ПОЛЕЗНОЕ

Плотина Гувера

Строительство плотины было намечено в узком каньоне на границе между Невадой и Аризоной. Для отвода воды реки Колорадо в сторону от места строительства были пробурены четыре тоннеля диаметром 17,1 м в каменных стенах Чёрного каньона. Общая длина тоннелей составила 4,9 км. Строительство тоннелей началось в мае 1931. Обделка тоннелей была выполнена из бетона толщиной 0,9 м, в итоге полезный диаметр водоводов составил 15,2 м.

После окончания строительства тоннели частично были перекрыты бетонными «пробками», а частично — применяются для подачи воды к турбинам и сброса излишков воды. Тот факт, что водосброс осуществляется не через тело плотины (как на построенной позднее по тому же принципу, что и дамба Гувера, Саяно-Шушенской ГЭС), а посредством тоннелей, расположенных в окружающих скалах, придаёт стабильности плотине.

Для изоляции места строительства и предотвращения возможного затопления водами реки было сооружено две дамбы-кессона. Возведение верхней дамбы было начато в сентябре 1932 года несмотря на то, что отводящие тоннели на тот момент не были достроены.

С целью обеспечения безопасности работ перед началом сооружения плотины были проведены мероприятия по очистке стен каньона от свободно лежащих камней и скал: они подрывались динамитом и сбрасывались вниз.

Возведение бетонной плотины

Первый бетон был залит в основание плотины 6 июня 1933 года. Для производства бетона были вскрыты местные месторождения нерудных материалов, выстроены специальные бетонные заводы.

Так как работы подобного масштаба ранее никогда не производились, ряд технических решений, применённых в процессе строительства, носил уникальный характер. Одной из проблем, с которой довелось столкнуться инженерам, стало охлаждение бетона. Вместо сплошного монолита, плотина строилась как серия взаимно связанных колонн в форме трапеций — это позволяло рассеяться излишнему теплу, выделявшемуся при застывании бетонной смеси.

Инженеры подсчитали, что если бы плотина была сооружена как монолит, для полного охлаждения бетона до окружающей температуры понадобилось бы 125 лет. Это могло бы привести к появлению трещин и разрушению дамбы. Помимо этого, для ускорения процесса охлаждения слоёв бетона каждая форма, в которую осуществлялась заливка, содержала охлаждающую систему из дюймовых металлических труб, в которые поступала речная вода. Процесс отвердевания бетона, из которого построена плотина, не завершён по сей день.

Всего в бетон, потребовавшийся для сооружения тела плотины, замесили 600 тыс. тонн портландцемента и 3,44 млн м³ заполнителя. Плотина Гувера на момент завершения её строительства стала самым массивным искусственным сооружением на земле, превышающим массу кладки Пирамид Гизы — израсходованного бетона хватило бы для постройки 20-сантиметровой по толщине бетонной дороги шириной 5 метров от Сан-Франциско до Нью-Йорка, то есть пересекающей все США от Тихого до Атлантического океана.

Разработка котлована для сооружений гидроэлектростанции была проведена одновременно с рытьём котлована для основания плотины. Земляные работы для U-образного сооружения, лежащего у подножия плотины, были закончены в конце 1933 года, а первый бетон в здание электростанции залит в ноябре этого года.

Первое электричество было выработано генераторами станции 26 октября 1936 года. В 1961 году в ходе модернизации станции были пущены дополнительные генераторы. На сегодняшний день электричество на станции вырабатывают 17 генераторов максимальной мощностью 2080 МВт.

Электростанция играет важнейшую роль в поддержании баланса энергопотребления на Западе США. Корректировка нагрузки на генераторы зависит от энергопотребления, регулируемого распределительной станцией в Финиксе (Аризона, в 500 км от Плотины Гувера) и осуществляется каждые две секунды. До 1991 года использовалась система с ручным управлением; впоследствии была проведена компьютеризация системы.

Архитектурное решение

Первоначальный проект предусматривал достаточно простое архитектурное решение дамбы и здания гидроэлектростанции. Предполагалось, что внешняя сторона дамбы будет представлять собой обычную стену, сверху обрамлённую балюстрадой, выполненной в неоготическом стиле. Здание же электростанции и вовсе не сильно должно было отличаться от обычного фабричного цеха.

Предложенный проект критиковался многими современниками за свою простоту, не соответствовавшую, по их мнению, эпохальному характеру сооружения. В итоге для переделки проекта был приглашён лос-анджелесский архитектор Гордон Кауфман (автор проекта здания редакции газеты Los Angeles Times). Кауфману удалось переработать проект, выполнив экстерьер сооружений в традициях стиля ар-деко. Верхняя часть плотины украшена башенками, «вырастающими» из самой дамбы. На водосбросных башнях размещены часы, одни из них показывают Горное время (Аризона), а другие — Североамериканское тихоокеанское время (Невада).

Название плотины

Плотина первоначально должна была строиться в каньоне Боулдер, поэтому, несмотря на то, что по факту стройка началась в Чёрном каньоне, первоначально в официальных документах наименовалась «плотина Боулдер». Но уже на официальной церемонии открытия строительства секретарь Министерства внутренних дел США Рэй Вилбур объявил, что плотина получит название Гувера в честь действующего президента США.

Этим заявлением Вилбур продолжил сложившуюся традицию присвоения крупнейшим плотинам США имён президентов, находящихся у власти в период их возведения (как, например, плотина Вильсона или плотина Кулиджа). Конгресс США 14 февраля 1931 года утвердил официальное название «плотина Гувера».

В 1932 году Гувер проиграл выборы кандидату от Демократической партии Франклину Делано Рузвельту. Сразу после вступления в должность нового президента администрация США инициировала переименование дамбы в «плотину Боулдер». Официального решения по этому поводу принято не было, однако изо всех официальных документов, туристических путеводителей того времени имя Гувера исчезло.

В 1947 году, через два года после смерти Рузвельта, калифорнийский конгрессмен Джек Андерсон представил проект решения о возвращении плотине имени Гувера. 30 апреля соответствующий законопроект, одобренный Сенатом, был подписан президентом; с тех пор плотина носит своё современное имя.

