Как сделать стеллажи в гараже

Как сделать стеллажи в гараже — давайте поговорим об этом.

Чтобы «добро» в гараже не мешало перемещению требуется каким-то образом организовать его хранение. Наиболее удобны стеллажи для гаража. При наличии достаточного пространства, их можно сделать на всю стену или даже на несколько стен. Если же внизу места нет, придется перебираться наверх — делать полки под потолком. Не самый лучший вариант, но порой единственный. И все же стеллажи в гараже стоящие на полу, более безопасны, особенно если их надежно прикрепить к стене (во избежание неприятных ситуаций).

Какой стеллаж лучше: сварной или болтовой

Стеллажи для гаража делают из дерева и металла. Деревянные большей частью неразборные — на гвоздях и саморезах. Установлены они обычно стационарно, закреплены к стене. Стеллажи из металла могут быть сварены. Тогда они неразборные. Есть стеллажи на болтовых соединениях. Эти конструкции мобильны, могут при необходимости разбираться. Их недостаток — недостаточная жесткость, так как всегда в таком соединении присутствует некоторый люфт. Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, ее крепят к стенам. Для этого к крайним стойкам можно приварить (прикрепить на болтах) металлические пластины с отверстием. В это отверстие вогнать костыль (предварительно засверлив в стене отверстие немного меньшего диаметра).

И сварные, и болтовые стеллажи для гаража исправно служат, но чаще встречаются сварные конструкции. Разборный вариант выбирают в двух случаях. Первый — возможен переезд в другой гараж и все оборудование надо будет перевозить, а весит конструкция сотни килограмм, так что целиком ее перемещать проблематично. Второй — нет возможности или желания использовать сварку (если стеллажи для гаража делают своими руками). Остальные обычно предпочитают сварные — они более устойчивы и при наличии опыта сварки собирается быстрее.

В продаже еще встречаются металлические стеллажи из перфорированных уголков. Они тоже мобильны и могут разбираться, но соединяются они при помощи крючков (на поперечинах) и пазов (на стойках). Такие системы хранения удобны — можно переставлять полки на желаемую высоту. Их минус — дорого.

Конструкции и размеры

Конструктивно стеллажи для гаража состоят из стоек, перекладин и полок. Иногда, для увеличения жесткости, на задней стороне делают еще поперечные затяжки — две стальные полосы, приваренные/прикрученные к крайним стойкам по диагонали. Они компенсируют боковые нагрузки увеличивая общею устойчивость и надежность.

Размеры — высота и глубина полок — выбираются практически произвольно — в зависимости от того, что вы предполагаете хранить. Единственное что надо подбирать аккуратно — длину пролета — расстояние между стойкам в одной секции. Оно зависит от жесткости материала, который вы решите использовать: полки даже при полной нагрузке не должны прогибаться. Для тяжелых вещей/предметов длинна пролета — около 1,5 метров, если нагрузка будет не слишком большой, расстояние можно увеличить до 2 метров, но больше делать однозначно не стоит. Если нужен стеллаж для гаража большей длины, ставят промежуточные стойки, расстояние между которыми все равно не может быть больше 2 метров.

Несколько слов о высоте полок в стеллаже. Самая нижняя полка может быть приподнята от уровня пола на 50-70 см (даже больше при желании). Сюда обычно ставят самые тяжелые предметы. Остальные полки можно делать на разной высоте, 30 см — это неудобно и непрактично. Вообще, оптимально на полку должна становиться 1,5 литровая пластиковая бутылка, а это 35-37 см. Такое расстояние удобно для использования.

Из чего делают

Как уже говорили, стеллажи для гаража делают из древесины и металла. Деревянные легче по весу, с древесиной работать проще, но они выдерживают не такие большие нагрузки. Металлические более тяжелые (тяжелее в разы), но на них можно уложить и слона.

