола не так устойчив, но имеет один очень большой плюс – пользоваться метилметакрилатным полом можно уже через 2 часа после нанесения. При укладке такого пола нужна обязательно хорошая вентиляция из-за резкого запаха сырья. Покрытия могут иметь шероховатую, нескользящую или гладкую поверхность.

Недостатки и достоинства наливного пола.

Достоинствами наливного пола можно считать:

  • Может выровнять любую поверхность
  • Долгий срок службы. Внешний вид не портится даже через десятки лет
  • Практически не подвержены воздействию химических веществ
  • На таком полу никогда не возникнут трещины при падении на него тяжелых предметов
  • Полное отсутствие швов, что обуславливает резкое сокращение количества бактерий и практически полное отсутствие пыли
  • Высокая пожаробезопасность. Даже если возгорание произошло, то при горении не выделяются опасных для здоровья соединений.
  • Возможность использовать в медицинских учреждениях ввиду полной безвредности

Недостатками можно назвать:

  • Сравнительно маленький выбор цветов и рисунков по сравнению с другими напольными покрытиями
  • Обязательная долгая и тщательная подготовка пола, необходимость тщательного выравнивания и контроль влажности
  • Очень трудный процесс демонтажа
  • При воздействии ультрафиолетового излучения отдельные виды полов могут пожелтеть
  • Высокая стоимость
  • Сложный ремонт
  • Дорогостоящая установка

Инструменты и материалы.

Для наливного пола потребуется не так уж много инструментов, но если хотя бы одного не будет в наличии, то монтаж может пройти неправильно и в последствии реальны вздутия и разрешение пола. Вот список нужных инструментов:

Инструменты и материалы для наливного пола
  • Лента для обозначения границ пола
  • Емкость для замеса раствора
  • Строительный миксер или насадка на дрель
  • Игольчатый валик
  • Правило
  • Специальная обувь и защита
  • Средства индивидуальной защиты

Технология монтажа.

В первую очередь необходимо очень тщательно подготовить черновое покрытие. Для вычищения неровностей и дефектов понадобится промышленный пылесос. Далее швы нужно загрунтовать и обработать герметиком. После выравнивания чернового пола можно начинать грунтование бетонного основания. Это делается валиком или шпателем. После этого можно устанавливать основной слой, но делать это допустимо не ранее, чем через сутки после грунтования. Некоторые производители имеют финишный слой смеси, наносимый после базового.

Иногда могут возникнуть проблемы при установке. Ниже описаны наиболее распространенные проблемы при монтаже:

  • Плохо подготовленное основание
  • Высокая влажность (более 4-5%)
  • Непрочное основание
  • Недостаточно убранная пыль с основания
  • Наличие пятен жира или масла

Что может нарушить технологию:

Технология монтажа наливного пола

Меры безопасности:

  • При смешивании минеральных смесей с водой начинается щелочная реакция. Во избежание раздражения кожи стоит избегать попадания раствора на тело
  • Обязательно используйте защитные очки и перчатки. Если все же пыль от смеси попала в глаза, то их нужно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
  • Соблюдайте правила техники безопасности, не допускайте на стройплощадку детей
  • Сухая и влажная уборка производится как обычно. Полиуретановый пол отталкивает пол и его уборка не будет сложной. Допустимо использование моющих пылесосов и паровых швабр, средства для мытья пола. Какой-либо особый уход не требуется.
Наливной пол в гостиной

Звукоизоляция в квартире

Звукоизоляция

Звукоизоляция в квартире

Звукоизоляция. Большинство жителей многоэтажек периодически сталкиваются с проблемой шумных соседей. Особо остро эта проблема стоит в панельных домах, где очень тонкие стены, хорошо пропускающие звук.

Поиск причины.

Прежде чем делать что-либо стоит определиться, для каких целей нужны вам шумоизоляция комнаты и какие причины и источники шума. Например, если беспокоят соседи снизу, то скорее всего звукоизоляции пола будет вполне достаточно. Если же наоборот вы любитель караоке или счастливый обладатель мощной акустической системы, то подойти к решению вопроса нужно основательно.

Следует понимать, что каким бы не был звукоизоляционный материал, он не спасет вас от вибрационного шума. Если соседи решат воспользоваться перфоратором, то бетон будет вибрировать и этот шум рано или поздно до вас дойдет, через анкера в потолке, к примеру. Но и с этим шумом можно бороться. Но давайте пока про обычный бытовой шум.

Обычный бытовой шум

Звукоизоляция стен

Изначально нужно изучить стены на предмет наличия отверстий, трещин, штроб и внутренних розеток. Именно это и увеличивает проходимость звука сквозь стены и перекрытия. Эти проблемы нужно обязательно устранить. Оптимальным решением будет гипсовая штукатурка стен по маякам.

Если этот вариант помог незначительно, то можно прибегнуть к более радикальным методам – звукоизоляции стен при помощи специальных материалов. В таком случае на стену крепится специальный каркас, в который укладывается изоляционный материал, позже зашивается гипсокартоном. Но тут стоит учитывать некоторые важные моменты:

  • Каркас не должен быть жестко закреплен к стене, издающей шум. Обычные подвесы тут не подойдут, нужно использовать либо резиновые прокладки или крепить профиль к потолку, либо полу. Есть еще вариант специальной ленточной звукоизоляции для прокладки.
  • Не стоит крепить вплотную к стене листы гипсокартона. Нужно оставить зазор 4-5 мм, а после заполнить силиконовым герметиком.

Материалы для звукоизоляции стен в квартире.

Следующее, о чем стоит подумать, это материал для заполнения каркаса. Самым дешевым вариантом будет минеральная вата, которая за счет своей структуры значительно снижает уровень шума, не гипоаллергенна и не горит. По утверждению производителей звукоизоляция перегородок из профилей и гипсокартона с однослойной обшивкой и использованиме минеральной ваты может задержать шум до 45 дБ. По сравнению с кирпичом то стенка из кирпича толщиной в 20 см удержат 53 дБ. Для максимального эффекта следует забивать все щели ватой, не оставляя ни единой пустоты и пробела. Полости профилей также можно заполнить монтажной пеной или ватой для уменьшения звонкости.

Сверху каркас звукоизоляции обшивается в один слой гипсокартоном. Возможна обшивка в несколько слоев, но со смещением стыков. Лучший эффект даст использование гипсоволоконных плит или обшивка в сочетании со слоями ГКЛ.

Дополнительным приятным бонусом будет улучшенная теплоизоляция комнаты.

Производители.

Наиболее распространенными материалами для звукоизоляции являются товары торговых марок Rockwool, ISOVER, URSA, Шуманет.

Еще один вариант звукоизоляции стен – панели ЗИПС, которые по своим свойствам схожи с сэндвичами, состоящими из минеральных плит с наклееным сверху гипсокартоном. Крепление таких панелец происходит так: по периметру комнаты прокладывается лента из стеклохолста, стыки обрабатываются герметиком. Панели крепятся к стенам специальными дюбелями – силиконовые узлы Вибростек. Сверху прикручиваются плиты гипсокартона обычными саморезами. Стоит отметить довольно высокую стоимость данного материала.