Транспортное значение

До 2010 года по плотине проходило шоссе 93 (Route 93), лежащее в меридиональном направлении и связывающее штат Аризона с мексиканской границей. Часть шоссе, прилегающая к плотине, не соответствовала магистрали и объёму пропускаемого транспорта. Дорога имеет всего по одной полосе в каждом направлении; её серпантин, спускающийся к плотине, включает несколько крутых и узких поворотов, а также мест с плохим обзором; дорога подвержена оползням.

После террористической атаки 11 сентября 2001 года движение автотранспорта через плотину было ограничено. Некоторые типы машин подвергаются перед проездом обязательному досмотру с целью исключения провоза взрывчатки, другие осматриваются периодически. Для автопоездов проезд запрещён — они направляются в объезд через мост в городе Лафлин, штат Невада. Именно принятие таких мер подтолкнуло к ускорению реализации проекта строительства моста через Чёрный каньон в обход дамбы Гувера со значительным смещением в плане от неё (вниз по течению реки, на полкилометра южнее дамбы).

19 октября 2010 года рядом с плотиной Гувера был открыт Мемориальный мост Майка О’Каллагана — Пэта Тиллмана, который существенно увеличил пропускную способность шоссе 93. Предположительная нагрузка моста 17 тысяч грузовых и легковых автомобилей в день (движение по мосту осуществляется по двум полосам в каждом направлении). Длина моста — 579 м, длина центрального пролёта — 320 м, высота над уровнем реки Колорадо — 271 м. Мост представляет собой две параллельные железобетонные арки, изогнутые вверх и упирающиеся в берега, на которые опираются вертикальные пилоны, используемые для поддержки верхних пролётных строений проезжей части моста, расположенных горизонтально. При этом с запада и с востока от перекинутой через Чёрный каньон арки также располагаются два ряда вертикальных пилонов (колонн), установленных на склонах каньона, на которые также смонтированы горизонтальные пролётные строения мостового перехода. Строительство моста обошлось в $240 млн.

Электроснабжение

Подстанция ГЭС расположена на дне каньона; в связи с этим линии электропередачи, отходящие от станции, пришлось в ряде случаев возводить с использованием наклонных опор.

В соответствии с данными United States Bureau of Reclamation, электроэнергия, вырабатываемая станцией, распределяется в следующем соотношении:

• Регион — Доля, %
• штат Аризона — 18,95
• штат Невада — 25,14
• Лос-Анджелес — 15,42
• прочие потребители Калифорнии — 40,49

Статистика

• Стоимость строительства — $49 млн ($729 млн в масштабе цен на начало 2012 года).
• Высота плотины — 221,4 м (вторая по высоте в США).
• Длина плотины — 379,2 м.
• Ширина плотины — 200 м у основания, 15 м в верхней части.
• На строительство плотины было израсходовано 3,33 млн м³ бетона.
• Максимальная электрическая мощность электростанции — 2074 МВт.
• Автомобильным транспортом через плотину ежедневно перевозится от 13 до 16 тыс. человек (по данным Federal Highway Administration).
• Площадь водохранилища — 639 км², объём воды — 35,2 км.

Паро — и гидроизоляция

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи.

Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать?

И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке. Почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

Так чем все-таки отличается гидроизоляция от пароизоляции
чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель. В качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах.

А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое. Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен.

Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища.

Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.
Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

• защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
• выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

• устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
• стойкостью к скачкам температур;
•  высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство.

Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

•  диффузионные;
• супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.
Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.
ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ВАЖНО!

Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет — надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Защита на окна для безопасности детей

Окна в квартирах являются серьезным источником опасности для маленьких непосед, которые еще слишком неопытны и слишком любопытны, чтобы до конца понять существующие риски. Задача взрослых заключается в том, чтобы позаботится о безопасности своих детей. На данный момент на рынке существует множество устройств обеспечивающих различные механизмы защиты от самых простых и недорогих до достаточно сложных и дорогостоящих. Расскажем о самых распространенных из этих устройств, а также осветим некоторые нюансы связанные с установкой и эксплуатацией.

Защита на окна от детей вам просто необходима, если в доме находятся маленькие дети. Ведь малыши еще не всегда готовы адекватно реагировать на потенциальные опасности и правильно вести себя возле окон и балконов, и далеко не всегда родители могут находиться рядом с детьми каждую минуту, чтобы оградить их от большой беды.
Существующие варианты защиты на окна от детей

Защищать окна лучше с помощью фирменных устройств, хотя некоторые народные умельцы придумывают и собственные способы хитроумные способы, мы расскажем и о некоторых из них тоже.

Внимание!!!

Никогда не рассчитывайте на москитную сетку, как средство защиты. Помните, что многие случаи выпадения детей из окон связаны именно с ней. Москитная сетка не только не защищает, но и провоцирует детей облокачиваться на неё, поскольку малышам кажется, что она такая же надежная, как и стекло.

Для защиты детей от выпадения из окон применяют следующие устройства, изготовленные промышленным способом:

• Автономные детские замки и блокираторы открытия окон.
• Оконные ручки с интегрированными замками.
• Съемные оконные ручки с заглушками и фиксаторы положения ручки.
• Устройства вертикального проветривания, которые превращают обычные распашные створки в универсальные с блокиратором горизонтального открытия.
• Защитные решетки или специальные металлические сетки на окна.
• Установка ударостойки стеклопакетов, укрепленных специальной пленкой.
• Устройства ограничивающие доступ детей к зоне окна и балкона.

Теперь расскажем подробнее о каждом из этих устройств защиты на окна от детей.