Есть еще вопрос цены.  Металлопрокат нынче совсем не дешев. Если все покупать на рынке или в магазине, по цене вам один стеллаж (вместе с расходниками) обойдется практически в такую же сумму, как и готовый. Единственный реальный способ сэкономить — купить металл на металлобазе целыми хлыстами (бывают по 6 м и 12 м), а потом нарезать на отрезки нужной длинны. Нарезка может быть прямо на базе, вам придется дополнительно оплатить услуги, но суммы совсем небольшие. В таком случае вам удастся сократить расходы примерно на 20-30%.

Пиломатериалы по сравнению с металлом стоят меньше. Но не думайте, что затраты буду небольшими: вам придется покупать сортовую древесину без сучков, а это класс «элит» или «премиум» с соответствующим ценником. Так что очень дешево не получится.

Из дерева

Условия эксплуатации в гараже далеко не самые лучшие — повышенная влажность, мороз, попеременное размерзание/замерзание, временами — жара. Не очень хорошо для древесины. Потому весь материал перед работой необходимо обработать антибактериальными и защитными составами. Берите средства для древесины для наружных работ, так как условия в неотапливаемом гараже больше на них похожи. Можно подобрать такое средство, которое одновременно тонирует обрабатываемую поверхность и ваше изделие можно будет не красить. После обработки материалы просушивают и только после этого начинают работу.

При соединении частей деревянного стеллажа можно использовать стандартные для плотников способы — в четверть или вполулапу. Если это для вас сложно, можно прибивать и встык, а для усиления соединений использовать металлические уголки и/или накладные пластины.

Еще момент: соединять лучше на гвозди, а не на саморезы. Более устойчиво получается, меньше соединения «разбалтываются». Если выбрали вариант с усилением пластинами, их можно крепить на саморезы.

Теперь по размерам: для стоек используют обычно брус 50*50 мм, для перекладин можно использовать тот же брус или чуть тоньше — 50*30 мм. Настил делают из:

• досок толщиной не менее 21 мм;
• влагостойкой фанеры толщиной от 10 мм;
• ламинированного ДСП;
• ОСП.

Наиболее дешевые — доска и фанера. Ламинированный ДСП значительно дороже, но его не надо красить, а это — хороший плюс. Чтобы не тратить очень много, можно на базах брать первые и последние листы в пачке — они поцарапанные и идут значительно дешевле.

Еще момент: у полок из ДСП остается открытым боковой срез. Если его не обработать, при повышении влажности стружка будет разбухать, полка станет коробиться. Чтобы этого не произошло, промажьте края силиконом. С такой обработкой ничего с ДСП не случится.

Металлические

Если вы решили сделать металлические стеллажи для гаража, выбор материалов шире — есть два варианта металлопроката, плюс стандартные решения для складских помещений (перфорированные уголки). Также использовать можно металлические части, предназначенные для других целей — например, подойдут стальные кабель-стойки или кабель-каналы, которые используются в связи.

Итак, из чего делают каркас металлического стеллажа в гараж:

• Из металлического уголка с толщиной металла от 3-4 мм. Ширина полочки уголка — 25-45 см — в зависимости от планируемых нагрузок. Прочный, но металлоемкий материал, весит много, стоит дорого.
• Профильная труба (прямоугольная в сечении). При меньшей металлоемкости (толщина стенок меньше), по сравнению с металлическим уголком имеет лучшие характеристики по упругости (сложнее согнуть), более устойчива к кручению. Примерные размеры для стоек 50*50 мм или 40*40 мм, на поперечины 50*25 мм или 40*25 мм соответственно.
• Стойки делают из профтрубы, а поперечины из уголка. Толщина металла 2-3 мм, ширина полки — 25 мм и больше. Разворачивают уголок так, чтобы укладываемый настил был как в «гнезде».

Настил на полки делают из тех же материалов, что и для деревянного стеллажа (доска, фанера, ОСП, ДСП), только иногда добавляются еще нестандартные варианты, которые с деревянным каркасом используют резко из-за высокой массы — листовой металл.

Оптимальной для большинства регионов остается доска — надежный, не очень дорогой материал. Брать надо половую, без сучков (с минимумом сучков) толщиной от 21 мм. Обработать антисептиками, затем покрасить.