Существует также особый вид звукоизоляции под обои, т.н. подклейка, которая наклеивается на стены, высыхает и после на нее клеятся обои. Степень снижения шума у нее незначительна – порядка 21 дБ. Толщина такого материала – 5 мм, продается она в рулонах.

Существует еще мнение, что звукоизоляция возможна из пенопласта (пенополистирола). По факту, этот материал звук почти не поглощает, но является хорошим утеплителем.

Шумоизоляция потолка в квартире.

Еще один шаг к тишине в помещении – звукоизоляция потолка.  Как и в случае со стенами потребуется каркас и к нему также нельзя использовать жесткое крепление к бетону на подвесы. Существует несколько вариантов крепления профиля: можно приобрести дорогостоящие виброизолирующие подвесы или применить плавающее крепление.

Плавающий метод крепления.

В это случае на стены анкерами прикрепляются широкие уголки с полкой 7-10 см, на которые укладывается брус 100*100 с шагом 1,2 м. В обязательном порядке между брусом и уголком нужно положить прокладку из стекловолокна или резины. И только после этого можно крепить каркас. Он монтируется перпендикулярно к брусьям с шагом 40 см. Ввиду того, что брусья могут менять физические параметры из-за влажности, то крепить профиль стоит так, чтоб его можно было регулировать. Делается это так: для каждого отдельного крепления к бруску берется два потолочных регулируемых подвеса и одна струна от подвеса. Струна изгибается по форме буквы «П», огибая брус поверху, вставляется в регулируемый подвес (каждый конец в свой подвес). Это дате возможность получить надежное и регулируемое крепление, имеющее название «плавающий потолок из ГК».

Далее шумоизоляция квартирного потолка укладывается по максимуму плотно в каркас. С этой целью можно использовать те же материалы как и в случае со стенами.

Если вас смущает большой прогиб брусьев под нагрузкой, то ширину бруса можно увеличить до 120*120 или рассчитать с помощью калькулятора Романова. Такая конструкция уменьшит высоту потолка на 16-20 см.

А как же быть со звукоизоляцией под натяжной потолок? Тут все гораздо проще – следует закрепить плиты минеральной ваты на дюбели-зонтики и привычным способом произвести монтаж натяжного потолка.

Звукоизоляция стен и перегородок

Звукоизоляция пола.

Стоит отметить, что для полного исключения шума потребуется выполнить и изоляцию стен и потолка.

Для изоляции пола от шума используется технология плавающей стяжки. Она получила свое название из-за того, что как будто плавает по слою звукозащитного материала и жестко не крепится по углам. В качестве изолирующего слоя для пола берутся плотные материалы – каменная вата, называемую еще минеральной базальтовой. Если вкратце о технологии, то пол следует предварительно выровнять и очистить. По периметру помещения на жидкие гвозди клеятся виброизоляционные прокладки, их высота должна быть выше будущей стяжки.

Далее следует по уровню выставить маяки и плотно уложить шумоизоляционный материал, сверху накрыть слоем полиэтиленовой пленки. Далее поверх делается сухая стяжка пола из песчано-цеметного раствора в соотношении 1:3. При нажимании на раствор не должна проступать вода. Готовой смесью засыпается основание на несколько сантиметров, укладывается армирующая сетка, после чего засыпается слой еще 2 сантиметра. Поверхность следует выровнять правилом по установленным маякам, после чего они удаляются, а пол окончательно шлифуется теркой. Лишняя кромка у стен обрезается ножом.

В статье описаны далеко не все способы звукоизоляции, но вникнув в суть ситуации можно весьма успешно монтировать любой материал по аналогии.

Монтаж звукоизоляции

Внутренняя отделка балкона

Внутренняя отделка балкона

Внутренняя отделка балкона

Внутренняя отделка балкона. По окончании работ по утеплению или остеклению лоджии или балкона перед Вами встанет вполне закономерный вопрос о внутренней отделке. Сказать, что материалов для таковой предостаточно – ничего не сказать. Современный рынок стройматериалов предлагает просто уйму вариантов для балкона. Тут главное не ошибиться и не торопиться.

Если балкон утеплен, то можете смело покупать пробковые или пластиковые панели, пластиковую или деревянную вагонку, гипсокартон, панели МДФ, штукатурку или декоративный камень. Для Неутепленного балкона подойдет искусственный камень, вагонка (пластик или дерево), пластиковая морозоустойчивая вагонка, пробковые панели, плитка.

Ниже представлены описания каждого из упомянутых материалов с точки зрения применения на лоджии или балконе

Гипсокартон

Его на балконе/лоджии можно покрасить и заштукатурить. Материал это представляет собой по сути просто гипсовый лист, который облицован прочным картоном. Он не содержит в своем составе никаких токсичных веществ, поэтому, если Вы решили совместить балкон и жилую комнату, смело останавливайте свой выбор на гипсокартоне.  После монтажа гипсокартона стены будут ровными и гладкими, на них можно клеить плитку, обои, можно красить. Минус гипсокартона — это боязнь морозов. При низких температурах гипсокартон просто начнет коробиться. Для неутепленного балкона этот вариант не подходит.

Гипсокартон

Панели ПВХ.

Такие панели на балконе – это всегда практично и красиво, но они также рассчитаны на температуру не ниже +5. Но совсем недавно в продаже появились морозостойкие панели, они нормально переносят влагу, но со временем на солнце выгорают. Поэтому если Ваш балкон на солнечной стороне, то это не Ваш вариант.

Немаловажно и то, что панели пвх – практически самый бюджетный вариант, а монтаж их довольно прост и под силу даже непрофессионалу. Монтируются панели как правило на клей при условии наличия ровных стен или на саморезы, где в качестве каркаса берут деревянные бруски.

Панели ПВХ

Пробковые панели.

Этот материал придаст Вашему балкону непередаваемый уют. По сути пробковые панели это спресованная кора пробкового дуба. Этот материал продается в виде листов (панелей), они очень тонкие и гибкие, их легко монтировать и резать. Пробковые панели очень хорошо подойдут и для холодного балкона, и для утепленного, и даже для незастекленного. Панели устойчивы к влаге и воздействию солнечных лучей, не впитывают запахи. Последнее – просто идеальный вариант для тех, кто курит на балконе.

Недостаток этого материала – это его цена, довольно высокая на фоне скажем гипсокартона. Это объясняется тем, что в России порода этого дерева растет только на Кавказе, а большая часть всей пробки попадает в страну из Италии, Испании и Африки.

Пробковые панели

Сайдинг.

Главное достоинство сайдинга  — его цена и наличие таких важных для отделки балкона свойств как огнестойкость, морозоустойчивость, нетоксичность. Сайдинг имеет очень малый вес и поэтому замечательно держится на саморезах. Минус сайдинга – он крайне быстро выгорает, поэтому не следует покупать панели какого-либо цвета, кроме белого, на котором пятна от солнечного света будут незаметны.