Ниже представлены фотографии некоторых из них, чтобы вы могли лучше определиться с выбором. Все фотографии защит на окна кликабельные, вы можете нажать на них для увеличения и лучшего просмотра:

Оконная ручка со встроенным защитным замком

Блокиратор раздвижного типа, не дает распахнуть створку больше, чем длина фиксатора

Блокиратор выступающего типа с замком от детей

Фиксатор на ручку открытия окна не позволяющий повернуть ее ребенку

Блокиратор типа задвижка

Гибкий блокиратор, позволяет обеспечить защиту створки от полного распахивания

Съемная ручка с заглушкой для закрытия отверстия

Замок от детей, позволяющий открыть створку только вертикально, в режиме проветривания

Детские замки и разного рода блокираторы на окна работают по следующим принципам:

Отдельные устройства с замками, которые обычно крепятся снизу створки на раму и в закрытом состоянии препятствуют его распахиванию в горизонтальном режиме. Небольшие механизмы, которые легко крепятся и эффективны на практике. В зарубежных устройствах хорошей практикой стало применять ключики красного цвета, чтобы вы хорошо видели забытый в замке ключ.

Блокиратор с раздвижным механизмом. Принцип работы схож с мебельной фурнитурой, применяемой для откидных дверей бара. В блокираторе имеется направляющая, которая не позволит открыть створку больше, чем на свою длину. Устанавливается тоже обычно снизу – крепится к подоконнику и оконной створке.
Блокиратор задвижка, крепится снизу, сбоку или сверху. Предполагает поворотный или продольный механизм крепления окна к раме. В закрытом состоянии не дает горизонтально распахнуть оконную створку.
Блокиратор на ручку окна. Прост в установке, надетый на ручку на дает ребенку её повернуть и открыть створку. Для установки не требует специальных инструментов и навыков.

Гибкий блокиратор. Принцип действия напоминает дверные цепочки. Позволяет распахнуть створку только на несколько сантиметров.

Оконные ручки с интегрированными замками, как правило, продаются вместе с окнами. Позволяют фиксировать створку в закрытом положении. После закрытия ручки важно не забыть вытащить из неё ключ.

Съемные ручки обеспечивают максимально простой и эффективный механизм защиты от детей. Ручка просто извлекается из своего разъема, а на её место ставится заглушка, чтобы закрыть непривлекательное отверстие.

Специальные распашные механизмы окон, например, устройство Roto. Они, с одной стороны, позволяют обычное окно с механизмом только горизонтального открытия превратить в универсальное, а, с другой стороны, имеют встроенный механизм защиты ручки при помощи замка с ключом.

Защитные решетки. Наружные решетки или плотные металлические сетки, которые механически препятствуют выпадению малыша из квартиры. Крепятся обычно к несущей конструкции стены, хотя могут быть варианты крепежа и к оконной раме. Сетки устанавливают на всю плоскость оконного проема, а решетки бывают трех типов:

• Сплошные на всё окно. Часто используют еще как устройство защиты от взлома.
• Декоративные на нижнюю половину окна или на первые две трети. Защищают самую опасную область оконного проема.
• Съемные решетки. Механизм демонтажа не позволяет маленькому ребенку их снять, а значит, он не сможет выпасть из квартиры.

При использовании решеток обязательно учтите следующие факты. Никогда не устанавливайте на все окна в квартире стационарные не съемные решетки, иначе в случае пожара вы сами загоните себя и свою семью в ловушку. Хотя бы некоторые решетки в комнате должны предполагать механизм открытия (снятия или распахивания), который надо защитить специальными замками, ключ от замка надо держать недалеко от решетки, но на значительной высоте, чтобы ребенок не смог до него достать, а взрослый быстро смог открыть решетку. Устанавливая решетки, учтите, что расстояние между прутьями не должно превышать половину поперечной ширины головы малыша (примерно не более 10 см).

Ведь если ребенок сможет просунуться между прутьями и попытаться пролезть дальше, то эта решетка будет иметь малую эффективность. Решетка должна быть надежно закреплена на несущих конструкциях, чтобы выдержать вес навалившегося на неё ребенка, который при этом еще может и отталкиваться от подоконника ножками.

Ударостойкие стеклопакеты препятствуют разбитию оконного стекла и как следствие травмам ребенка. В бытовых условиях стекла бронируются специальными пленками. Распространенные классы СУ-2 и СУ-3. СУ-2 предполагает защиту 26,2 Кгс/м, а СУ-3 38,2 Кгс/м. Для дома вполне достаточно класса СУ-2. Ударостойкое стекло не только будет выдерживать большие механические удары, но и сохранит целостность в случае повреждения, а значит, сможет временно выполнять свои функции и после разбития.

Устройства ограничения доступа к окну и балкону – это так называемые ворота безопасности. Представляют собой они «заборчик с калиткой», где дверца запирается на специальный замок, открыть который сможет лишь взрослый. Ворота безопасности бывают проемного и настенного типа. Первый вариант устанавливается в проем, а второй можно крепить к стене, чтобы обеспечить периметр безопасности и не допустить малыша к открытому окну или балкону. Подобные устройства эффективны для детей до 2-х лет, более старшие ребята уже, скорее всего, сумеют перебраться через него или открыть замок.

В любом случае и при использовании любых локальных защит старайтесь объяснять детям опасность окон и последствий падения большой высоты. Ведь только стационарная решетка будет всегда на страже безопасности вашего ребенка круглые сутки, а все замки или блокираторы могут рано или поздно дать сбой или же вы сами можете забыть в них ключ. Проводя с малышами профилактические беседы, никогда не запугивайте детей, говорите простым языком и доступными их пониманию эпитетами. Также старайтесь не загромождать место у окна и не ставить предметы и мебель, по которой ребенок может легко забраться на подоконник.

Если вы не располагаете возможностью купить фирменные устройства, то самостоятельно можно предпринять следующие шаги, чтобы оградить малыша от открытого окна:
Самый простой способ – это вы можете просто открутить ручки с окон и вставлять их лишь по необходимости.
Если у вас старые деревянные окна с форточками, то в детской комнате их можно стационарно закрепить, чтобы предотвратить открытие нижней части, а открывать лишь форточку.
Вы можете установить в подоконник небольшой вертикальный ограничитель (по типу как делают для дверей, чтобы они не били по стене), который не даст ребенку открыть полностью окно.
На окно можно повесить цепочку, одну часть прикрепив к распашной створке, а другую к раме окна, она не даст открыть малышу полностью окно.

