СТРОИТЕЛЬСТВО

Дренажные системы — необходимый элемент строительства.

На обширной территории стран СНГ четко проявляется различие типов климата. Любой из них в течение всего года сопровождается осадками разного вида и интенсивности: весенние и летние дожди перетекают в осенние осадки, а затем сменяются снегом.

Большое количество осадков приходится на весну. В это время земля перенасыщается водой, на поверхности почвы на продолжительное время остаются лужи. Но даже при испарении воды почва сохраняет влажность. Дороги и фундамент жилых домов, гаражей могут серьезно пострадать от изобилия воды и начать разрушаться. Заболоченная почва губительно влияет на растения, корни которых могут загнить.

Решением данной проблемы являются дренажные системы (точечный и линейный дренаж), с помощью которых своевременно отводятся грунтовые и осадочные воды. Правильно встроенный дренаж надежно защитит стены здания от проникновения в них влаги.

Дренажные системы позволяют продлить срок эксплуатации домов и сохраняют комфортную атмосферу даже на цокольных этажах и в подвальных помещениях. Кроме того, правильный монтаж дренажа (дренажной системы, водоотвода) позволяет сократить ремонтные расходы и затраты на поддержание зданий, хозяйственных построек, дорог и газонов в надлежащем состоянии.

Ливневая канализация. Принципы ее работы

Ливневая канализация (она же ливневка, дождевая канализация) – система сбора, отвода и очистки талой и дождевой воды. По водосточным трубам вода с крыш попадает в дождеприемники, в которых она очищается через съемные фильтры и встроенные сифоны. Специальная система каналов, оснащенная пескоуловителями, отводит воду. Пройдя такую очистку, вода стекает в центральную канализацию.

Ливневка обеспечивает быстрое равномерное осушение почвы, предотвращая заболачивание, останавливает подтапливание фундамента зданий, при этом сохраняя экосистему участка.
При грамотной укладке ливневая канализация почти не видна на придомовом участке, она может быть заметной лишь при перемещении по территории. В летнее время ливневка помогает избавиться от комаров, численность которых, как правило, увеличивается при высокой влажности.

Виды дренажа. Особенности применения

В отличие от города, где избыток влаги оказывает негативное влияние на фундамент домов, переувлажнение почвы садовых участков губит в первую очередь растения. Во избежание этого применяется поверхностный и глубинный дренаж, с помощью которого отводится лишняя влага. Поверхностный дренаж осуществляется с помощью точечного и линейного водоотводов.

Точечный водоотвод представляет собой систему дождеприемников, в которые стекает вода со всего участка. Их устанавливают под поливочными кранами и водосточными трубами. Дождеприемники оборудованы встроенными сифонными перегородками, задача которых – удерживание канализационных запахов, а также мусоросборниками, с помощью которых задерживается листва, ветки и насекомые.

Для защиты от механических воздействий, дождеприемники сверху оснащены чугунными или стальными дренажными решетками. Система креплений решеток продумана таким образом, чтобы не позволить им случайно сместиться в процессе эксплуатации. Очень удобны в применении и долговечны пластиковые дождеприемники – они легки, прочны, надежны.

Линейный водоотвод включает в себя систему лотков и пескоуловителей, при помощи которых собранная вода отводится в центральную канализацию. Водоотводные желоба могут быть изготовлены из бетона, пластика или полимеркомпозита.

Среди всех положительных качеств бетонных лотков можно выделить высокую прочность элементов и низкую стоимость изделий. Бетонные лотки целесообразно использовать на территориях с высокой механической нагрузкой на дорогах – например, на участках вокруг гаражей или у въездных ворот. Глубина этих лотков может быть различной и зависит от количества влаги. Система переходников обеспечивает целостность системы. Сверху бетонные лотки оснащены дренажными решетками.

Преимущество пластиковых лотков либо лотков из полимеркомпозита в том, что они просты в установке и имеют легкий вес. Именно благодаря этим качествам становится возможным установить надежный и эффективный водоотвод на участке любого размера. Собрать пластиковые лотки можно в кратчайшие сроки, не затрачивая при этом крупных средств. Благодаря специальным заглушкам, переходникам и крепежным элементам лотки очень быстро собираются. Пластиковые лотки, как и бетонные, оборудованы сверху дренажными решетками.

Области применения систем отведения грунтовых и осадочных вод.

Водоотвод и дренажные системы имеют широкое применение – они успешно эксплуатируются не только в жилых зданиях, но и на открытых участках, таких как автозаправочные станции, детские площадки, скверы – везде, где может потребоваться оперативный отвод лишней воды.

В скверах, на детских площадках и других подобных территориях применяются лотки из пластика, которые используют также и для ливневой канализации на садовых участках. Для заправочных станций и других мест с повышенной нагрузкой подходят высокопрочные бетонные лотки. Для таких территорий используются точечный водосбор и чугунные дождеприемники (дождеприемники типа ДБ, ДК).

Установка дренажной системы

Глубинный дренаж — система труб, которые укладываются в траншеи на песчано-гравийную подушку.

Траншеи должны быть необходимой глубины. Они выкапываются под определенным углом, который соответствует расчетам (на 20-30 см ниже уровня труб). Дно траншеи застилают геотекстилем, затем засыпают несколько слоев щебня с песком или гравия. После этого укладывают дренажные трубы из твердого ПВХ, засыпают их гравием и закрывают геотекстилем, поверх всех слоев выкладывают слой грунта.

Отдавая предпочтение высококачественным элементам дренажа фундамента и водоотвода, вы получаете гарантию длительной эксплуатации без дополнительного сервиса и ремонта. Поэтому лучше остановить свой выбор на надежной продукции зарекомендовавших себя на рынке дренажных систем производителей.

Водоснабжение из колодца

Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца.

В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики. В том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем, он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.
Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.

Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев. Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения.

Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.

Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими слоями рубероида.

Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол» или «Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.

Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.
Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.

Прокладка коммуникаций к колодцу

После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации). Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п. Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.

Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.

Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы, с утеплителем или без него.

Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.

«Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.

Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод. Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон.

Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой. Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца. Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.

Организация системы подачи воды

Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.

Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом, чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана, так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей, чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32 и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.

Во-вторых, потребуется закрепление насоса на надежном металлическом тросе.

Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:

• Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
• Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
• Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.

Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.

Что монтируется в доме

Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.

Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.

Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.
Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.

Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание.

Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.
Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.

Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в распределительный водопроводный коллектор.

Итак, ничего не выполнимого при организации водоснабжения загородного дома из колодца нет. Безусловно, самым сложным этапом является само выкапывание колодца и его оборудование, а систему водопровода, при наличии определенных навыков в сантехнических работах, вполне можно спроектировать и проложить самостоятельно.

Утепление фундамента дома

Самый дешевый и простой вид фундамента это фундамент типа «столбики». Снять растительный слой, сделать песчаную подсыпку толщиной не менее 200 мм и на это основание установить столбики из фундаментных блоков или из кирпичей. Потом на этих столбах делается обвязка из деревянных или металлических балок и затем строится дом. Бытовка, сарай, небольшой сруб, дом из бруса, каркасный или щитовой дом вот сфера использования таких фундаментов. Такой фундамент хорошо работает на песчаных (не пучинистых) грунтах. Его главные достоинства — это стоимость и сроки возведения. Но на этом все достоинства и кончаются. Нагрузка от дома распределяется, как правило, неравномерно, поэтому и опоры будут вести себя по-разному. Одни просядут, другие поднимутся, строение постепенно год за годом начнет перекашиваться и подвергаться всевозможным деформациям. Если это бытовка или сарай, такой фундамент оправдан, но если нужно построить что-то более основательное, то лучше не скупиться.