Сайдинг

МДФ панели.

Панели МДФ представляют из себя плиты, состоящие из высушенных, спресованных, склеенных специальными материалами и в специальных промышленных условиях древесных волокон. Сверху плита покрыта ламинированным пластиковым слоем всевозможных цветов древесного плана и однотонных цветов. Панели не выдерживают холод и влагу, но сравнительно не дорогие, легко монтируются. Для утепленного балкона весьма неплохой вариант.

МДФ панели

Пластиковая вагонка.

Самый дешевый вариант внутренней отделки балкона, хорошо проводит тепло. Вагонка очень похожа на панели ПВХ, но разница между ними существенная. Пластиковую вагонку можно монтировать на любой балкон – утепленный или неутепленный, она замечательно переносит перепады температур, высокие и низкие температуры, имеет высокую шумоизоляцию. Материал весьма практичный, ибо не царапается и не выгорает, срок службы очень долгий. В противовес деревянному аналогу, пластиковая вагонка тонкая и легкая. Для тех, у кого узкий или маленький балкон – именно этот вариант будет, пожалуй, идеальным.

Пластиковая вагонка

Деревянная вагонка.

Этот вариант подойдет тем, кто не собирается экономить и любит запах свежего дерева. Вагонка из дерева – это по сути строганная доска и внешне очень похожа на сайдинг. Название свое этот материал получил из-за того, что раньше именно им отделывали стены товарных вагонов. На сегодняшний день деревянная вагонка – это отличный и очень популярный способ воплотить в жизнь смелые стилевые решения и все задумки дизайнеров.

Натуральное дерево имеет хороший внешний вид и подойдет для любого балкона, нормально переносит перепады температур и не меняет цвет. Натуральная деревянная вагонка может быть нескольких видов. По породам дерева – лиственные (дуб, осина, липа) и хвойные (кедр, сосна, ель). Хвойные породы стоят намного дешевле лиственных пород, а вот дуб, к примеру, может стоить очень дорого.

По качеству самой древесины – сорта экстра, А, В, и С. Материал сортов В и С произведен из плохо высушенного дерева. Также на классификацию влияют дефекты, полученные сырьем во время производства. Именно поэтому для отделки внутри помещений оптимальными будут сорта Экстра или А. такой сорт даст ровное и красивое покрытие, но и цена будет соответственно выше, особенно из лиственных пород. А вот вагонка сорта В по цене почти равна пластиковой.

По видам профилей вагонка может быть евровагонка и обычная.  Первая стоит дороже и отличается от второй наличием специальных продольных щелей. Через эти щели проходит образовывающийся конденсат.

По форме панелей вагонка может быть – «блокхаус» — это доски полукруглой формы, отделанные ею помещения напоминают деревянный сруб; «под брус» — это доски правильной геометрической формы, имитирующие натуральный сруб из дерева.

Деревянная вагонка

Отделка облицовочным камнем.

Камень всегда был символом вечности, безопасности и прочности. Каменные стены выглядят просто шикарно и очень надежно. Производители камня дают гарантию на срок службы от 15 лет! Камень не подвержен влиянию каких-либо температур, влагоустойчив, не горит. Главный минус такой отделки — цена материала.

Отделка облицовочным камнем

Укладка плитки своими руками

Укладка плитки своими руками

Укладка плитки своими руками

Укладка плитки своими руками. Когда Вы решаетесь на глобальный ремонт, к примеру, ванной комнаты, очень часто встает вопрос о замене кафеля. С учетом нынешних цен на сантехнику и прочие принадлежности для ванны, то укладка плитки своими руками очень хорошо поможет уменьшить сумму, потраченную на ремонт. Зачастую это будет сумма, равная по стоимости самой плитке, ведь большая часть мастеров именно так и просит за свою работу.

Качественно и быстро положить керамическую плитку вполне под силу каждому. Достаточно внимательно прочитать рекомендации и советы специалистов, правильно выбрать материал и набраться терпения.

Подготовка поверхности.

Для начала нужно снять всю сантехнику, если речь идет о ванной комнате, убрать все лишнее.  Затем вооружиться зубилом и молотком и приступить к работе. Нужно снять старый кафель, просто отбить его. Не забываем и о мерах предосторожности: работать нужно в перчатках во избежание порезов и в очках чтобы не повредить глаза.

Снятие старой плитки

Когда весь кафель снят, любым удобным инструментом нужно удалить остатки клея или раствора, на котором этот кафель держался. Теперь смело переходим к главному. К укладке плитки? Нет, самое главное в этом вопросе – это правильная подготовка поверхности к укладке кафеля. Большая часть успеха зависит от того, насколько ровной будет поверхность. Если поверхность будет ровной, то даже если это ваш первый опыт, криво вы ее положите вряд ли.

Стоит обратить внимание и на штукатурку. Если она сыпется, когда по ней проводишь рукой, если она состоит из смеси цемента и песка, в некоторых местах вздулась, то ее придется удалять полностью, вплоть до кирпичной кладки.

Если поверхность достаточно прочная, то можно сразу же переходить к измерению геометрических величин. Нам понадобится отвес. Это довольно простое приспособление, которое состоит из тяжелого грузика, прикрепленного к шнуру. С его помощью стены можно проверить на уровень вертикальности. Нужно размотать его до потолка, закрепить под потолком на стене и посмотреть, насколько стена отклоняется в сторону. Если величина отклонения больше нескольких миллиметров, то такую стену нужно обязательно выровнять оштукатуриванием. Надеяться, что получится и по кривым стенкам положить ровно плитку не стоит. Плитка – это не обои и «вытянуть», «подтянуть» не получится и, если не хотите после выкладывания ровных рядов плитки обнаружить в углу щель толщиной в палец или больше, то обязательно выравнивайте стены!

Как измерить ровность укладки плитки

Далее нужно с помощью угольника измерить перпендикулярность стен друг к другу. И снова, если угол не 90 градусов, то от штукатурки никуда не деться. Это чревато не только кривизной укладываемой плитки, но и элементарными искривлениями ванны, например, около нее могут образоваться щели, в которые будет затекать вода.

После этого стены проверяются на присутствие вмятин или выпуклостей. Для этого понадобится водяной уровень. Инструмент этот нужен длиной не меньше метра, иначе реальной картины можно и не увидеть. И если на такой длине есть отклонения даже в несколько миллиметров, то такие стены рекомендуется выравнивать.

С полом следует повторить все тоже самое. Никаких неровностей не должно быть. Иначе вполне реально получить зазор между плиткой пола и плиткой стены, который заполнить будет трудно и результат такого заполнения вряд ли вас порадует своей красотой.

О том, как выровнять стены и пол можно подробно прочитать в специальных статьях на нашем сайте.

После того, как Вы убедились, что Вашим полу и стенам не нужно выравнивание, или после того, как Вы прошли через все этапы выравнивания, можно двигаться дальше и приступать к следующему этапу – покупке керамической плитки. Для начала нужно произвести замеры и вычислить, какое количество плитки нужно купить.