Устанавливая самодельную защиту, помните, что вы берете на себя ответственность за жизнь ребенка, поэтому если вы не уверены в надежности подобных приспособлений, лучше воспользуйтесь фирменными решениями.
Что надо знать, чтобы купить защиту на окна от детей качественную и надежную

На рынке существует множество решений по защите окон. В данном случае речь идет о безопасности вашего ребенка, поэтому мы настоятельно не рекомендуем приобретать дешевые не сертифицированные устройства от неизвестных производителей. Ведь данная продукция может быть изготовлена из дешевых ненадежных материалов и в любой момент отказать, просто сломавшись под напором ребенка и распахнув створку.

Если вы задумали устанавливать новые окна, позаботьтесь заранее об интегрировании в них защиты. Если же вы хотите поставить защиту от детей на уже установленные окна, то в первую очередь обратите внимания на продукцию совместимую с вашим производителем. Если же подобная продукция вас не устраивает или отсутствует, тогда уже смотрите на сторонние решения. Выбирайте тот вариант, который будет удобен для вас и будет обеспечивать максимальную защиту малышу. Ведь если механизмы будут вам самим неудобны, то велик риск того, что рано или поздно вы забудете закрыть окно от ребенка или вообще перестанете применять этот механизм защиты.

При покупке защиты на окна не ищите самые дешевые предложения. Дети и их безопасность это не то на чем надо экономить.

Дом без ошибок — 29 подсказок

1. Высота кухонной мебели

По стандарту высота кухонной базы — 85 см. Заказчики мебели часто забывают сделать «поправку на рост». В результате, получив комплект шкафчиков и рабочих поверхностей стандартной высоты, вынуждены либо сутулиться, либо тянуться изо всех сил вверх. Если вы, имея большой рост, купили готовую мебель, то можете поставить нижние шкафчики на ножки и декорировать их планкой. Для кухни в стиле кантри роль подставок могут выполнить обычные облицовочные кирпичи с красивой отделкой. Если же мебель слишком высокая для вас, то можете подпилить ее ножки.

2. Нужны ли мойке крылья?

Распространенная ошибка — отказ от мойки с крылом или от второй чаши: для экономии места. В кухне, где готовят для большой семьи, без объемной многофункциональной раковины не обойтись. На крыло — своеобразное продолжение столешницы — можно ставить горячую посуду или класть вымытые овощи и фрукты. Вторая чаша позволит мыть одновременно большие кастрюли и фрукты.

3. Выдвижные ящики вместо шкафов

Не спешите вешать в кухне полки. Организуйте выдвижные ящики: это сэкономит место и упорядочит работу. Пространство в ящике легко разделить на секции и расставить в них любые емкости. Доступ к ним будет удобным. Всего лишь выдвиньте ящик — и все как на ладони. Внутренние перегородки можете заказать отдельно или же используйте обычные пластиковые контейнеры..

4. Просто и удобно

Углубления вместо ручек на дверках смотрятся необычно и эстетично и полностью соответствуют современному виду кухни. Но вы можете… возненавидеть эту кажущуюся простоту, пытаясь открыть дверцу влажными руками или не снимая ухватки. Выход — система «клик-клак», которая позволяет отворять дверки даже локтем. Эта система удовлетворит даже самых придирчивых владельцев кухонной мебели и позволит минимизировать пространство любой кухни.

5. Неизгладимый след

Стальные фронты мебели, плитка и холодильник модны и элегантны и особо популярны у молодых пар. Однако даже чистые ладони оставляют на такой поверхности следы. И это заставляет усердную хозяйку регулярно вытирать и вымывать блестящие предметы. Решений проблемы два: приобрести полироли для нержавейки, которые не только удаляют с таких поверхностей загрязнения, но и предотвращают, или стальную технику ведущих производителей, обработанную специальным защитным покрытием.

6. Уютный уголок

Желание создать комфорт в кухне не должно приводить к плачевным результатам. Стены или их фрагменты, обитые тканями, смотрятся прекрасно, но быстро накапливают неприятные запахи и грязь.

Милого для глаз и души эффекта теплого помещения можете добиться, используя обои, имитирующие материю. Разумеется, в кухне наиболее подойдут моющиеся.

7. Какой холодильник удобен?

Магазины бытовой техники предлагают огромный выбор холодильников. Экономное энергопотребление, красивый фронт, удобная морозильная камера и подходящая цена — важные условия покупки. Но представьте: планировка потребует переместить холодильник — понадобится поменять петли так, чтобы дверь открывалась в другую сторону, а окажется, что такое невозможно. А потому подумайте об этом еще в магазине. Комплектация холодильника должна соответствовать составу семьи и образу ее жизни. Внешний дизайн важен, но также важно внутреннее устройство.

8. Не мешая друг другу

Отсутствие перегородок между гостиной, прихожей и кухней делает помещение светлым и просторным, но менее удобным. Если в гостевой зоне работает телевизор, на кухне жарятся котлеты, а неподалеку играют дети, то шум мешает абсолютно всем. Да и звуки с лестничной клетки будут слышны во всей квартире, а не только в прихожей.

Установите входные двери с высокой звукоизоляцией, а также заново перегородите помещение. Последний прием возможен, даже если не хочется утратить желанный простор. Используйте подвижные или полупрозрачные ширмы или перегородки. Установите простенки неполной высоты или открытые с двух сторон полки. Также помогут раздвижные или складные двери во всю ширину помещения.

9. Электричество в доме

Сколько розеток нужно в комнате? Вы считаете, достаточно двух или трех? Что ж, это обычное заблуждение. Опыт показывает, что даже в небольшой комнате необходимы розетки на каждой стене. Только обязательно согласуйте с профессиональным электриком их количество, тип (с заземлением или без) и расположение, объяснив, сколько именно приборов будет одновременно включено. По евростандарту высота розеток от пола должна быть 30 см.