Плюс металлических полок — высокая надежность при малой толщине, минусы — цена, масса и «громкость». Их также надо красить, только сначала очистить от ржавчины, затем пройтись преобразователем ржавчины и грунтом, затем — красить и желательно в два слоя. Также, кстати, надо обрабатывать и металлический каркас. Тогда стеллаж в гараже не будет ржаветь.

Особенности сборки металлических стеллажей

Стеллажи из металла могут свариваться или собираться на болты. Со сваркой обычно вопросов не возникает. Если используется уголок, соединять можно внахлест — разница в 3-5 мм при укладке полок незаметна. При желании, можно вырезать лишнее в одной из полочек, сварить встык, но подрезка занимает много времени, а особой разницы вы все равно не увидите.

Со сборкой каркаса для стеллажа на болтах порядок такой: сначала собирают отдельно квадраты боковин и полок, затем их скручивают вместе. На каждое соединение желательно не менее двух болтов — для большей жесткости (меньше люфтит).

Если своими руками  собираются стеллажи для гаража из профильной трубы, порядок работы другой. Сначала собирают боковины, к ним крепят короткие поперечины. Получаются два прямоугольника с перекладинами. Потом они соединяются поперечинами.

Как можно сделать соединения смотрите на фото. В одном случае сварка все-таки нужна — приварить «подпяточник», в другом можно обойтись без нее — вырезать «уши», загнуть и за них цеплять.

Есть еще один способ — специальные краб-системы. Это металлические пластины со сформованными под профиль выемками. В пазы закладываются трубы, потом две пластины стягиваются болтами.

Очень большие нагрузки такое соединение вряд ли выдержит, зато есть неоспоримы плюс — не надо сверлить кучу отверстий в металле. В профилированной трубе это, безусловно, проще, чем в толстостенном уголке, но все равно отнимает много времени и сил.

Кстати, болты используются М8 или М6, соответственно под них требуются большие отверстия. Проще сначала просверлить тонким сверлом, затем расширить до нужного размера толстым. Но даже при таком порядке вам понадобиться солидное количество сверл. Чтобы они меньше перегревались и реже ломались, рядом поставьте банку с водой, туда опускайте периодически сверло.

Компоновка, схемы, чертежи, идеи

В гараже нужен не только стеллаж, но еще необходим верстак и стенд для ручного инструмента — всевозможных ключей и другой мелочевки, которой много и придумать какое-то определенное удобное место хранения сложно.

Верстак можно сделать по центру стеллажа. Это удобно — все необходимое будет под рукой, не придется постоянно ходить к полкам.

Верстак может быть частью системы, а можно сделать два отдельных модуля, между которыми установить требуемый стол. Если такое расположение не понравится, можно будет поменять конфигурацию — хоть углом поставить.

Что касается стенда для инструмента. Есть заводской вариант — перфорированный лист металла с навешиваемыми на него держателями. Идея очень неплоха за исключением цены.

Как обычно, есть и несколько самоделок (какой же гараж без них) на ту же тему. Идеи просты в исполнении, может, не настолько элегантны, но удобны:

• На доски, лист ДСП, фанеры, набить гвоздей под каждый инструмент. Чтобы не путаться куда что повесить — обвести инструмент на месте и закрасить каким-то цветом.

• Для более тяжелого оборудования — больших ключей и т.д. можно использовать сетку, на которую наварить из поволоки крючки. Сетку прибить на стену.

Сделать планку с прорезанными в ней отверстиями, в которые опускаются инструменты.

И при желании, все это можно поставить на колеса — сделать стенд для инструмента передвижным. Это а тот случай, если в теплое время года вы предпочитаете работать с машиной на улице.