Следует понимать, что плитка для пола и плитка для стен – это два абсолютно разных вида плитки. Самое главное их отличие — это твердость поверхности. Плитка для пола намного крепче, чем плитка для стен, как правило она шероховата на ощупь, это нужно для того, чтобы она не скользила не была травмоопасной.

На плитке не стоит экономить, стоит покупать плитку 1 сорта, а не 2 и 3, ибо есть вероятность, что такая продукция будет отличаться по цвету и размеру.

Следует обратить внимание на то, чтобы на всех коробках с плиткой была указана одинаковая калибровка, т.е. заводская маркировка оттенка и размера продукции. Также следует взять некоторое количество плитки «про запас», ведь плитку придется резать и вполне возможен бой. Покупать лучше все количество сразу, потому что мало того, плитка из разных поставок может отличаться, но и буквально через несколько дней в магазине такой плитки уже может просто не оказаться, она может быть распродана, может быть в наличиии другой тон или калибр, а может и не быть нужного декора в наличии вообще.

Калибровка плитки

Помимо плитки необходимо будет купить необходимый декор (плитки с узором в тон), бордюры, фризы и проч.

Для монтажа плитки оптимальными будут профессиональные строительные сухие смеси, которые разработаны специально для плитки. У клеевых смесей также может быть разное предназначение и различаться они могут значительно. Например, для плитки в ванной нужна будет смесь с влагостойкими качествами, а для плитки снаружи помещения предназначается особый морозостойкий состав. Кроме того, разная плитка имеет разный уровень поглощения воды. К примеру, керамогранит имеет минимальное водопоглощение, равное практически нулю, и к нему необходим специальный состав с высокой адгезией к склеиваемым поверхностям, что должно быть указано на упаковке.

Также рекомендуется обратить внимание на данные о максимальной толщине слоя, которые должны быть указаны на упаковке.

Если с финансами вообще туго, то можно прибегнуть к дедовскому способу и класть плитку на цементно-песчаную смесь.

Технология укладки плитки.

Теперь можно переходить непосредственно к укладке плитки. Для начала нужно приготовить клеевой состав. Для этого в тару с водой небольшими порциями добавляем смесь и сразу же размешиваем ее специальным миксером (можно закрепить на дрели специальную насадку)

Клей для плитки. Миксер

В результате должна получиться смесь не слишком жидкая, дабы не оплывала со стен, и не густая во избежание проблем с растягиванием ее по стене.

Когда состав будет готов, можно приступать к укладке. Работу следует начинать снизу вверх, первым следует класть ряд над полом, потом следующий ряд и так далее для всех стен.

Для ровных рядов кладем рейку на пол и ровняем ее по уровню. Первый ряд укладывается по этой рейке. Для обеспечения вертикальности всех рядов нужно прибить вертикальные рейки по углам стены. Рейки следует выровнять по отвесу.

На уровне второго ряда и последующих рядов в угловые рейки следует в угловые рейки вбить гвозди, натянуть между ними капроновую нитку и следить по ней, чтобы все последующие ряды были строго горизонтальными.

При кладке плитки на стенах клеевой состав нужно наносить зубчатым шпателем на нижнюю часть плитки и прикладывать ее к стене. Плитку придавливать следует мягко и следить, чтобы клей распределялся по всей поверхности равномерно. Аналогичные манипуляции проводим с последующей плиткой, между плитками вставляем пластмассовые крестики.

Рекомендуемая толщина шва составляет 2-4 мм. Наличие шва — это не вопрос эстетики, а вопрос предотвращения отклеивания и растрескивания плитки при тепловом расширении.

Уровнем постоянно контролируем качество кладки по вертикали и горизонтали каждой отдельно взятой плитки.

Очень часто бывает так, что в один ряд не помещается целое количество плиток и тогда приходится работать плиткорезом. Поначалу будет трудновато отрезать маленькие кусочки кафеля. В этом случае можно использовать болгарку, если такого инструмента в вашем арсенале нет, то можно при нанесении надреза плиткорезом аккуратно обламывать пассатижами ненужную часть плитки. Такую плитку следует класть в те места, которые будут закрыты, например, душевой кабиной, фурнитурой или шкафом.

Плиткорез

Аналогично укладывается плитка на пол. Начинать нужно от дальнего угла комнаты к входной двери. Также следует использовать капроновую нить для параллельных рядов без смещений и удобства кладки. Уровень — для проверки горизонтальности укладываемых рядов.

Клей нужно наносить на всю тыльную сторону плитки, слегка простучать всю ее поверхность рукояткой мастерка или специальным резиновым молотком до тех пор, пока плитка не сравняется с уровнем шнура. Если все же плитка, например, проваливается ниже уровня шнура, то ее нужно сорвать, положить на нее большее количество клеевой массы и уложить заново.

После того, как вся плитка была уложена и клей высох, плитку нужно оттереть от клея и выполнить чисто декоративную функцию по затирке межшовного пространства смесью подходящего цвета с помощью обычного резинового шпателя.

Что касается затирки, то на ней не следует экономить, ибо швы могут в последствии растрескаться и потерять вид и даже самая красивая плитка и хорошо уложенная потеряет всю свою красоту.

Для идеального состояния кафеля по окончании всех работ можно обработать поверхность плитки специальным составом, который придаст ей блеск и дополнительную защиту.

Укладка мраморной плитки на пол

Укладка мраморной плитки на пол

Укладка мраморной плитки на пол

Укладка мраморной плитки на пол. Мраморный пол или пол из любого другого натурального камня способен преобразить практически любое помещение, придать ему элегантности, а процесс укладки такой плитки мало чем отличается от аналогичного процесса с керамической плиткой.

Характеристики мрамора.

Природный мрамор – особый вид известняка, который может быть и мягким и водопоглощающим, так и очень твердым и практически не впитывать влагу. К мрамору частенько относят и некоторые другие породы натурального камня, пригодных к полировке, но они к мрамору не имеют никакого отношения.

Цвет натурального мрамора может быть самым разным, но чаще всего он светлых тонов или вообще белый, может иметь прожилки коричневого, розового, серого цветов. Такой мрамор называют скульптурным.

Поверхность камня может быть шлифованной и полированной. Полированный отражает свет, сохраняет натуральные цвета и разнообразные вкрапления в каменном массиве. Использовать для пола такой мрамор стоит с большой аккуратностью и только в тех местах, где ходят сравнительно мало.

Мрамор по истечение времени стирается, но повторная полировка это исправит. Стоит помнить, что на темном камне царапины и другие дефекты видны намного больше, чем на светлом.

Шлифованный мрамор.

У него матовая поверхность, практически лишенная блеска. Такая обработка делает мраморный пол не таким скользким, на нем не так видны механические повреждения. Поэтому шлифованный мрамор используется для пола в тех местах, где проходит оживленное движение.

Стандартные размеры.