В проектировании и строительстве частного дома важное место занимает вопрос энергосбережения. Эта тенденция в современном домостроении появилась несколько десятилетий назад, совсем недавно, если сравнивать со всей историей строительства зданий. Если раньше все вопросы обогрева решались увеличением интенсивности обогрева, то современное повышение цен на энергоносители, изменение сознания людей в отношении к природным ресурсам, требуют совсем других подходов в работе архитекторов и строителей.

Утепление фундамента дома — один из этапов в утеплении, но это ответственный момент. Фундамент по определению находится ниже уровня поверхности земли. Это накладывает к слоям утепления дополнительные требования по влагостойкости, механической прочности, стойкости к морозному пучению грунта и защите от него основной стены. Из материалов, применяемых в утеплении, чаще всего применяют различные пенопласты: пенополистирол, пенополиуретан.

Фундамент дома с цокольным этажом

О выгоде и целесообразности планирования и строительства цокольного этажа мы уже писали в соответствующей статье. В случае нежилого этажа основное требование — теплоизоляция стен здания выше уровня цоколя и пола первого этажа. Даже при основательной их защите не изолированный цоколь будет очень «хорошим» мостиком холода и сведет на нет все усилия.

Для такого случая использования цокольного этажа выгоден вариант горизонтальной теплоизоляции под отмостками вокруг дома. Он не требует значительных земляных работ и вдобавок позволяет наименьшими затратами устроить теплоизоляцию в уже построенном здании. Кроме теплоизоляции, горизонтальная теплоизоляция из пенопласта способствует отводу поступающих снаружи обильных осадков от стены фундамента.

Каждый метр горизонтальной изоляции от стены соответствует почти такой же изоляции вглубь от поверхности. Почти, потому что надо учитывать некоторые дополнительные потери тепла через саму толщу теплоизоляции, которая целиком находится на границе среды с уличной температурой. В случае же вертикальной изоляции с увеличением глубины растет и средняя температура почвы. Если по какой-то причине невозможно предусмотреть сколько-нибудь играющую роль горизонтальную теплоизоляцию, то утеплить фундамент дома можно обычным вертикальным утеплением, но её желательно сочетать так же утеплением с внутренней стороны верней части фундамента и пола первого этажа.

Для жилого цокольного этажа желательно предусмотреть утепление плоскости пола всего цокольного этажа. Это так же может быть и случай монолитного плоского фундамента, например при слабых сыпучих грунтах, когда такой фундамент соизмерим по вложениям и трудоемкости с необходимым в таком случае гораздо более основательным, чем обычным ленточным или другим. Да и выемка грунта по всей площади нужна для постройки цокольного этажа в любом случае.

Утепляем «обычный» фундамент

В случае, если нет цокольного этажа или подвала, то в зависимости от конструкции фундамента, утепление так же возможно разными способами.

Для столбчатого фундамента лучше всего подходит утепление всего пола здания снаружи и вертикальное утепление фундамента и цоколя по периметру здания.

Для ленточного фундамента выгодно вертикальное утепление с обеих сторон фундамента. Дополнительное утепление с внутренней стороны необходимо для уменьшения потерь тепла от стен, опирающихся непосредственно на фундамент и хорошо передающих тепло друг другу. Для уменьшения таких теплопотерь можно предусмотреть в основании стен, выше уровня цоколя, слой стены с минимальной теплопроводностью. Например, это может быть слой кладки из пенобетона, керамзитобетона и т.д. В случае, если не вся стена предусматривается, допустим, из керамзитобетонных блоков, то при кладке таких стен нужно учитывать материал последующих слоев и общую итоговую нагрузку на них. Даже без сложных расчетов можно понять, что под кирпичными стенами с бетонными перекрытиями керамзитобетонный слой кладки стены может попросту не выдержать нагрузки.

Горизонтальная теплоизоляция так же уместна как основная, так и вспомогательная почти для всех конструкций фундаментов. Одно из исключений — столбчатый фундамент на болотистом основании или при высоком уровне грунтовых вод, в этом случае он будет подвержен деформациям и выталкиванию при промерзаниях и последующих оттаиваниях прилегающего влажного грунта.

Варианты утепления и их расчет

При расчете вариантов расположения утеплителя нужно не забывать и про состав слоев утепления. Первым слоем, непосредственно прилегающим к стене фундамента, должен быть слой гидроизоляции. Затем идет слой непосредственно утеплителя. Следующим слоем обычно идет слой из полимерного или иного профилированного материала. За счет наличия вертикальных профилей он обеспечивает свободный отвод воды из поверхностных слоев, прилегающих к фундаменту, к дренажному слою или нижележащим поглощающим слоям почвы. Отказаться от монтажа такого слоя можно при гарантированно глубоком залегании грунтовых вод и песчаной почве, которая хорошо впитывает и пропускает воду. Последний слой — защитный, как правило, из различного геотекстиля.

Утепление фундамента дома пенопластом кроме прямой функции утепления защищает в большинстве случаев от морозного пучения грунта. За счет некоторой пластичности пенопласта в утепляющем слое он компенсирует разрушающие и выдавливающие силы. Это еще один аргумент в пользу применения утепления фундамента.

Сборно-щитовой дом: особенности построек данного типа

Мало кто знает, но быстровозводимые дома, которые стали сегодня пользоваться огромной популярностью, разделяются на два типа. Каркасные дома и каркасно-щитовые дома. На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, но на самом деле между этими постройками имеется разница. В большинстве случаев каркасные дома изготавливаются полностью на месте строительства. Для возведения щитовых строений применяются готовые панели, изготовленные на заводе согласно проекту здания.

Сборно-щитовой дом: как он устроен

В некотором роде конструкцию щитового дома можно сравнить с массивными панельными домами из бетона – их принцип сборки практически такой же, и разница между ними заключена только в самих панелях.

Если в первом случае речь идет о тяжелом армированном металлом бетоне, то в случае со щитовыми домами разговор пойдет о панелях, изготовленных из древесины. Именно в панелях и возможности их быстрой сборки друг с другом и заключается основная особенность данной технологии.

Как устроена эта панель? Как она обеспечивает необходимые для проживания человека условия? Все достаточно просто, и если подробно разбираться с конструктивом панелей, то описать ее можно следующим образом.

Каркас – это в первую очередь жесткость. Собирается данный элемент панели из доски толщиной 45мм и шириной 145мм – используется исключительно сухая древесина, влажность которой не превышает 14-16%. Мало того, перед сборкой доска проходит антисептическую обработку, благодаря чему она практически не гниет и не подвергается пагубному воздействию влаги. Если разбираться с конструкцией каркаса, то его можно представить в виде прямоугольной рамки, внутрь которой помещаются ребра жесткости – устанавливаются эти стойки с шагом не более чем 600мм. Этот момент целиком и полностью зависит от этажности строения – для одноэтажных щитовых домов делаются панели с шагом 600мм. У более высоких домов этот шаг может быть и 400мм, и 300мм.