Ну, и для вдохновения…чтобы вообще все инструменты были на месте))

Ламинат. Подготовка основания, подложка и изоляционная прослойка

Ламинат — это сравнительно новый тип напольного покрытия привлекателен не только цветовой гаммой и ассортиментом, фактурой и разнообразными вариациями деревянных, каменных и других текстур, но и сравнительно невысокой ценой. Еще одним веским аргументом являются его технологические характеристики, благодаря которым монтаж напольного покрытия можно провести самостоятельно. Для этого вовсе не обязательно иметь строительный опыт, потребуется только четкое соблюдение правил технологии укладки, что обеспечит долговечную службу материала.

Требования к основанию под ламинат.

По сути ламинат – это набор многослойных панелей, который оснащены по периметру замковыми системами.

Устройства, закрывающиеся щелчком, намного упрощают работу и делают ее менее длительной, но требуют от монтажников особых стараний во время подготовки помещения к укладке ламината. При наличии перепадов в уровне пола в размере более 2мм на 2 кв.м. замки ламината могут не только расшататься, но и даже сломаться. Как следствие – под покрытием начнет скапливаться грязь и пыль, пол начнет скрипеть, появятся и начнут увеличиваться щели.

При наличии уклона плоскости пола, к примеру, в 4 мм на 2 кв.м. на таком участке будет не желательно расставлять мебель, потому что у предметов обстановки попросту не будет устойчивости, все 4 ножки не смогут равномерно и правильно стоять, как следствие – дверцы фасадов перестанут закрываться из-за перекоса уровня пола.

Независимо от того, какого типа черновой пол, он должен быть выровнен по всем строительным нормам. Т.е. старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить, наполнить имеющиеся трещины цементным раствором, если имеются крупные отслоившиеся куски, то их нужно удалить, а образовавшиеся выемки заполнить самовыравнивающейся смесью. После затвердевания смеси пол шлифуют или заливают финишной стяжкой. Свежезалитую стяжку грунтуют к примерму церезитом для того, чтобы верхний бетонный слабый слой не «поплыл» и чтобы случайно отделившийся от бетонной массы песок не скрипел под ламинатом.

деревянный пол нужно тщательно осмотреть и заменить испорченные детали. Если допустимо немного уменьшить высоту потолка, то пол выравнивают фанерой. С нового деревянного или фанерного покрытия срезают неровности шлифмашинкой, предварительно крепежные шляпки углубив в потай.

Допускается к укладке ламината вышеуказанный обработанный бетонный и деревянный пол, а также новый линолеум без волн и отклеившихся участков, ровно уложенная плитка. Перед укладкой ламината любой вид пола следует тщательно вымыть и обеспылить пылесосом.

Подложка под ламинат и изоляционная прослойка.

В процессе производства ламината используется недорогая хвойная древесина или плита, созданная прессованием отходов деревообработки, и пропитанная бумага. Ввиду этого крайне нежелателен прямой контакт ламината с выделяющими влагу поверхностями. Именно поэтому, если Вы решили монтировать ламинат своими силами, стоит знать, что между старым и новым бетонным полом, который может впитывать свободно влагу и без особых усилий передавать ее конструктивным соседям, обязателен пароизоляционный слой. С этой функцией справится диффузная мембрана или обычный полиэтилен толщиной 200мкр. Изоляция требуется только для бетонного пола, на деревянную же основу, фанеру или ДСП изоляция не нужна.

К категории бетонного пола, не смотря на все технические различия, отнесем все элементы, содержащие цемент, а именно

• Цементно-песчаные стяжки
• Бетонный пол непосредственно, который отличается от стяжек мощностью и присутствием в составе щебня или гравия в растворе
• Монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами внутри.

Возраст такой бетонной плиты неважен, ибо впитать и выделить воду равно легко сможет и новый, и старый бетонный монолит. Изоляционный слой сделает невозможным попадание влаги в чувствительный ламинат и панели не покоробятся.

Полосы стелются с нахлестом в 20см на предыдущий лист. По окончании работ полиэтилен закрывается плинтусом.