Мраморная плитка имеет обычный размер 250*250 мм или 250*240, ее толщина 10-12 мм.

Этапы укладки мраморной плитки.

Перед тем, как устанавливать плитку следует тщательно выровнять поверхность. Во время резки плитки нужно в обязательном порядке надевать плотные рабочие перчатки.

Инструменты.

Для укладки мраморной плитки понадобится ткань, уровень, ведро, фанера, по необходимости крепеж, зубчатый скребок, мраморная плитка, клей, разделители для плитки, защитная лента по необходимости, пила с водяным охлаждением, алмазным лезвием и скользящей кареткой (ее можно взять напрокат), респиратор, перчатки, белый портландцемент, скребок с резиновой насадкой, губка, мешковина, ацетон.

Инструменты для укладки плитки

Технология укладки мраморной плитки.

Нанесение клея.

Поверхность, на которую планируется класть плитку, обязательно должна быть чистой и ровной. Для выравнивания основания положите плиты фанеры. Работать нужно в плотных рабочих перчатках. Клей нанести на пол с помощью зубчатого скребка.

Чтобы рассчитать правильное количество клея для всего объема плитки следует в точности выполнять рекомендации производителя клея. За один раз нужно укладывать небольшой участок пола.

Нанесение клея

Нарезка мраморной плитки.

Скорее всего плитку вам придется резать. Это будет нужно для заполнения углов, пространства между полом и стеной. Основная проблема при резке камня – это то, что плитка очень часто ломается вдоль существующих в камне трещин. Поэтому сначала нужно отрезать ¾ плитки, далее развернуть ее на 180 градусов и отрезать оставшуюся четверть. Если плитка хрупкая, то для того, чтоб она не треснула перед резкой, ее нужно обернуть защитной лентой. Оптимальным инструментом для резки плитки является электропила с водяным охлаждением, алмазным покрытием и скользящей кареткой. Не стоит забывать и про защитные очки для глаз, респиратор, перчатки и защитную маску.

Нарезка мраморной плитки

Укладки плитки.

Плитку положите сверху и с усилием надавите на нее. Не стоит укладывать ее скользящими движениями, как бы вдвигая плитку в клеевой слой. Это чревато тем, что клей будет собираться в швах между плитками. Также очень важно следить за тем, чтобы клей не попал на лицевую часть плитки.

Укладки плитки

Подгонка плитки.

Плитку и разделители нужно устанавливать таким образом, чтобы все швы были прямыми. Для нормального продолжения работы нужно дать клею и плитке хорошо просохнуть, желательно оставить на ночь. Как правило межшовное пространство между плитками мрамора делается довольно узким. Но специалисты рекомендуют оставлять 2-3 мм с расчетом на то, что сама плитка может иметь незначительные отклонения от идеально квадратной формы при неточной резке.

Затирка швов.

Затираются швы цементом. Для приготовления смеси следует надеть защитную маску, перчатки, одежду с длинными рукавами, очки. Это поможет защитить кожу от контакта с раствором цемента.

Затирку можно сделать из белого портландцемента консистенции, близкой к кремообразной. Швы нужно смочить влажной губкой, потом заполнить швы цементом, принимая во внимание рекомендации производителя. Скребком с резиновой насадкой равномерно нанесите цемент на тот участок пола, который был увлажнен губкой, дайте раствору схватиться минут 10-15. Когда цемент немного подсохнет, сбрызните водой подсохший слой, утрамбуйте швы куском мешковины, удалите лишние клей и затирку до того, как они застынут. Потом нужно вытереть швы до полной гладкости, промыть плитку водой, инструменты очистить ацетоном или водой.

Затираются швы цементом

Правильный монтаж гипсокартона

Правильный монтаж гипсокартона

Правильный монтаж гипсокартона

Сделать ремонт в квартире самостоятельно вполне возможно и под силу каждому. Правильный монтаж гипсокартона один из наиболее важных моментов отделки. Вместо оплаты за услуги сомнительных строителей финансовые средства лучше вложить в качественный гипсокартон. Как его монтировать будет описано в этой статье. Ничего сложного и сверхъестественного тут нет, достаточно проштудировать советы профессионалов и Ваш ремонт будет окончен, качественно и без лишних затрат.

Преимущества гипсокартона.

С помощью гипсокартонных плит можно осуществить монтаж межкомнатных перегородок без применения строительных смесей, которые применяются, к примеру, при кладке кирпича. Весь процесс монтажа гипсокартонных конструкций проходит «всухую»

Если Вам не по карману новое жилье, то сделать перепланировку старого с помощью гипсокартона вполне реально. Можно перераспределить жилую площадь таким образом, чтобы у каждого была своя комната, либо чтобы в доме появился отдельный кабинет, либо кладовая, либо соединить балкон с комнатой. Самое главное здесь это достаточное количество квадратных метров.

Подвесной потолок из гипсокартона

Гипсокартону под силу преобразить любой интерьер до полной неузнаваемости. С его помощью создаются многоуровневые потолки, яркие ниши с подсветкой, арки и т.п. все эти элементы способны добавить изыска даже самому скромному жилищу.

С точки зрения конструкции гипсокартонная перегородка – это металлический или деревянный каркас, который обшивают гипсокартоном. Пустоты, образовавшиеся внутри, заполняются особыми материалами с хорошими показателями звуко- и теплоизоляции. Как правило это минераловатные плиты, в основе которых – базальт или штапельное стекловолокно. В такой конструкции просто и легко спрятать электропроводку или даже целый трубопровод.

Какие понадобятся инструменты и материалы.

  • Плиты гипсокартона. Сам гипсокартон может быть разных видов. В зависимости от того, в каком помещении предстоит монтировать конструкцию, он может быть обычный, влагостойкий (для кухни или ванны) или огнестойкий (для укладки электропроводки)
  • Металлические профили, которые удерживают каркас на стенах или потолке для установки плит гипсокартона в одной или нескольких плоскостях
  • Саморезы для надежного и быстрого крепления, подвесы, удлинители и соединители
  • Шпаклеквочные смеси (как финишные, так и стартовые) и грунтовка для чистовой отделки и затирки швов.
  • Инструменты для резки гипсокартона, профилей, стыковки профилей и монтажа плит на обрешетку
Инструменты для монтажа гипсокартона

Секреты правильного монтажа гипсокартона.

Монтаж ГКЛ дает возможность буквально за один день преобразить внешний образ жилого помещения. Стоимость такой конструкции невысокая, но, если Вы решили немного сэкономить и выполнить монтаж самостоятельно, настоятельно рекомендуется строго следовать рекомендациям производителя ГКЛ компании Кнауф. Итак.

Перед началом установки профилей под ГКЛ нужно очень точно и аккуратно разметить место, где будет установлена перегородка. Размечать нужно начинать от пола и потом с помощью строительного отвеса разметить положение листов на полу таким образом, чтобы получилось зеркальное отражение.

Монтаж потолков из гипсокартона
Совет.

Для облегчения процесса, и чтобы не использовать постоянно уровень и отвес, натяните по периметру комнаты нитку на нужном расстоянии от стен. Так ошибка почти исключается.