10. Практичный наряд для окон

Окна в спальне или гостиной хороши в обрамлении длинных занавесок, живописно ложащихся на пол. Но готовы ли вы регулярно пылесосить не только полы, ковры, но и гардины? Красивый «шлейф» прибавит хозяйке работы, особенно если в доме есть четвероногие друзья. Если вы не хотите отказаться от подобной красоты, то выбирайте ткань с грязеотталкивающей и антистатической пропиткой. Это не избавит вас от уборки навсегда, но позволит проводить ее реже.

11. Непыльная работа

Многим знакома проблема уборки пыли на открытых книжных полках. Особо остро она стоит в домах, где живут люди, склонные к аллергии. Единственное приемлемое решение — заказ или покупка мебели с застекленными фронтами.

Избежать в закрытых полках затхлости и излишней влажности помогут небольшие вентиляционные отверстия в боковых стенках. Этот прием обеспечит книгам благоприятный микроклимат и избавит вас от проблем с пылью. Как правило, уважающие себя производители выпускают мебель с уже готовыми отверстиями.

12. «Солнце» для аквариума

Большой аквариум, полный кораллов и экзотических рыбок, украшает квартиру. Особенно эффектно он смотрится, когда открыт с двух сторон. Однако устанавливать его на свету прямых солнечных лучей ошибочно, особенно если они идут из окон, выходящих на юг, ведь в этом случае аквариум начнет зарастать водорослями и потеряет свою привлекательность. Поставьте для личного «водного мира» место, куда попадает только рассеянный солнечный свет, и, если это необходимо, то используйте искусственное освещение с регулируемой интенсивностью. Кстати, оно будет выполнять роль дополнительного декоративного освещения комнаты.

13. Высокий ход

В двухуровневых квартирах и частных домах хозяева нередко сталкиваются с проблемой установки лестниц. Выбирая, недостаточно обращать внимание на дизайн и стоимость, намного важнее конструкция. Даже небольшие отклонения в расчетах высоты и ширины ступеней или их частоты могут оказаться критичными для детей и пожилых людей.

Поэтому лестница не та деталь обстановки, на которой можно экономить. И заказывать ее нужно в фирмах с хорошей репутацией. Не пожалейте времени и сил на выбор удобной и безопасной конструкции. Принять правильное решение вам также помогут специалисты.

14. Щит для ламината

Ламинат — современное, легкое в сборке и красивое покрытие. Неудивительно, что оно стремительно завоевало популярность на отечественном рынке. Но, чтобы ламинированный пол был в радость, выбирая, обратите внимание на класс его износостойкости. В прихожей, на кухне или в спальне нагрузка на пол совершенно разная, и в каждом помещении потребуются различные материалы. Но, даже если вы выбрали наиболее прочный, то обязательно подклейте под ножки мебели кусочки фетра.

15. Белее белого

Светлые или белые стены в комнате вызывают ощущение прохлады и визуально увеличивают пространство. С другой стороны, они могут напомнить о больнице и «переохладить» интерьер в зимнюю пору, когда это совсем не нужно.

Если вам необходимо зрительно расширить комнату, но при этом создать ощущение тепла и уюта, то оставьте три стены светлыми, а одну покрасьте в насыщенный цвет. Комната заиграет новыми красками, станет уютной и не утратит ощущение простора. Этот прием позволит вам также расширить цветовую гамму мебели или создать гармоничное окружение для уже имеющихся кресел и диванов.

16. Чернее черного

Многие читатели признаются в своем пристрастии к контрастным цветовым решениям и смелым сочетаниям. Одно из них — светлые стены и черная мебель. Элегантность и строгость черно-белого сочетания была и остается вне конкуренции. Но поддерживать чистоту в такой квартире невообразимо трудно, ведь на темном фоне отчетливо видна пыль.

Чтобы избежать проблем с уборкой, пользуйтесь только специальными салфетками с антистатическим эффектом или (в крайнем случае) протирайте мебель салфеткой, смоченной любым антистатиком. Также имеет смысл купить пылесос с двойной фильтрацией воздуха.

17. Красивые узоры вместо однотонности

Мечтаете о плитке, ковре или паласе одного цвета? Подумайте хорошо, перед тем как приобрести, особенно если вам по душе светлые оттенки. Розовое или снежно-белое покрытие выглядит потрясающе, но только если оно идеально чистое! А ведь поддерживать покрытие в таком состоянии очень сложно. Обратите внимание на материалы с мелким геометрическим или флористическим узором: они красивы и сокращают время уборки.

18. Бра или торшер?

Во время ремонта и установки электрических проводов специалисты обычно спрашивают у хозяев, где будут размещены бра. Это позволяет надежно и незаметно провести в стене провод. Если вы не сумели определиться вовремя, то лучше пользуйтесь торшерами: бра с висящими вдоль стен проводами выглядят непривлекательно. По евростандарту бра необходимо установить в 150-200 см от пола.

19. Низкая ванна

Установленная глубоко в полу ванна не требует дополнительных элементов и оптически не уменьшает помещение, но в нее не очень удобно заходить. Да и помыть дальнюю поверхность непросто. Оптимальное решение -приоткрыть одну сторону и сделать имитацию ступеней и подиума. Чтобы ступени не были скользкими, их можно отделать деревянными панелями в тон подиуму.

20. Спасение от утреннего цейтнота

Если у вас немаленькая семья и площадь ванной комнаты позволяет поставить в помещении сразу два умывальника, то сделайте это. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см. Тогда вы избежите утренних очередей к единственному умывальнику.

А если ванная комната невелика, то, может, стоит отказаться от громоздкой ванны в пользу душевой кабины? Утренние процедуры в увеличившемся пространстве станут более приятными.

21. Правильное дно

Вместо традиционной душевой кабины можете выложить пол плиткой, «наклонив» его в сторону слива под углом не менее 5 °, изолировать выбранный участок стильными прозрачными дверями и установить душевой комплект. Лучшая для отделки — мозаичная плитка: ею легче сделать уклон.