Утеплитель

Как правило, это пожаробезопасная базальтовая плита толщиной 150мм – она вкладывается внутрь каркаса.
Ветрозащита. Специальная пленка, которая нашивается на каркас с наружной стороны – это защита и утеплителя от влаги, и дома от сквозняков.

Пароизоляция

Монтируется с внутренней стороны панели и служит исключительно для защиты утеплителя от намокания – вата она и есть вата, и как бы она ни называлась, она накапливает влагу, в результате чего эффективность утепления снижается. Пароизоляция дозировано проводит влагу в утеплитель, благодаря чему она постепенно выходит наружу через ветрозащитную пленку, которая, как и пароизоляция, является мембраной одностороннего типа действия.

Внутренняя обшивка – как правило, это листы ОСБ толщиной 10мм. Они нашиваются на каркас непосредственно сверху пароизоляционной пленки.

С наружной обшивкой дела обстоят немного иначе – она не может быть прикручена непосредственно к каркасу по одной простой причине, что она станет непреодолимой преградой на пути паров влаги, выходящих через ветрозащиту наружу. Здесь нужен вентиляционный зазор – создается он обрешеткой. То есть сначала на каркас набивается рейка толщиной 20мм и шириной 90мм и только потом на это обрешетку нашивается ОСБ толщиной 10мм.

В принципе, это и вся панель, которая используется в каркасно-щитовом строительстве. Сами понимаете, они могут иметь различные размеры, которые зависят от проекта дома. При большом желании такие панели достаточно просто могут быть изготовлены своими руками, в чем заключается еще одно преимущество данной технологии. Кстати, их совсем не обязательно собирать полностью перед установкой – это можно сделать и частично, что в значительной мере облегчит монтаж строения в целом. По-крайней мере, надобность в строительной технике (подъемном кране) отпадет полностью. Об этом подробнее мы поговорим позже, а пока разберемся с преимуществами и недостатками строений данного типа.

Щитовой дом: преимущества и недостатки

Еще один момент, с которым нужно разобраться, подходя к вопросу особенностей щитовых домов, заключается в том, что изготавливаться панели могут по-разному – вернее сказать, что в них может использоваться различный утеплитель.

В частности, взамен минеральной ваты некоторые производители накачивают в середину каркаса полиуретан – монтажную пену, которая ничего хорошего владельцам таких домов не сулит. Причин отказаться от дома из сэндвич-панелей много, но в большинстве случаев людям хватает того, что это пожаронебезопасный материал, который к тому же еще и не проводит пары влаги – это термос, и по-другому его не назовешь. Хотите жить в термосе? То-то и оно. Но вернемся к нормальным каркасно-щитовым домам и разберемся с их преимуществами и недостатками.

Как вы уже поняли, самым главным основополагающим моментом выбора строений в пользу щитовых является скорость возведения дома – как правило, основные строительные работы завершаются уже спустя три месяца. Еще столько же или чуть меньше нужно добавить на отделку и можно считать себя счастливым владельцем новенького дома.

Масса готовых решений. Это не тот дом, который проектируется, ходя и здесь не без этого. Огромный выбор различных типовых проектов позволяет производить не только строительство на заказ, но и продажу таких домов в разобранном виде. По сути, человек может купить набор элементов, которые самостоятельно собрать по прилагаемой схеме – это конструктор для больших дядей и тетей. В принципе, в этом же месте прячется и недостаток – на уникальность и индивидуальность рассчитать не приходится. Нет, это не исключается, но индивидуальное проектирование и изготовление конструктора обойдется в разы дороже.

Масса вариантов отделки фасада. По большому счету, здесь применимы практически любые технологии и материалы – начиная с банальных панелей разного типа и заканчивая классической штукатуркой или облицовкой клинкером, который сделает ваш щитовой дом полностью схожим с кирпичным строением. Естественно, некоторые технологии отделки могут применяться в видоизмененном варианте – к примеру, чтобы оштукатурить лист ОСБ, понадобится затянуть его металлической сеткой, а это как минимум удорожание проекта. В общем, здесь также следует выбирать не только исходя из желаний, но и учитывая свои возможности.

А что же эксплуатационные характеристики? В общем-то, неплохо, кроме срока эксплуатации – в принципе, на ваш век хватит, а вот у детей могут возникнуть проблемы. Хотя как знать – во многом все зависит от качества материалов, правильности сборки и тому подобных вещей. Именно по этой причине, если позволяют финансы, жилые и дачные щитовые дома лучше монтировать руками специалистов.

Кроме всего прочего, отдельно можно выделить такой важный момент, как отсутствие усадки – это еще один фактор, позволяющий устанавливать щитовые дома очень быстро. Ну и, естественно, тепло- и звукоизоляционные характеристики, которые мало чем уступают традиционным кирпичным домам. Как видите, все совсем неплохо – если, конечно, не путать дома из сэндвич-панелей с каркасно-щитовой технологией данного типа.

Заключение

И в заключение темы про сборно-щитовой дом скажу несколько слов по поводу других преимуществ, которые тоже могут оказать решающую роль в пользу строений этого типа. Дополнительно здесь можно отметить облегченный вариант фундамента – эти дома имеют сравнительно небольшой вес, поэтому требования к основанию несколько ниже.

Если вам кто-то говорит, что для строений этого типа подойдет не любой тип кровли, значит он ничего не понимает в таких домах. Да, традиционно их накрывают гонтом (гибкой битумной черепицей), но никакие правила не говорят о том, что нельзя использовать профлист, металлочерепицу и даже шифер. Как говорится, все в ваших руках.

Единственное, к чему в каркасно-щитовых домах выдвигаются повышенные требования, это к электропроводке – все-таки это деревянное строение, и монтаж электрических кабелей в нем должен производиться с учетом всех правил и норм. Этот момент уже точно лучше оставить для специалистов в своей области деятельности – по крайней мере, будет с кого спросить в случае чего.

Крыши из ЛСТК

За счет появления новых технологий, металлические облегченные несущие конструкции занимают лидирующее место в мансардном строительстве. Альтернативные разработки в сфере технологий каркасного строительства и применяемые при этом ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), открывают новые возможности по снижению затрат и повышению качества применяемого материала. При этом значительно сокращаются сроки строительства дома из ЛСТК.

Стропильная система крыши из ЛСТК является одной из наиболее облегченных видов металлических ферм, по технологии RANNILA здесь используются сигма-профили. Двухпролетная поперечная рама является основным несущим элементом в этой системе. Она напоминает греческую букву Z (сигма) и состоит из легких тонкостенных, спаренных между собой оцинкованных сигма-профилей. С помощью роликовой листогибочной машины изготавливается профиль ЛСТК, который имеет толщину до 3мм и высоту 400мм. На стыках и узлах рамы профили имеют болтовое соединение.

Между собой сигма-профили крепятся через фасонные изделия. Длина рам может составлять 2,6-3,2 м. Прогоны из профилей швеллерного сечения, имеющие перфорированную стенку (термопрофиль), укладываются вдоль мансарды с шагом 600 мм по рамам. Для уменьшения естественной теплопроводности металла на 80%-90%, стенки термопрофиля методом штампования, подвергаются специальным перфорационным просечкам. При изготовлении профилей на заводе, исключается перерасход материалов, так как в процессе проектирования производится и рассчитывается все точно по размерам.