Несущим каркасом может быть либо металлический профиль, либо деревянные брусья.

Металлический вариант стоит дороже, чем деревянный, но он и практичнее и прослужит дольше. После закрепления профиля можно начинать обшивать каркас ГКЛ.

Специалисты рекомендуют начинать монтаж с закрепления целых листов. Когда будут выставлены плиты, резать которые не нужно, можно приступать к фрагментам. В этом правиле нет ничего сложного, но именно его очень часто и забывают, в результате чего образуются множество мелких обрезков.

Гипсокартон оптимально закреплять с помощью саморезов с шагом 25 см. важно обращать внимание на то, чтобы в момент установки саморез входил под прямым углом. Во время обработки стыковочных мест ГКЛ нужно снять ровную фаску в 1/3 всего листа под углом в 45 градусов.

Монтаж профиля для гипсокартона

При армировании швов на стыках следует использовать специальную ленту, шпаклевку в обязательном порядке с содержанием гипса.

Если в помещении повышенная влажность, то использовать нужно особые влагостойкие плиты.

После того, как стены были заделаны, можно начинать шпаклевать стыки и места крепления саморезов.

Совет. Для швов используйте специальную стекловолоконную ленту, которую нужно накладывать на шов, а сверху шпаклевку.

После всего наносится грунтовка, стартовая и финишная шпаклевки и снова грунтовка.

Облицовку гипсокартонных конструкций делают так же, как и любого другого материала – можно оклеить обоями, покрасить, облицевать плиткой или камнем.

Монтаж гипсокартона на стенах довольно прост, при желании под силу любому. Но создание сложных многоуровневых конфигураций лучше доверить профессионалам.

Монтаж потолка с подсветкой

Подготовка стен к финишной отделке

Подготовка стен к финишной отделке

Подготовка стен к финишной отделке

Черновая отделка потолка, пола и стен – фундамент для будущей декоративной отделки и оформления интерьера. Именно этим работам следует уделить особое внимание во время ремонта, ведь даже самая роскошная и дорогостоящая декоративная отделка не сможет скрыть недостатки стен, их неровности, да и смотреться это будет по крайней мере не солидно.

Вот почему рабочие, которые будут выполнять эти работы, должны сделать это качественно. Шпаклевка стен, потолка, перегородок и пола должна быть выполнена идеально ровно. Особенно, если вами были выбраны светлые тона обоев или красок. Даже самая мелкая песчинка будет заметна на светлом фоне.

Черновая отделка поверхностей – это комплекс строительных мероприятий. В зависимости от предназначения и типа помещения, его состояния и от типа будущей декоративной отделки определяется перечень подготовительных, черновых работ и необходимых материалов.

Оштукатуривание стен

1 этап. Подготовка.

Для начала необходимо очистить поверхность от всех загрязнений и пыли, устранить дефекты (выбоины, трещины), нанести грунтовку, укрепить и выровнять обрабатываемую зону.

2 этап. Штукатурка.

О старой традиции штукатурить адской смесью из извести, песка и цемента забудьте раз и навсегда. Кроме того, что сохнуть такой штукатурный слой будет чуть ли не месяц, вполне возможен вариант, когда по окончании этого месяца основа будет деформирована – она может начать отслаиваться и давать трещины. Современные строительные полимерные смеси на цементной или гипсовой основе обеспечат вам отличное качество и минимальные сроки высыхания. Гипсовые смеси используются для жилых помещений, а цементные для влажных, жилых и хозяйственных помещениях. Тут следует упомянуть, что в кухне и ванной все же можно использовать гипсовую смесь, но только при условии нанесения предварительно гидроизолирующей грунтовки и последующей облицовке качественной керамической плиткой.

Гидроизолирующая грунтовка стен

Преимущества современных полимерных строительных смесей:

  • Качественный состав – в смесь входят полимерные наполнители и песок разных фракций.
  • Такие смеси можно наносить толстым слоем более 4-5 см, при этом арматурная сетка не нужна
  • Высокая прочность
  • Практически нулевая усадка, и соответственно трещин
  • Быстрое высыхание, затвердевание
  • Хорошее сцепливание с поверхностью основы
  • Существуют смеси с повышенной прочностью, т.н. смеси с армирующими волокнами.
  • Удобство в работе
  • Возможность нанесения машиной

Штукатурки на цементной основе.

  • При правильном нанесении можно добиться весьма прочного выравнивающего слоя
  • Идеально подходит для влажных и неотапливаемых помещений
  • Возможность наносить слои разной толщины от 2 до 5 см. Все зависит от того, насколько отклонена стена по вертикали. При выравнивании сложных поверхностей лучше использовать штукатурную проволочную сетку.
  • Холодная на ощупь поверхность готового покрытия.
  • Необходимость в шпаклевке перед окраской или поклейкой обоев.

Штукатурки на гипсовой основе.

  • Используются только в жилых внутренних помещениях.
  • Возможность нанесения разных по толщине слоев материала – до 1,5 см без армирования или до 5см с армированием.
  • Пластичность, полное отсутствие трещин даже при обработке изогнутых и радиальных форм.
  • Теплый материал на ощупь.
  • Идеально гладкая и ровная поверхность, нет необходимости в дополнительном оштукатуривании
  • Хорошо адаптируется в помещении – во влажном убирает излишек влаги, в сухом отдает свою влажность.

Порядок выполнения работ.

Основание стены обработайте грунтовкой. Если стена неровная, закрепите маяки и штукатурную сетку. Если кривизна стены значительна, то работы лучше выполнять в два этапа – после нанесения первого слоя подождать сутки и выполнить повторное нанесение. Сначала нужно оштукатурить и выровнять середину поверхности. После того, как она высохнет обработать крайние участки. Затем тщательно выровнять всю поверхность. Когда все окончательно высохло можно снять маяки.

Обработка грунтовкой стен

Отделка по сухой технологии.

Иногда отделка штукатурными смесями невозможна ввиду различных причин – будь то значительно отклонение по вертикали, непрочность конструкции, кривизна и прочее. В таких случаях облицовка проводится с помощью гипсокартона по металлическому или деревянному каркасу.

Образовавшееся пространство между стойками каркаса заполняется звукоизоляционными или теплоизоляционными материалами.

Шпаклевание.

Заключительным этапом черновой отделки является шпаклевание. Это весьма тонкое выравнивание поверхности, шлифование и финальное грунтование. Только после того, как были проведены эти работы, можно приступать к финальной, декоративной отделке, которую задумал дизайнер.

Единственным исключением является монтаж керамической плитки, который производится непосредственно на штукатурку.

Для того, чтобы создать безупречную основу, используют один из видов штукатурки – минеральною или на основе гипса и цемента, или полимерную.

Шпаклевка стен

Если вы выбрали полимерную шпаклевку, то вы получите ультратонкое белое покрытие обрабатываемой поверхности. Такая штукатурка идеальна для потолка и стен при окрашивании в белый цвет.