Самый практичный вариант — специальная плитка для бассейнов. Обычная керамическая плитка непрочна и имеет пористую структуру, в которой появляются микро организмы, а плитка для бассейнов — фарфоровая и глазурованная керамическая — обладает высокой плотностью, достаточной упругостью и практически не впитывает воду.

22. Двери для ванной

Они могут выглядеть так же, как и остальные двери в квартире. Но внизу у них обязательно должны быть вентиляционные отверстия. Иначе в ванной станет накапливаться влага, а на стенах — оседать конденсат, и дверь нужно будет приоткрывать. Сделать такие вентиляционные отверстия вы можете самостоятельно. А можно и купить готовые пластмассовые решеточки и попросить сделать все специалиста. И все-таки идеальный вариант — купить дверь с уже готовым отверстием.

23. Место для стиральной машины

Если вы планируете, ремонт ванной комнаты, то продумайте, куда на это время перенести стиральную машину. Определившись, поручите специалисту подключить ее к водопроводу и канализации. Это избавит вас от неэстетичных трубок, которые будут тянуться вдоль стен. И не забудьте о заземлении!

24. Не скользи!

Гладкая блестящая плитка в ванной комнате часто становится причиной падений и травм. Желательно заменить ее рифлеными изразцами, предназначенными специально для ванной. Если такой возможности нет, то положите на пол деревянный, резиновый или текстильный коврик. Расцветку и форму этого аксессуара можно менять довольно часто. Кроме того, ваши ноги не будут соприкасаться с холодным полом.

25. Рисуй все!

Если стены в маленькой ванной выложены однотонной плиткой и это не делает помещение привлекательным, а ремонт для вас дело длительное и хлопотное, то нанесите на некоторую плитку специальную краску для глазури! Лучше всего подчеркнуть контрастным или более насыщенным цветом горизонтальные элементы: это визуально расширит помещение. Либо внести в однотонную поверхность легкий беспорядок, выкрасив несколько штук плитки в яркие цвета.

26. Все по полочкам

Перед тем как обустраивать ванную, подумайте о полочках. Лучше всего сделать стационарные полки-выступы и покрыть их кафелем той же коллекции, к которой относится плитка, планируемая для оформления всего этого помещения. Если же полки вы не предусмотрели, то их роль возьмут на себя легкие металлические полочки различной формы со стеклянными элементами. Особенно эффектно они будут выглядеть в сочетании с зеркалами и дополнительной подсветкой.

27. Дверные глазки

Солидные и красивые входные двери — необходимый элемент любой квартиры. Они обеспечивают тепло, звукоизоляцию и, конечно, безопасность. Выбирая двери, обязательно обратите внимание на дверной глазок. Он должен быть удобным по высоте и обеспечивать вам широкий обзор. Если вы приобрели дверь без глазка, то установите его: это поможет вам чувствовать себя комфортно.

28. Нежный пол

Очень часто остатки стройматериалов экономные хозяева используют для мелких работ. Например, выкладывают плиткой пол балкона. А это неправильное решение. Плитка для пола предназначена только для внутренних работ. На балконе следует использовать плитку для наружных работ, стойкую к перепаду температур.

29. Быть ли ковру в прихожей?

Прихожая с ковром, ковролином или паркетом выглядит очень презентабельно. Но такие покрытия трудно поддерживать в чистоте, особенно когда степень их загрязнения напрямую зависит от погоды на улице. Если вы не хотите тратиться на чистящие средства, то выложите пол плиткой и дополните обстановку небольшим аккуратным ковриком.

Буржуйка своими руками

Буржуйка своими руками — в гараж, для дачи и других нужд

Буржуйка – уникальное изобретение начала 20 века, появившееся как альтернатива пережитку мещанства камину. Она была востребована простым народом из-за простоты конструкции, быстрого изготовления, мобильности и возможности сжигания, как дров, так и угля. КПД такого приспособления был низким: «буржуйка» сжигала много топлива, отдавая взамен немного тепла. Основная энергия уходила в трубу той же печки-теплушки. Сегодня экономные методы расходования энергии становятся во главу угла, но вопрос о том, как изготавливается буржуйка своими руками, очень актуален. И если для системы централизованного отопления такая печь непригодна, то для быстрого согрева в экстремальных условиях она просто необходима!

Наверное, поэтому печь-буржуйка желанная «гостья» гаражей, туристических лагерей, охотничьих избушек, военных баз, дач, рыбацких палаток, сторожек. На самом деле буржуйка это: универсальная конструкция, установка которой возможна без возведения фундамента и капитального дымохода; актуальное средство обогрева в местах, где нет газопроводов и электроснабжения.

Особенность чудо-печи в том, что изготовляется печка буржуйка своими руками из металла (топка, дымоход и сама печь), отдача тепла от сгорания топлива происходит быстро и одновременно из шести поверхностей, в отличие от того же камина, например.

Сооружается печь буржуйка своими руками чаще всего из того хлама, который предназначался первоначально к сдаче в утиль. Например, отслуживший свой срок старый молочный сорокалитровый бидон. Если есть голова на плечах, навыки работы инструментом и смекалка – проблема решается быстро.

Счастливым обладателям желанных шести загородных соток по душе сделанная буржуйка для дачи своими руками. А это значит, что она в процессе производства будет усовершенствована, приспособлена не только для дачного домика, но и для отопления теплицы или баньки. Тем более что это долговечное «отопительное оборудование» может легко разбираться и транспортироваться в любое место. Буржуйки – неиссякаемый агрегат для пытливых умов. Усовершенствование конструкции для увеличения полезных свойств печки – актуальная проблема для дачников. Решение вопроса, как сделать печку буржуйку наиболее экономичной, позволит не только улучшить качество обогрева, но и сэкономить топливо.

Изобретение экономной печи приводит к оригинальным изменениям, позволяющим уменьшить скорость остывания после прекращения подачи топлива в топку. Для этого в верхней ее части, там, где собираются и проходят высокотемпературные печные газы, устанавливаются дополнительные пластины-аккумуляторы тепла проходящих через них газов. Таким образом, увеличивается теплообмен, полезная энергия не вылетает в трубу.