Возможность возникновения «мостиков холода», исключается за счет перфорации. Можно выделить основные функции термопрофиля: передача нагрузки от кровли к каркасу, исключение промерзания, что позволяет в местах перехода от стен к каркасу исключить применение деревянных изделий. Вентилируемая решетка, состоящая из идущих по скату гнутых оцинкованных Е-профилей (с перфорацией), укладывается по прогонам. На оцинкованных Е-профилях расположены горизонтальные шляпные профили, которые служат для опоры, а так же для крепления кровельных листов из профнастила или металлочерепицы.

Стропильные конструкции крыши из ЛСТК

Важным моментом, при возведении крыши из ЛСТК является уменьшение веса конструкций надстраиваемой части. В стропильной конструкции вес элементов составляет 87 кг/м 2 (термопрофиль – 13 кг/м2; сигма-профиль – 19 кг/м2; металлическая оцинкованная обрешетка – 9 кг/м2; металлочерепица (профильный лист) – 4,5 кг/м2; металлические оцинкованные профили и крепежные элементы – 14,5 кг/м2; гипсокартонные листы – 16 кг/м2; утеплитель – 20 кг/м2). Вес конструкции может измениться, если мансарда будет иметь нестандартную форму.

На сегодняшний день, при нынешних темпах строительства иногда возникают ситуации, что уже над существующим зданием в кратчайшие сроки, необходимо быстро возвести мансардный этаж. Для выполнения этой работы, можно применить термопрофиль. Он может представлять собой холоднокатаный профилированный элемент из тонкого перфорированного оцинкованного листа.

Этот материал может применяться как для сборки некоторых элементов зданий (перегородок, внутренних и наружных стен, стропильных конструкций, междуэтажных перекрытий), так и для самого каркаса здания. Конструктивные элементы крепятся между собой самонарезающими шурупами, что исключает применение сварки. Специальная форма профиля служит гарантией высокой прочности конструкции, а перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию, с помощью которой, эффективно удаляется конденсат из-под кровли.

Толщина термопрофиля ЛСТК составляет 0,55–0,7 мм, длина 2,4–6 м, в некоторых случаях термопрофиль может быть и большей длины. Некоторые элементы каркаса Специальная форма профиля изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7–1,5 мм.

Профили ЛСТК.

1. Термопрофиль П — образный (направляющий)
2. Термопрофиль С — образный (стоечный)
3. Шляпный термопрофиль
4. Профиль П — образный (направляющий)
5. Профиль С — образный (стоечный)
6. Уголок оцинкованный

Если есть необходимость монтировать легкие мансардные конструкции, то для этой цели подойдет стальной оцинкованный С-образный профиль. Эффективность данной технологии при возведении мансард и надстроек обуславливается минимальным расходом стали, прочностью и жесткостью всей конструкции. (Ее вес уменьшается на 40–60 %). Применяя эту систему, отпадает возможность усиления фундамента существующего здания. Легкость конструкций позволяет устанавливать все своими руками, и не прибегать к применению крановой техники в условиях стесненных городских застроек. Этот метод очень эффективен при возведении мансард, так при самом минимальном расходе стали, можно добиться высокой прочности и жесткости всей конструкции, не требующей усиления фундамента здания.

Одним из плюсов данного вида технологий строительства крыши из ЛСТК , является высокая скорость. Особенно это применимо, когда не требуется выселять жильцов из этого здания, при строительстве мансард. Можно выделить экономичность в эксплуатации легких стальных тонкостенных конструкций, а так же их пожароустойчивость. Коррозия металла, появление грибка и плесени – эти факторы ни как не влияют на них, так как вся сталь оцинкована. За счет изготовления С-образного стального холоднокатаного профиля на отечественном оборудовании из марок сталей С235 и С345 по ГОСТ 27772–88, значительно снижается его цена по сравнению с зарубежными аналогами. Сегодня во многих проектах при реконструкции зданий и при устройстве стальных систем применяют сталь толщиной 8-12мм. Стальной тонкостенный С-образный профиль имеет толщину 1,5–2 мм, при этом его прочностные характеристики усилены.

Монтаж крыши из ЛСТК

Монтаж крыши из ЛСТК можно осуществлять как в реконструируемых, так и в строящихся зданиях. Главная составляющая стропильных конструкций – это тонкостенные оцинкованные профиля швеллерного сечения, которые скреплены между собой самонарезающими винтами. Заполнителем полостей каркаса служит волокнистый минераловатный утеплитель, далее устанавливается ветровая защита с пароизоляцией, а так же внешняя и внутренняя обшивка. Все это позволяет широко и нестандартно применить некоторые архитектурные решения, при постройке дома, и использовать строительные материалы самых известных брендов. В итоге получаем видимый результат: строительство крыши дома по данной технологии в цене на 20-30% будет ниже, в отличие от традиционного и стандартного метода строительства.

Кладка печей

Кладку печей и дымовых труб производят из тщательно отобранного краснота глиняного кирпича. Он должен быть хорошо обожжён (недожог или железна не применяется), иметь правильную форму, быть одномерным, без трещин, без примеси камней и извести.

Применять для кладки печей и дымовых труб силикатный, дырчатый, щелевой (пустотелый) и пористый кирпич запрещается. Здесь возможно использование старого кирпича от разборки зданий, предварительно очищенного от раствора и штукатурки. Высокой прочностью обладает тугоплавкий кирпич — гжельский и боровичский. Наиболее огнестойким является шамотный кирпич, который делается из смеси шамота (порошка) и обожжённой размолотой огнеупорной глины и предназначен главным образом для футеровки топливников печей.

Для кладки печей готовят раствор глины, песка и воды. Песок и глина дла раствора должны быть чистыми, без примесей. Песок следует просеивать через сито с отверстием 1 —1,5 мм. Для фундамента печи и трубы применяют раствор из цемента, песка и воды.

Отопительные печи могут быть собраны из заготовленных блоков из обычного или жароупорного бетона. Состав жароупорного бетона, предназначаемый дла топливников: 1 часть цемента марки не ниже 400, 2—2,5 части щебня из обыкновенного глиняного кирпича, 2—2,5 части песка обыкновенного и глины, 0,33 части пылевидных тонкомолотых добавок из шамота.

В местах прохода ствола дымовой трубы через кровлю на трубе выкладывают напуск-выдру, которая препятствует попаданию дождя и снега на чердак.

При конструировании печей особое внимание следует обратить на места возможных соприкосновений дерева с нагретыми поверхностями печей, поскольку дерево, нагретое до температуры 300 °С и даже до 1000 °С и длительное время находящееся при этой температуре, способно самовозгораться. Такие соприкосновения возможны в местах прохождения дымовых труб через строительные конструкции и при расположении поверхностей печи, особенно топливника, вблизи стен.

Для изоляции конструкции следует использовать несгораемые или малотеплопроводящие негорючие материалы — обыкновенный глиняный кирпич, металлические листы, шерстяной войлок, пропитанный в глиняном растворе, асбестовый шнур или картон.

Печи должны быть прочными, с гладкими поверхностями, особенно внутренними. Отклонение по вертикали на всю высоту печи допускается не более 10 мм, а неровности на лицевых сторонах печи — на более 5 мм. Ряды кладки должны быть горизонтальными. Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного — 3 мм. Чем тоньше швы, тем лучше кладка печи.