Шпаклевки вполне можно использовать для устранения мелких недостатков. Ими вполне хорошо можно заполнить трещины, стыки, отверстия. Шпаклевки производятся в виде пасты или сухой смеси.

Самым главным критерием качества выступает размер фракции наполнителя. Первоначальное выравнивание следует производить шпаклевками с крупинками от 0,6 мм. Самый качественный финиш получается с помощью мелкокрупенчатых смесей 0,3 мм. Полимерные составы более деликатные по сравнению с минеральными, их фракция до 0,2 мм.

Внутренняя отделка дома своими руками

Внутренняя отделка дома своими руками

Внутренняя отделка дома своими руками

Внутренняя отделка помещений – очень сложный, объемный и крайне важный комплекс ремонтно-строительных работ. Без внутренней отделки ни один ремонт не может считаться завершенным. Отделка помимо всего прочего еще и своеобразный творческий процесс, от правильности и точности выполнения которого зависит и успех воплощения в жизнь всех задумок в плане дизайне интерьера. Для того, чтобы жить или работать в этом помещении было комфортно, чтобы само помещение было красивым и функциональным, необходимо добиться чтобы внутренняя отделка была сделана по высшему разряду.

Отделка дома своими руками всегда производится вместе с сантехническими и электромонтажными работами. При этом обязательно необходимо принимать во внимание характеристики всех материалов, деталей. Иначе вся проведенная работа по внутренней отделке помещения может оказаться пустой тратой денег и времени. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, следует должным образом вооружиться знаниями об отделочных материалах, которые понадобятся в процессе.

отделочные материалы для дома

С чего начать.

Внутренние работы в любом помещении начинаются с черновой отделки. Сначала проводятся коммуникации, отопление, проводка, вентиляция, установка сантехнического оборудования и другие монтажные работы. После поверхность, которую необходимо обработать, необходимо предварительно выровнять с использованием штукатурки и зачистить. Если предстоит работать с полом, то все напрямую зависит от того материала, из которого он изготовлен, например, бетонный пол и деревянный в плане подготовительных работ весьма отличаются.

Отделка потолка.

Тут есть масса нюансов. Если Вы, к примеру, решили красить потолок, то стоит помнить, что все зависит от выбранной краски. Разные виды красок могут наноситься по-разному, производитель всегда должен указывать это на упаковке.

Если Вы клеите обои, то тут тоже не все так просто. Например, жидкие обои вовсе не клеятся, как их бумажные аналоги, а наносятся как штукатурка.

Нанесение жидких обоев

Если Ваш выбор пал на подвесной потолок, то он вовсе не требует каких-либо отделочных работ. Даже более того – подвесной потолок очень хорошо скроет все недостатки потолка, неровности или проводку. Подвесные потолки бывают натяжными, модульными, гипсокартонными или реечными.

Существуют и другие виды отделки – декоративный камень, стекло, металлоконструкции, дерево, плитка. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбор должен быть осознанным и тщательным. Каждый из вышеуказанных материалов подбирается индивидуально под ремонтируемое помещение. Ведь, например, не все виды обоев подойдут для ванны, поэтому во избежание ненужных финансовых потерь нужно следовать правильной последовательности выполнения работ. Опять-таки для примера – натяжной потолок выполняется в самую последнюю очередь, после того, как закончены все другие виды ремонтных и отделочных работ.

Отделка стен.

После того, как стены были предварительно подготовлены, можно начинать отделку.

Отделка стен

Если вы красите стены, то способ нанесения краски напрямую зависит от выбранной краски. Текстурная краска, например, наносится особым валиком, который и меняет текстуру обрабатываемой поверхности.

Если вы клеите обои, то крайне важно соблюсти температурный режим. Градусник в помещении должен быть на отметке не ниже 18. Также не должно быть сквозняков. Иначе обои просто не высохнут и отпадут буквально на следующий день.

Если вы укладываете плитку, то запомните пару важных моментов: плитка в кухне и в ванной должна быть устойчива к химически агрессивным средам; керамическую плитку никогда не кладут с использованием цементного раствора, ее кладут только на клей. Укладка плитки потребует от вас максимального внимания и терпения. Вам нужно будет очень точно составить клеящую смесь, дозировку и всегда соблюдать уровень.

Гипсокартон и панели не нуждаются в предварительном выравнивании стен. Этот вид отделки закрепляется на специальный металлический профиль. Он очень хорошо маскирует дефекты и неровности стен, утеплитель, вентиляцию, проводку.

Другие виды отделки. Среди прочих, более дорогих и, соответственно, менее популярных видов отделки, находятся дерево, пробка, камень, декоративная штукатурка.

Также следует помнить, что в ванную и кухню материалы должны быть подобраны влагостойкие, устойчивые к использованию бытовой химии. Для жилых помещений подходят не все материалы, как например, в спальне не может быть ПВХ панелей.

У каждого из этих строительных материалов есть свои достоинства и недостатки, исходя именно из них и делается выбор в пользу того или иного материала.

Отделка пола.

Перед тем, как отделывать пол, цементная стяжка на нем должна полностью высохнуть.

Отделка пола

Если вы укладываете ламинат, то при правильном его подборе он прослужит вам долгую службу. В частности, в спальне дольше пролежит 31 класс, а в кухню и в ванную комнату опять-таки лучше брать влагостойкие материалы.

Линолеум кладут двумя способами: сухим и клеевым. Если Вы не выполнили все условия укладывания, то результат может оказаться весьма печальным – линолеум будет иметь помятый вид.

Плитку также следует выбирать крайне внимательно, и не брать глазурованную плитку, к примеру, в ванную, где она превратит пол в настоящий ледовый каток.

Перед тем, как делать наливной пол, рекомендуется выполнить выравнивание пола. Это сэкономит ваши деньги весьма значительно, ведь сам материал для наливного пола крайне дорогостоящий, а предварительное выравнивание уменьшит расходы на выравнивающие смеси. Такой вид пола дает возможность нанести 3D рисунок.

Другие варианты отделки пола – декоративный камень, пробковое покрытие, стекло или паркет.

Но в любом случае перед началом работ в независимости от того, какой вид материала Вы выбрали и какую часть помещения Вы отделываете, необходимо произвести точный расчет количества необходимых материалов. Ведь если будет закуплено недостаточно материала, то купленный позже материал может отличаться, если купите больше, чем надо, то потратите лишние деньги. Крайне важно учитывать и все характеристики помещения – нагрузку на пол, влажность, температуру. Все это влияет на выбор материала.

Готовый ремонт

Натяжной потолок

Натяжной потолок – отличное решение для городской квартиры, особенно, если потолок не высокий. Такой потолок способен создать чувство воздушности и объемности помещения и, что не маловажно, натяжной потолок весьма удачно скроет дефекты старого потолка, защитит от небольших протечек и снизит уровень шума. И при всем при этом монтаж производится без пыли и мусора. Кроме этого – эффектный внешний вид, более 300 цветовых оттенков с вариантами эффекта зеркала, дерева, ткани, бархата, мрамора, венецианской штукатурки, матовой поверхности. Натяжные потолки имеют различия по способу крепления и материалу изготовления. По типу материалов выделяются две группы:

  • Потолки из полиэфирной ткани, пропитанной полиуретаном
  • Потолки из ПВХ (поливинилхлорид), не содержащие кадмия и довольно мягкие

По типу креплений бывают:

  • Гарпунные натяжные потолки.