Дачное отопление можно выполнить из обыкновенной бочки. А может перед тем, как сделать буржуйку своими руками, целесообразнее выбрать конструкцию в виде металлического короба с установкой в нем колосников. Толщина стального листа при этом не должна быть меньше 3мм во избежание прогара.

Последовательность сборки печки для дачи такова:

• Вначале свариваются все стенки, и приваривается сверху крышка.
• Затем в верхней части компонуются пластины лабиринта для забора тепла отходящих газов.
• На следующем этапе приваривается решетка из колосников и днище печки. Для того чтобы в зольник не проваливались тонкие лучины, оптимальный диаметр отверстий в решетке не должен превышать 20 мм.
• Дымовая труба выполняется толстостенной, цельносварной и, желательно, стальной.

Даже общие представления о том, как правильно сделать буржуйку, позволят в дальнейшем добиться эффективной ее эксплуатации. Простота растопки и обслуживания делают возможным регулирование процесса горения топлива при помощи дверки зольника: приоткрывая ее, увеличивают доступ воздуха и температуру внутри топки; закрывая – создают процесс тления и поддержания заданных параметров на протяжении нескольких часов.

Использование печек-буржуек до сих пор более чем оправдано. Изготовить такой агрегат своими руками несложно. Нужно только иметь желание и фантазию. И тогда ненужные, на первый взгляд, бочка и бидон обретут вторую «жизнь», согревая теплом дачные дома, гаражи и дачи.

Характерные особенности печки буржуйки для гаража

Вопрос о том, какой должна быть буржуйка в гараж своими руками сделанная решает каждый собственник индивидуально. Это зависит от его квалификации, умения владеть инструментом, планировки гаража, вида используемого топлива и пр.

Очевидно, что потери тепла наружу будут тем меньшими, чем длиннее дымовая труба, проходящая от печки к вытяжному окну по периметру гаража. Тепло будет отдавать не только поверхность стенок печки, но вытяжная конструкция является дополнительным источником теплового излучения. Плохая герметичность соединений узлов конструкции или неправильное их исполнение могут быть причиной попадания угарного газа вовнутрь помещения. Поэтому перед тем, как сделать буржуйку своими руками, необходимо найти уже готовый проект или составить свой с учетом всех особенностей постройки, вида топлива.

Приобрести под проект необходимый материал, инструмент, пр. Почему буржуйка? Да потому что кроме небольшой стоимости материалов, удовлетворения от творческого труда, компактности и возможности установки на небольшой гаражной площади, простоты обслуживания, быстрого нагрева помещения, есть возможность быстрого приготовления пищи или ее разогрева. Так выглядит печка-буржуйка на отработке В качестве топлива можно использовать отработанное масло.

Для этого нужно внести в классическую конструкцию агрегата определенные изменения. И после этого печь не будет дымить, выбрасывать в атмосферу продукты сгорания. Да и с топливом легче: запасы отработки всегда можно найти у соседей по гаражному кооперативу. Решаются сразу две проблемы: обогрева гаража и утилизации отработанного масла. Обратите внимание: горит не сама отработка, а воспламеняются и горят пары кипящего масла. Ознакомиться более подробно с тем, как сделать буржуйку на отработке самостоятельно можно на страничках специализированных сайтов.

Много интересных проектов представлены автолюбителями.

Мы же приведем общие моменты, характерные для таких конструкций: используется прямой нагрев воздуха; топливо – отработавшее свой ресурс трансмиссионное, моторное, индустриальное масло; используемые для отопления масла не должны содержать воду; новые конструкции – значительное снижение отрицательного воздействия на экологию; дешевый способ утилизации топлива; простота в использовании; надежность в эксплуатации; отсутствие открытого огня уменьшает пожароопасность конструкции; возможность автономного использования в любых условиях эксплуатации; способность регулировать расход топлива и температуру нагрева воздуха в помещении; наличие дополнительной функции по нагреву воды и разогреву пищи, др.

Строительство Эмпайр – Стейт — Билдинг

102-этажный небоскрёб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен.  На стройке работали 3400 рабочих, преимущественно эмигранты из Европы, а также несколько сотен строителей-монтажников стальных конструкций из племени могавков.
Земляные работы на участке начались 22 января 1930 года, а сооружение самой башни началось 17 марта — в День святого Патрика.

Снимки фотографа Льюиса Викеса Хайна представляют собой не только важные исторические источники, запечатлевшие этапы строительства здания, но так же отображают жизнь и условия труда рабочих того времени.

На строительство ушло всего 410 дней. За неделю строились примерно четыре с половиной этажа, а в наиболее интенсивный период за 10 дней были возведены 14 этажей.
Официальное открытие состоялось 1 мая 1931 года, когда президент США Герберт Гувер включил освещение здания, нажав на кнопку в Вашингтоне.

В начале эксплуатации здания его шпиль задумывалось использовать в качестве причальной мачты для дирижаблей. 102-й этаж был причальной платформой со сходнями для подъёма на дирижабль. Однако идея воздушного терминала была признана несостоятельной ввиду соображений безопасности. А за всё время эксплуатации здания здесь было совершено более 30 самоубийств.

Здание имеет высоту 443,2 м до верхушки шпиля и 381 м до крыши. Здание вошло в десятку красивейших зданий Манхеттена, заняв 4 место. В башне расположены 6500 окон и 73 лифта. Здание весит 331 000 тонн, построено на двухэтажном фундаменте и поддержано стальной конструкцией весом в 54 400 тонн. На него пошло десять миллионов кирпичей и 700 километров кабеля. Лестница насчитывает 1860 ступеней, где один раз в год проводится соревнование на скорейший подъём.
В башне расположено около 1000 офисов, количество сотрудников составляет 21000 человек, что делает Эмпайр-стейт-билдинг вторым по числу сотрудников зданием Америки после Пентагона.

Он выполнен в скромном, но элегантном стиле ар-деко. В отличие от большинства современных небоскрёбов, фасад башни выполнен в классическом стиле.