Для получения красивой кладки и ускорения работы кирпич предварительно раскладывают на место, где он должен находиться в печи, с таким расчётом, чтобы шов между кирпичами был 3— 5 мм. В процессе кладки кирпичи поочерёдно или все сразу снимают, укладывают рядом с рабочим местом, а затем ставят на глиняный раствор, выкладывая печь.

Раствор наносят на кирпич и распределяют руками или кельмой. При распределении рукой раствор дополнительно перемешивается, из него удаляются камешки, сгустки глины. Кельма же предостерегает руки от ранения, помогает работать более производительно, зато не даёт возможности почувствовать камешки и крупные песчинки.

Нанесение и распределение раствора производят так: левой рукой снимают ранее уложенный насухо кирпич, правой забирают раствор из ящика и переносят его на место укладки. Двигая рукой по постели нижеуложенного кирпича, пальцами разравнивают и размазывают раствор равномерным слоем нужной толщины. Находящийся в левой руке кирпич погружают на несколько секунд в ведро с водой, затем на тычковую грань накладывают немного раствора, чтобы образовать вертикальный шов.

После этого кирпич укладывают на место, прижимая его одной или двумя руками и передвигая назад и вперёд для получения тонкого шва. Кладку можно вести, не накладывая раствор на тычковую грань. Вытянутый из воды кирпич кладут на раствор не горизонтально, а немного приподняв заднюю сторону и опустив переднюю на раствор для того, чтобы при движении вперёд тычковая грань набрала на себя раствор и подвинула его к ранее уложенному кирпичу. Кирпич плотно прижимают, придвигая вперёд и выдавливая при этом из швов излишки раствора, который тут же убирают, снимая двумя руками. Можно наносить раствор непосредственно на укладываемый кирпич, смоченный водой.

Форму и размеры печи проверяют правилом, угольником, метром или шпагатом, натягиваемым по углам кладки. Каждый выложенный ряд обязательно проверяют: по вертикали — отвесом, на прямоугольность — угольником.

Рассмотрим кладку по частям. При строительстве нового фундамента проверяются место расположения печи, ее разворот относительно стен помещения, возможности вывода трубы через перекрытие и крышу без нарушения потолочных балок или стропил. Глубина фундаментов под печи с коренными трубами, стоящими на отдельном фундаменте, равна 0,5—0,6 м, а для печей с насадными трубами, опирающимися на печь, — 1 м. Коренные трубы требуют фундамента глубиной 0,75 м. Котлован, подготовленный под фундамент, должен быть на 5—10 см больше соответствующих размеров основания печи. Бетонирование котлована до уровня грунта производится в распор — без опалубки.

Можно укладывать бутовый камень и бой кирпича послойно и заливать цементным раствором. Обычно выше уровня грунта до высоты на 14—15 см ниже уровня пола фундамент кладут из кирпича, но можно и эту часть залить бутобетоном в опалубке. Верхнюю поверхность фундамента выравнивают цементным раствором, прокладывают два слоя рубероида или пергамина, затем кладут два ряда кирпича на уровень чистого пола и лишь после этого начинают кладку самой печи. Промежуток между стенами здания и фундаментом печи должен быть не менее 3—5 см, его засыпают песком.

Фундаменты под печи и коренные трубы выполняют независимыми друг от друга.
Чтобы правильно сложить печь, необходимо знать, как производить кладку каждого ряда (то есть порядовку по горизонтали) и как выглядит печь по вертикали.

Приведём пример кладки сравнительно простой небольшой по размеру печи (ширина 510 мм, длина 770 мм, высота 2150 мм) с теплоотдачей 1760 ккал/ч (рис. 2). Необходимый материал: кирпич обыкновенный (красный) — 210 штук; кирпич тугоплавкий — 76 штук; глиняный раствор — 8 вёдер; глина тугоплавкая с шамотом — 25 кг; песок — 1,5 ведра; колосниковая решётка — 252 х 250 мм; топочная дверца — 250 х 205 мм; поддувальная и прочистная дверцы — 130×140 мм; дымовые задвижки — 130×130 мм; предтопочный лист — 500 х 700 мм; 2 м2 толя или рубероида для гидроизоляции. Тугоплавкий кирпич можно заменить обыкновенным отборным кирпичом, но его срок годности меньше тугоплавкого. Кладку следует вести с тщательной перевязкой швов, в точном соответствии с приведёнными нормами.

1-й ряд кладут по угольнику; в середине кладки устраивают зольник размером 250 х 250 мм со стёсыванием кирпича с левой стороны кладки, то есть с передней стороны печи, для более лёгкого удаления золы.

Во 2-м ряду устанавливают с опорой на первый ряд поддувальную дверцу и закрепляют её.

3-й ряд похож на предыдущий с изменённым рисунком кладки для обеспечения перевязки швов.

4-й ряд. Поддувальная дверка перекрывается; зольник уменьшается в размерах (на 20 мм меньше и длины и ширины колосниковой решётки) так, чтобы уложенная на него колосниковая решётка не провалилась вниз.

5-й ряд. Сначала укладывают колосниковую решётку прорезями вдоль печи, затем ведут кладку так, чтобы кирпичи на 10 мм не доходили до колосниковой решётки по всем сторонам. Этот зазор необходим, чтобы избежать расстройства кладки из-за расширения нагреваемого металла решётки. Кирпич со стороны топочной дверцы стёсывают на конус, чтобы обеспечить скатывание топлива на колосниковую решётку (см. сечение А— А).

С 6-го ряда начинается выкладка топливника, устанавливается топочная дверца с опорой на 5-й ряд. Кирпич с задней стороны топливника стёсывают (см. сечение А—В).

7 — 8-й ряды кладутся с обязательной перевязкой швов.

9 — 11-й ряды. Кладка ведётся с перекрытием топочной дверцы.

12-й ряд выкладывается так, чтобы сузить топливник, для чего кладку выполняют из трёхчетвёрок. Канал после кладки имеет форму буквы «Т».

13 — 14-й ряды перекрывают топливник в два ряда кладки. С задней стороны топливника остаётся канал размером в один кирпич.

15-й ряд. Прежде всего с передней стороны устраивают чистку, опирая её на предыдущий ряд. Чистка ставится против канала трубы. На разрезе А—А видно (рис.), что против чистки образуется как бы ящик, в котором при чистке трубы будет собираться сажа.

16 — 17-й ряды просты по кладке и похожи друг на друга, в 17-м ряду перекрывается дверца чистки.

18 — 20-й ряды также похожи друг на друга, выполняются с обязательной перевязкой швов. Горизонтальное пространство делится на две части, с левой стороны оставляют канал (отверстие) размером 130×260 мм.

21-й ряд. Кладка ведётся так, чтобы канал над трубой стал несколько уже; для этого кладут трёхчетвёрку, что сужает канал с одной стороны на четверть кирпича. Это необходимо для того, чтобы удержать кирпич, перекрывающий половину канала.

22-й ряд. Сперва ведётся кладка с перекрытием половины канала с левой стороны; на оставшейся половине канала ставят задвижку.

23-й ряд кладут с образованием над задвижкой канала размером 130 х 130 мм.

24—27-й ряды. С левой стороны печи канал расширяется до размера 130 х 260 мм; с правой стороны, начиная с 18-го ряда, канал остаётся без изменения — размером 260 х 260 мм.