По периметру потолка натягивается и приваривается окантовка из жесткого ПВХ. В поперечном разерзе она схожа с крючком-гарпуном. К такому типу относятся потолки известных производителей CARRE NOIR, NOVELUM, EXTENZO, BARRISOL, NEWMAT

Гарпунные натяжные потолки
  • Безгарпунные натяжные потолки.

Бывают нескольких видов. Некоторые крепятся клиновым способом – в таком случае края полотна расплавляют нагреванием и зажимают при помощи специального распорного профиля. Такой монтаж очень схож с вышивкой на пяльцах, когда ПВХ крепится на двух поверхностях в форме полукруга. Эти крепежные «кулачки» входят в крепежный профиль, что и дало название такому методу – «кулачковый». Т.е. когда пленку проталкивают эти «кулачки» расходятся и при попытке протягивания обратно они сжимаются. Крепежный профиль, используемый в этом случае, может уменьшить потерю высоты потолка на 8 мм.

Критерии.

Требований к натяжному потолку довольно много. В том числе – прочность, полное отсутствие запаха, экологичность, возможность перекрашивания. Оптимально отвечают указанным требованиям пленка ПВХ и ткань из полиэфира.

Что необходимо знать. ПВХ пленка имеет вес 180-320 грамм на кв.м., толщина не превышает 0,35 мм. Максимально допустимое давление, которое способна выдержать пленка – 1000 Па, прочность при растяжении одинакова как в продольном, так и в поперечном сечении.  Что касается светопоглощения, то это оно зависит от типа потолка. Если это «лаковый» потолок, то этот коэффициент примерно равен 30%, у бархатного потолка – 95%. Такая пленка водонепроницаема и тяжело горит. В зависимости от температурного режима пленка может менять свои физические свойства: при температуре ниже ноля она станет жесткой и хрупкой, а при нормализации температуры эластичность вернется. Пленка ПВХ отлично поддается прокрашиванию, для этого существует около 100 оттенков. Размеры пленки в зависимости от производителя колеблются. Ширина может быть от 1,3 метра до 2,2 метра, но благодаря хорошим возможностям материала к свариванию, то довольно просто создать полотно шириной 6-8 метров, при этом швы будут практически незаметны. Превышать ширину 8 метров специалисты не рекомендуют дабы не возникло провисание полотна в средней части.

Пленка ПВХ для натяжных потолков

Полиэфирная ткань тоньше и легче ПВХ, вес ее не более 200 грам на 1 кв.м., толщина  — 0,25 мм. У материала есть специальная пропитка, благодаря которой ткань более стабильна, чем пленка и сохраняет упругость даже при -30. Стандартная ширина полотна 4м, но под заказ возможно купить и пятиметровое полотно. Полиуретан не сваривается, и поэтому при необходимости сделать полотно шире, его обычно сшивают или соединяют специальным профилем. Минусом полиэфирной ткани можно назвать то, что до момента непосредственного монтажа ее нельзя окрашивать. Как правило такой потолок остается матовым белым или красится по окончании всех установочных работ. На такой потолок можно нанести рисунок или затонировать всю поверхность. У полиэфирной такни нет возможности выбрать фактуру поверхности потолка.

Технология установки. У различных типов потолков есть свои особенности монтажа.

  1. В первую очередь необходимо сделать замеры. Это лучше сделать специалистам.
  2. В течение оговоренного периода полотно доставляется на объект.
  3. За это время на самом объекте необходимо провести специальные подготовительные работы – в местах креплений потолков стены должны быть прочными, неповрежденными и прямыми, находиться в одной плоскости; все отделочные материалы по типу керамической плитки или гипсокартона должны быть надежно закреплены; все строительные работы должны быть закончены, мусор убран, подведены все кабеля к светильникам, помещение должно быть отапливаемым и иметь постоянный, поддерживаемый температурный режим.

Основные этапы работ. В начале с помощью гидроуровня и красящего шнура на базовом потолке отмечают места будущих креплений. Затем с помощью тепловой пушки нагревают полотно будущего потолка. Оно находится в рулоне и, постепенно нагревая, его разворачивают. Далее с помощью клипс-зажимов полотно крепится к багету. Специальным шпателем первый т.н. «красный» угол полотна заправляют гарпуном в багет. По диагонали полотно разогревают до 70 градусов и растягивают уже мягкий материал. После гарпун заводится в паз потолочного профиля в противоположном углу. Процедуру повторяют с каждой диагональю по всему периметру. К моменту остывания пленки она уже надежно закреплена с крепежными элементами по всему периметру конструкции.

Нагрев потолка тепловой пушкой

Установка клиновым способом.

При клиновом способе монтажа точные размеры и расчеты не так и важны. Достаточно знать длину и ширину комнаты, а само полотно должно быть шире на 10-15 см. полотно всегда прямоугольное, подгон по размерам проводится непосредственно на месте. В специальный профиль, который можно крепить и на потолке, и на стенах, заранее подвешенное полотно закрепляется при помощи специальных пластиковых клиньев. Лишние сантиметры обрезаются, а места заклинивания скрываются декоративной планкой, по виду напоминающей плинтус. Ее гибкая уплотненная часть защелкивается в профиль, благодаря чему достигается плотное прилегание полотна к стене. Этот способ сложнее, чем гарпунный метод, демонтаж также происходит сложнее, но и есть ряд преимуществ – например, на больших плоскостях это вообще единственный метод, ибо только при клиновом способе существует возможность отрегулировать степень натяжения

Установка клиновым способом

Полезные советы и рекомендации.

  • В зависимости от материала и типа установки возможно провисание полотна, что ограничивает максимальную величину покрытия потолка. Эта величина составляет 1% от длины диагонали. Т.е. если полотно 6*5, то края могут быть выше центра всего на 4 см. Спасет ситуацию дополнительная опора в центре.
  • Если потолок планируется многоуровневым, то изготавливается несколько полотен.
  • Максимально покрываемая площадь у кулачковых и гарпунных потолков больше 50 м2, у клиновых – 120 м2.
  • Самым сложным является трехмерный потолок или 3D потолок. Понадобится проектирование каркаса, изготовление его частей из алюминия, установка его в нижней части стен и перекрытий.
  • Для предотвращения образования конденсата между старым потолком и полотном в профиле делают отверстия для вентиляции, а если площадь помещения более чем 35 м2, то такая вентиляция просто обязательна.
  • При установке потолка можно использовать галогенные и люминесцентные лампы, обычные лампы. При монтаже их в полотно натяжного потолка следует ограничить их мощность.