В 1964 году на башню была установлена система прожекторного освещения для того, чтобы подсвечивать верхушку в цветовой гамме, соответствующей каким-либо событиям, памятным датам или праздникам. С тех пор подсветка здания становится неповторимым зрелищем: каждому дню недели соответствует свой цвет, а в праздничные дни и знаменательные даты небоскрёб подсвечивают особые комбинации цветов.Башня получила своё название от обиходного наименования американского штата Нью-Йорк, который называют «имперский штат». Название башни можно также перевести как «Дом Имперского Штата», проект его выполнила архитектурная фирма «Шрив, Лэм и Хармон» (главным архитектором проекта был Уилльям Ф. Лэмб). При проектировании использовались более ранние разработки для зданий Рейнольдс-билдинг в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина и Керью Тауэр , Огайо. Существует известная традиция: персонал Эмпайр-стейт-билдинг каждый год на День отцов (третье воскресенье июня) посылает открытку персоналу Рейнольдс-билдинг, отдавая ему дань почтения.

Главными подрядчиками строительства были The Starrett Brothers and Eken, финансировался проект Джоном Раскобом и Пьером Дюпоном, президентом DuPont.

Открытие

Дети губернатора Смита перерезали ленточку, на открытии здания 1 мая 1931 года, в это время в США шла Великая депрессия. Поэтому сдать удалось далеко не все помещения, а здание получило название «Пустой-стейт-билдинг». Прошло десять лет, пока все помещения, наконец, были сданы. Здание не приносило дохода владельцам до 1950 года. Только в 1951 году, после продажи Роджеру Стивенсу и его партнёрам за 51 млн долларов (рекордная для тех времён цена, уплаченная за одиночное сооружение), здание перестало быть убыточным.

События

В начале эксплуатации здания его шпиль задумывалось использовать в качестве причальной мачты для дирижаблей. 102-й этаж был причальной платформой со сходнями для подъёма на дирижабль. Специальный лифт, курсирующий между 86-м и 102-м этажами, мог использоваться для транспортировки пассажиров. Регистрация, по задумке, производилась на 86 этаже.

Однако идея воздушного терминала была признана несостоятельной ввиду соображений безопасности (сильные и нестабильные воздушные потоки наверху здания делали причаливание очень сложным, и после первой попытки стало понятно, что эта идея утопична). Ни один цеппелин так и не причалил к зданию. В 1952 году на месте терминала было размещено телекоммуникационное оборудование.

28 июля 1945 года бомбардировщик ВВС США B-25 «Митчелл», пилотируемый в густом тумане подполковником Уильямом Смитом, столкнулся со зданием между 79 и 80-м этажами. Один из двигателей пробил башню насквозь и упал на соседнее здание, другой свалился в шахту лифта. Пожар, возникший в результате столкновения, был потушен уже через 40 минут.

В инциденте погибло 14 человек. Лифтёр Бетти Лу Оливер выжила после падения в лифте с высоты 75 этажа — это достижение попало в Книгу Гиннесса. Несмотря на это происшествие, здание не было закрыто, и работа в большинстве офисов на следующий рабочий день не остановилась.

Высота

Здание имеет высоту 443,2 м до верхушки шпиля и 381 м до крыши. В течение 41 года оно было самым высоким зданием в Нью-Йорке, а в течение 23 лет — самым высоким сооружением в мире.

В 1972 году северная башня Всемирного торгового центра обогнала Эмпайр-стейт-билдинг по высоте и стала самым высоким зданием в мире. После разрушения башен Всемирного торгового центра в результате террористического акта 11 сентября 2001 года Эмпайр-стейт-билдинг снова стал высочайшим зданием в Нью-Йорке и до 2009 года оставался вторым по высоте в США после Уиллис-Тауэр в Чикаго. Однако, на сегодняшний день Эмпайр-стейт-билдинг является пятым по высоте зданием в США.

Здание вошло в десятку красивейших зданий Манхэттена, заняв четвёртое место (после здания Woolworth Building, занявшего третье место).

Архитектура

В здании 103 этажа, его высота — 381,3 метра. Вместе с телевизионной башней, надстроенной в 50-е годы, он достигает общей высоты 443 метра. Ширина у основания около 140 м. Коммерческие площади занимают первые 85 этажей здания (257 211 м²).

Остальные 16 этажей — это надстройка в стиле ар-деко, на 102 этаже расположена смотровая площадка. Эмпайр-стейт-билдинг — первое здание в мире, имеющее более 100 этажей. В башне расположены 6500 окон и 73 лифта. Здание весит 331 000 тонн, построено на двухэтажном фундаменте и поддержано стальной конструкцией весом в 54 400 тонн. На него пошло десять миллионов кирпичей и 700 километров кабеля. Общая площадь окон — два гектара, а площадь фундамента — более 8 тыс. м².

Лестница насчитывает 1860 ступеней, один раз в год проводится соревнование на скорейший подъём. В офисных помещениях могут разместиться пятнадцать тысяч человек, а лифты способны за один час перевезти 10 000 человек.

В башне расположено около одной тысячи офисов, количество сотрудников составляет двадцать одну тысячу человек, что делает Эмпайр-стейт-билдинг вторым по числу сотрудников зданием Америки после Пентагона. Общая длина труб инфраструктуры достигает 113 км, длина электрических проводов — 760 км. Отопление паровое низкого давления. Для отделки были использованы известняковые плиты.

Поскольку небоскрёб окружён различными деловыми зданиями, то снизу полностью не обозревается. Он выполнен в скромном, но элегантном стиле ар-деко. В отличие от большинства современных небоскрёбов, фасад башни выполнен в классическом стиле.По серому каменному фасаду ввысь тянутся полосы нержавеющей стали, а верхние этажи расположены тремя уступами. Холл внутри имеет длину тридцать метров и высоту в три этажа.

Он украшен панно с изображениями семи чудес света, только к ним добавлено и восьмое: сам Эмпайр-стейт-билдинг. В зале Рекордов Гиннесса собрана информация о необычных рекордах и рекордсменах.