28-й ряд похож на 21-й, только канал с правой стороны уменьшают до размера 260 x110 мм.

29-й ряд перекрывает верх печи, на нём ставят вторую задвижку.

30 — 31-й ряды в два слоя перекрывают верх печи в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

32-й ряд. Закладывается основание трубы из четырёх кирпичей с каналом 130×130 мм.
Если печь кладут в помещении высотой 2,7 м, то между 19-м и 20-м рядами следует положить дополнительно три ряда кладки с точным соблюдением перевязки швов (ряды 20, 21 и 22-й).

А. Общий вид и устройство отопительно-варочной печи:

а — основа; б — корпус; в — дымовая труба.

Части печи:

1 — отступ; 2 — дымоходы; 3 — перекрыша; 4 — воздушная камера; 5 — хайло; 6 — свод; 7 — топочное пространство; 8 — топочная дверка; 9 — колосниковая решётка; 10 — поддувальная дверка; 11 — зольник; 12 — шанцы; 13 — под; 14 — задвижка.

Б. Печь «Теплушка» Т-4:

а — общий вид; б — детали печи (1 — место входа газов в дымовую трубу, 2 — задвижка на летний ход, 3 — печная заслонка, 4 — дымовая труба, 5 — вьюшка, 6 — основная задвижка, 7 — топливник, 8 — варочная камера, 9 — отверстие из варочной камеры в нижнюю отопительную камеру, 10 — кирпичные столбики-опоры, 11 — водогрейная коробка, 12 — нижняя отопительная камера).

В. Металлическая печь-времянка:

1 — короб; 2 — колосниковая решётка; 3 — зольник; 4 — ножки; 5 — поддувальная дверка; 6 — топливник; 7 — топочная дверка; 8 — стальной патрубок; 9 — дымоход.

Г. Топливники:

а — топливник для дров (1 — поддувальная дверка, 2 — топочная дверка, 3 — колосниковая решётка, 4 — свод); б — топливник для каменного угля (1 — шахта, 2 — колосниковая решётка, 3 — свод)

Уклон канализационной трубы

Если вы взялись самостоятельно проектировать и делать канализационную систему в квартире, тогда вам необходимо учесть один момент. Важно правильно рассчитать уклон трубы. Если угол наклона трубы будет неверным, тогда существует вероятность сбоя в работе канализационной коммуникации, и что самое неприятное полностью придется переделывать работу. По этой причине следует внимательно разобраться, каким должен быть уклон канализационной трубы в квартире и как его высчитать, а также почему плох большой уклон трубы.
Большой уклон – хорошо или плохо?

Нередко можно встретить мнение, что чем больше уклон, тем лучше, ведь все стоки будут спускаться намного быстрее, более того, так наверняка не прогадаешь. Но верно ли это мнение? На самом деле нет! Весь секрет заключается в том, что при быстром спуске труба подвергается заиливанию. Вода быстро уходит, а взвешенные частицы остаются в трубе. В некоторых случаях это может приводить и к срывам водяных запоров в сифоне, а это повлечет за собой проникновение неприятного запаха в дом. Существует еще одна, более весомая причина, по которой не допускается оставлять трубы незаполненными до нужного уровня. При условии агрессивной среды, приток воздуха к поверхности ускоряет процесс коррозии труб. Вот по этим причинам требуется точно знать, какой уклон канализационной трубы должен быть.
Как определяется оптимальный уклон

Итак, что необходимо учитывать при определении оптимального угла уклона для внутренней канализации?

1. Диаметр на конкретном участке.
2. Скорость потока.
3. Показатель наполнения.

Согласно простым подсчетам, коэффициент наполнения трубы полностью зависит от скорости потока. То есть, быстрый поток воды хорошо вымывает содержимое трубы, соответственно она заполняется гораздо медленнее. И наоборот, если поток воды медленный, то труба быстро наполняется, соответственно в трубе остается больше водяных масс, чем вытекает.

Обратите внимание!

Ключевую роль при расчете играет диаметр трубы, он должен соответствовать не только объему протекаемой жидкости, но и достаточному уклону трубы.

На первый взгляд может показаться, что все просто и легко. Однако, если по ошибке допустить маленький угол уклона, могут быстро образоваться застои. Как следствие, самотек будет практически невозможен, это приведет к тому, что жир и другие частицы успеют прилипнуть к поверхности трубы, соответственно, засора не миновать. Крутой уклон тоже чреват последствиями, как об этом уже говорилось выше.

Исходя из этого, можно заключить, что правильный уклон канализационной трубы будет в том случае, когда все водяные взвеси как легкие, так и тяжелые, будут постоянно находиться в движении.

Для некоторых расчет уклона может показаться сложным, а все потому, что в справочных изданиях норма уклона указана в виде дробей 0,04 или 0,008. Если вы привыкли ориентироваться по градусам, то эти цифры могут быть и вовсе не понятны. На самом деле все просто. Дробь – это соотношение значения понижения трубы к длине трубы. Если всю длину трубы в метрах умножить на значение уклона, тогда получится результат высоты всего уклона на всей продолжительности трассы. Вот для примера: если вся длина составляет 7,6 м, а снижение необходимо на 0,07, то между концом трубы и уровнем ее начала необходим перепад, вот как это выглядит в цифрах:

Н = 7,6 × 0,07 = 0,53 м, то есть 53 см

Расчет наполняемости трубы

Значение уклона напрямую будет зависеть только от диаметра канализационной трубы. В большинстве случаев при сооружении канализации в загородном доме применим безрасчетный метод, при этом используются показания рекомендованные в СНиП. Однако, в некоторых случаях, его можно высчитывать по очень простой формуле:

V √ H/d ≥ K

В этом случае «К» будет обозначать коэффициент уклона, «V» скорость движения стоков внутри трубы, «Н» мера наполнения трубы и «d» диаметр труб.

Обратите внимание!

Во время расчетов важно следить за тем, чтобы соотношение скорости движения стоков к наполнению трубы не было больше «К». Например, в стальных трубах он равняется 0,6, а в стеклянных или пластиковых – 0,5. Исходя из этого, требуется учесть тот фактор, что скорость движения стоков не должна быть меньше 0,7 м/сек или даже быть больше, а наполнение самой трубы должно быть не менее 0,3 м/сек. Если канализационная система будет сильно нагружена, тогда в процессе ее проектирования используются усложненные расчеты. Если вы имеете частный загородный дом, то подойдет и безрасчетный вариант определения уклона, так как в таких условиях канализационная система не будет испытывать больших нагрузок.

Минимальный уклон канализационной трубы по СНиП для квартиры имеет свои четкие показатели:
50Ø – 3 см/м.
100Ø – 2 см/м.

Итак, как рассчитать уклон канализации, чтобы не промахнуться и попасть в этот небольшой зазор? В этом случае нельзя ориентироваться просто по уровню пола. Они не всегда идеально ровные, поэтому использовать их, как эталон, не следует. Лучше всего применить лазерный уровень или хотя бы пузырьковый. Можно также поступить следующим образом: натянуть леску от начала к концу прокладки трубы, но этот вариант не оптимальный. Лучше всего использовать уровень, который точно поможет соблюсти небольшой уклон.

Вот некоторые показатели, которые подскажут, какой угол уклона канализационной трубы предназначается для отдельных размеров труб канализации:
50Ø мм – будет иметь оптимальный показатель 0,03.
85Ø — 100Ø мм – будет иметь 0,02.
Для отвода стоков из умывальника используются трубы 40Ø — 50Ø мм. Для них оптимальный уклон 0,035, а минимальный 0,025.
Для отвода стоков с унитаза используется труба 100Ø мм. Для нее оптимальным уклоном будет 0,012 или 0,02.

Уклон трубопровода на загородном участке

Для строительства канализационной системы на дачном участке обычно используется самотечная система. Однако, из-за особенностей рельефа может возникнуть сложность в том, чтобы выдержать необходимый уклон. Для таких нестандартных вариантов рекомендуется использовать фекальный насос, т.е. по сути в таких случаях требуется изготовление напорной канализации. Если же рельеф местности позволяет сделать самотечную канализацию, то это большой плюс, так как она не будет зависеть от электричества.

Обратите внимание!

При прокладке труб важно строго выдерживать уклон, в среднем 2 см/м. Более того, старайтесь избегать резких поворотов, делайте систему как можно прямее.

Для самотечной канализации есть минимальный и максимальный уклон трубопровода. На эти показатели могут влиять несколько моментов, а именно: материал, диаметр трубы, скорость передвижения стоков и степень заполнения. При любых условиях допускается максимум до 15 см/м, а минимум 5 мм/м. Следует учесть и характер нагрузки. Для примера, уклон трубы с умывальника может иметь сильные отклонения, так как оптимальный диапазон 15-25 мм/м.

Присоединение фундамента

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке.

Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку. Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину 3/4 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.

В отверстия, что пробурены на 3/4 ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.

Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.

Утепление бани

Как и какими материалами утеплить баню изнутри — потолок, пол и стены.

Русскую баню, именно такую, какая была еще за памяти наших предков, все знают как деревянное сооружение, с раскаленными камнями на которые поливают воду, которая превращается в пар (от этого и называют баню парной). Русская баня характерна относительно низкой температурой воздуха, всего 50-60 градусов и большой влажностью воздуха, не редко достигающей 100%. Благоприятное воздействие бани воплощается в улучшении общего состояния человека. Чтобы сохранить уникальную оздоровительную среду, необходимо правильно выполнить утепление бани. Помимо этого, правильно утепленная баня позволит экономить ресурсы на отопление и позволит длительное время удерживать высокую температуру.

Утепление бани в большинстве случаев рекомендуется производить изнутри. Конечно, при этом нарушается принцип увеличения паропроницаемости слоев изнутри помещения к наружной поверхности и требует обязательного использование пароизоляции. Однако, утепление изнутри позволяет быстро прогревать помещение, а также быстро его охлаждать.

Основное условие комфортного и полезного для здоровья времяпровождения в бане – правильный микроклимат в помещении. Сооружение рассчитано на экстремально высокие температуры, его стены, полы и крыша не должны иметь ни малейших путей для утечки тепла.

Ввиду этого, утепление бани следует проводить особенно тщательно, ответственно подойти к выбору материалов и продумать схему работы.

Какие материалы использовать для утепления?

1. Базальтовая вата.Материал служит чрезвычайно долго, обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, отлично переносит воздействие постоянных перепадов влажности и прочих агрессивных факторов, не подвержен гниению и атакам грибка.
2. Стекловата и шлаковата. Наличие в материале добавок (песка, доменных шлаков и глины) существенно уменьшают его стоимость, но не лучшим образом сказывается на эксплуатационных характеристиках.
3. Джутовый войлок. Исключительно ценный межвенцевый утеплитель для бани, который отлично впитывает влагу.

Существует множество различных вариантов бань. Это и «однокомнатная» конструкция, и баня, состоящая из нескольких помещений: предбанник, парная, раздевалка, бассейн. Каждый строит баню по своему вкусу и материальным возможностям. Однако независимо от планировки бани ее отличительной чертой является отличная теплоизоляция. Любая банная процедура теряет всякий лечебный, оздоровительный эффект, если внутри бани не поддерживается длительное время необходимая температура.

Ведь просто помыться можно и в доме, под душем. Поэтому устройство надежной теплоизоляции бани является непременным условием. Теплоизоляция может быть как внешней, так и внутренней, причем последняя считается наиболее эффективной. Вот о ней и будет идти речь. Как уже указывалось, какой бы конструкции не была баня, парилка является ее непременной составляющей. И при утеплении бани изнутри именно парилке следует уделить внимание в первую очередь.

Утепляем потолок

Утепление начинается сверху, с потолка. Нужно учесть, что при выборе утеплителя нужно иметь в виду такой нюанс: толщина слоя утеплительного материала, который будет монтироваться на потолок, должна быть примерно в два раза больше, чем при укладке на стены. Это понятно, если учесть, что теплый воздух поднимается вверх. Поэтому и конденсата на потолке будет больше.

Перед укладкой утеплителя делается так называемая обрешетка. Для этого используются деревянные рейки, которые прикрепляются к потолку. Но эти мероприятия не проводятся отдельно одно от другого. Поэтому работы по утеплению бани проводятся комплексно, так как производится укладка и того, и другого слоя. После того как смонтирована обрешетка, можно приступать к укладке пароизоляционного слоя.

Перечень материалов довольно обширен, поэтому каждый выбирает, что ему больше подходит. Некоторые специалисты рекомендуют сначала обклеить потолок рулонной бумагой, а сверху наложить фольгу. Далее производится укладка теплоизоляции. В качестве такого «изолятора» обычно используют минеральную вату (а это несколько разных видов), пенопласт и некоторые другие материалы:

• расстояние между рейками нужно делать по габаритам плит материала.
• толщина реек должна быть чуть больше толщины этих плит.

Плитки теплоизоляции укладываются между рейками. Внешняя сторона плит должна быть освобождена от фольги, иначе утеплитель не будет пропускать воздух, следовательно, насыщенный пар будет накапливаться. В случае если плиты уже покрыты фольгой, то отдельный ее слой все-таки нужно сделать. Это обеспечит надежную изоляцию в местах стыков плит. Далее производится обшивка конструкции древесиной, в большинстве случаев вагонкой, как ее крепить, я уже рассказывал. Лучше использовать такие сорта дерева, как осина или липа, они имеют низкую плотность, хотя можно использовать и сосну. Перед монтажом древесину нужно хорошо подготовить (обработать пропитками). Ведь в помещении постоянно будет повышенная влажность.

Стены

Общая методика утепления стен такая же, как и для потолка. Однако следует иметь в виду, что стены бывают разными. Есть бревенчатые бани, есть кирпичные. Поэтому для каждого «вида» стен нужно все-таки более подробно изучить особенности применения тех или иных материалов. Однако существенных отличий не будет.

Пол

Полы также бывают разными, и это нужно учитывать. Если полы в бане деревянные, то можно насыпать довольно плотный слой сыпучего материала (шлак, керамзит). Он аккуратно разравнивается по всей площади пола. Сверху укладываются, естественно, доски. Однако наилучшего эффекта от такого утепления можно добиться, если на «засыпку» сверху (под досками) уложить плиты (маты) из минеральной ваты. При этом стыки плит также нужно изолировать. Лучшего утепления для таких полов трудно придумать.

В случае бетонного покрытия пола технология несколько иная. Сначала делается бетонная стяжка (черновая). Поверх нее укладывается изоляционный материал. Применяются рубероид (толь), изоспан, толстая полиэтиленовая пленка. Сверху заливается еще один слой бетонного раствора (чистовой пол). После этого делается или его железнение, или укладывается напольная кафельная плитка.

Вальмовая стропильная система крыши

Статья расскажет о том, как выглядит и из чего состоит вальмовая кровля. Вы узнаете о преимуществах и недостатках этого вида стропильной системы и об особенностях монтажа. В статье приведено пошаговое руководство для создания вальмовой стропильной системы своими руками.

Вальмовая крыша или, другими словами, четырехскатная стропильная система — популярное и хорошо изученное решение для крыши, которое позволяет возводить чердачные кровли большой площади. Особенностью конструкции является дополнительный скат, заменяющий фронтон. Этот скат имеет треугольную форму и называется вальмой. Частный случай такого ската — полувальма, когда скат не доходит до границы армопояса.

Внедрение дополнительного ската (вальмы) в конструкцию двускатной крыши даёт следующие преимущества перед традиционной компоновкой:

1. Распределение нагрузки на все четыре стены. Двускатная кровля опирается только на две. Это актуально в зданиях старой постройки, стены которых возведены в условиях вынужденной экономии (из мергеля, самана, кирпича на глиняном растворе).
2. Отсутствие фронтона даёт уменьшение ветровой нагрузки (парусности) на стропильную систему. Это жизненно важное свойство в ветреных районах и для домов, стоящих на отшибе. Участок кровли вместо фронтона не даёт существенной нагрузки на фундамент. При этом его возведение быстрее и дешевле.
3. Лучший доступ солнечного света. Конёк меньшей длины — меньшая тень «паруса» всей крыши. Это полезно для смежной застройки и частного сектора.

На фоне явных преимуществ вальмовая кровля имеет некоторые недостатки:

Неэффективное использование чердачного пространства в домах с отношением стен не более 3:1 (одна стена не более чем в три раза длиннее другой). На многоэтажных домах это незаметно из-за значительной длины здания.

Более сложная конструкция. Это двойное свойство, т. к. сложность стропильной системы подразумевает больше элементов, что делает её технически более совершенной — прочной и жёсткой.
Больший расход кровельного материала — оборотная сторона экономии на фронтоне. По составу и качеству материала многоскатная кровля не отличается от прочих вариантов.

На сегодняшний день актуальны следующие размеры сечений элементов вальмовой стропильной системы:

• Мауэрлат — доска толщиной от 60 до 100 мм и шириной от 150 до 250 мм.
• Брус — от 100х100 до 200х200 мм.
• Центральная стойка (бабка) — доска толщиной от 60& до 100 мм и шириной от 150 до 200 мм. Брус — от 100х100 до 150х150 мм.
• Стропила, конёк, рёбра, стойки, подстропильные затяжки — доска толщиной от 50 до 75 мм, шириной от 100 до 180 мм.

Рекомендуется применять поддерживающие и усиливающие металлические изделия — скобы, пластины, тяги, анкеры, турбовинты, самодельные или штампованные заводские посадочные детали. Толщина металла — от 2,5 мм.

Вальмовая кровля своими руками

Расчёт основного эскиза

Будет рассмотрен вариант традиционной (классической) вальмовой крыши с углом 45° к горизонту и вертикали. Монтаж потребует развитых навыков плотника.
Внедрение вальмы в двускатную крышу подразумевает устройство дополнительных коньков для этого ската. Их называют рёбрами или накосными стропилами. Остальные стропила вальмы называются нарожниками. В соответствии с законами геометрии, длина нарожников будет зависеть от высоты чердака (при соблюдении угла в 45°).

Отталкиваясь в расчётах от показателя в 45°, можно легко рассчитать основные пропорциональные размеры крыши. Самый важный момент при создании эскиза и переносе его на местность — точка проекции сочленения рёбер и конька (далее — точка проекции).

Порядок работы 

1. Установить мауэрлат на армопояс при помощи анкеров на глубину не менее 1,5 толщины мауэрлата. Врубка углов — в полдерева.
2. Установить лежни и подготовить затяжки.
3. Обозначить точки проекции и установить на них опорные стойки (с запасом по высоте) строго вертикально на прочных временных подкосах.
4. Определить высоту конька относительно неподвижной горизонтальной плоскости — перекрытия или армопояса, разметить и подрезать стойки по высоте.
5. Соединить стойки коньковым прогоном (доска) с надёжной завязкой и раскрепить центральную раму* откосами и обвязками.
6. Установить стропильные ноги двух параллельных скатов в соответствии с проектом. Раскрепить временной обрешёткой и установить подстропильные затяжки (ригели).
7. Если расстояние между опорами накосной стропилы более 2,2 метра, под неё устраивается промежуточный упор, который называется шпренгель. Это вертикальная стойка, установленная на горизонтальную балку, закреплённую к мауэрлату.
8. Подрезать по месту, установить и раскрепить рёбра вальмы. Подразумевается, что устройство свеса крыши утверждено.
9. Смонтировать к рёбрам вальмы накосные стропила основных параллельных скатов.
10.  Установить нарожники вальмы, надёжно скрепляя все узлы доступными способами — саморезы, турбовинты, резьбовые затяжки. Под каждую стропильную ногу необходимо делать врубки в мауэрлат.
11. Если проекция рабочей части стропил имеет длину более 1,5 м, необходимо установить промежуточные стойки.

Центральная рама — условное название (ряда) стоек, конькового прогона и лежня, связанных между собой дополнительными тягами и откосами.

Шатровая крыша

Это разновидность кровли, состоящей из четырёх вальм, т. е. она не имеет параллельных пар скатов разного размера. Все скаты абсолютно одинаковы. В основном такие крыши применяют на беседках или башнях. Ход работы будет состоять из пунктов 2,3,7,8,9 предыдущей инструкции. Из-за своего небольшого размера и конструктивной жёсткости их можно изготовить на полигоне или в цеху и затем смонтировать краном.

Вальмовая кровля без внутренних опор

Этот вариант подойдёт в случае, если необходимо максимально задействовать чердачное пространство, например, в коммерческом строительстве. В этом случае угол ската вальмы лучше сделать более пологим — 22,5° или менее к вертикали, опущенной на точку проекции или 67,5° и более к горизонту. Это необходимо для того, чтобы избежать избыточной снеговой нагрузки.

Данный вид кровли делает полезным до 90% пространства перекрытия. При этом её монтаж требует большого опыта и смекалки. Вся суть возведения этого вида стропильной системы сводится к строительству на временных опорах, которые демонтируются после окончательного раскрепления. Рама держится за счёт жёсткости и равномерного напряжения всех элементов — такая кровля из профильной трубы на порядок надёжнее деревянной.

Особое значение при создании безопорной вальмовой крыши имеет чистота подгонки (точность врубки) элементов и надёжность соединений. Здесь необходимо максимально применять металлические элементы, клей и резьбовые тяги.

Заключение

При монтаже любой стропильной системы обращайте внимание на качество пиломатериала. Достаточно нескольких личинок шашеля или короеда, чтобы в течение 10 лет любая деревянная стропильная система была уничтожена. Обязательно обрабатывайте древесину специальными составами.