По техническим требованиям производителей, указанных в правилах укладки ламината, ему нужна подложка. Она выполняет целый ряд функций:

• Звукоизоляция, поглощающая звуки шагов
• Защита от абразивного стирания нижней части, которая контактирует с черновой основой пола
• Обеспечение сравнительной статичности плавающего пола
• Выравнивание незначительных неровностей пола
• Защита от влаги

Если ламинат устанавливается сверху на идеально ровно постеленный линолеум, то он сможет хорошо справиться с ролью подложки. Если линолеума нет, то вместо него можно взять рулонный или листовой ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3мм или ряд других специализированных материалов.

Толщина подложки зависит от аналогичных параметров панелей. Для жилых помещений рекомендованная толщина ламината минимум от 9 мм, то подкладывать под него можно 3-х мм материал. Под ламинат более толстый потребуется подложка 4 или 5 мм. как правило в инструкции от производителя, которая прилагается к пачкам панелей, всегда есть рекомендации по поводу выбора подложки. Принимать решение стоит с учетом этих рекомендаций.

Ламинат укладывается по типу «плавающей» схемы. Имеется ввиду, что полы крепятся не к черновой основе и стенам, а скрепляются между собой. Прослойки, расположенные под панелями ламината, также не имеют жесткого крепления и свободно лежат прижатые весом пола.

Делаем расчеты и выбираем раскладку. Для равномерного распределения нагрузки и максимальной надежности соединений ламинированные плашки должны быть смещены в каждом следующем ряду относительно предыдущего ряда. Крестообразные стыковки недопустимы. Если взглянуть сверху, то картина идеальной укладки ламината должна напоминать кладку кирпича со стыковочным швом строго над центром панелей предыдущего и следующего ряда. Как правило так кладут ламинат профессиональные строители. Домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, который остался после укладки последнего элемента предыдущего ряда. Это, конечно, экономит материал, но красоты и прочности не прибавляет. Этот метод весьма популярен в народе, но сэкономить позволить около 2-3 ламинированных плит.

Самое главное помнить о четких правилах:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не должна быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах ламината должны быть смещены примерно на 1/3 от длины ламинированного элемента
• Если ламинат предстоит класть на деревянный пол, то ламинат панели следует располагать «в крест» половицам.

Для того, чтобы соблюсти все указанные нормы и правила, разумно будет начертить от руки простой план с размерами комнаты и нанести на него сразу все выступы, проемы и прочие элементы. Стоит учитывать, что по периметру всей комнаты нужно в обязательном порядке оставить 1 см для демпферного отступа. Затем нужно высчитать, сколько целых панелей поместится в один ряд и сколько см нужно будет заполнить обрезком. То, что останется в обрезках от первой планки, нужно отложить в следующем ряду и по аналогии наполнить все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это учитывается при расчетах.

Про укладку ламината можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать теплый пол

Как правильно выбрать теплый пол? Система теплого пола служит для улучшения работы и эффективности радиаторного отопления либо полной его замены. Нельзя утверждать, что теплый пол сэкономит вам деньги на отопление или будет стоить дешевле, чем обычная система отопления. Задача теплого пола – всего лишь увеличить уровень комфорта. Однозначно только можно утверждать, что сократить расход на монтаж теплого пола только в случае самостоятельного его выполнения. Но перед монтажом нужно определиться, какой именно теплый пол – водяной или электрический – и какой именно подойдет для вашего конкретного случая.

Виды теплого пола.

Главное различие теплого пола состоит в типе нагревательного элемента, который используется в системе. На сегодняшний день производители предлагают водяной (гидравлический) теплый пол или электрический теплый пол. В свою очередь электрический теплый пол бывает пленочный или проводной.

Особенности водяного пола.

С точки зрения сложности установки водяной пол является самым трудным, но результат в итоге лучше за счет правильного распределения тепловой энергии. Затраты на эксплуатацию такого пола значительно ниже, особенно если он является основой системы отопления.

Главная сложность состоит в капитальном характере выполняемых работ по установке – нужно полностью убрать старое напольное покрытие и стяжку. Сама нагревательная конструкция занимает существенное место. Это обусловлено необходимостью надежно утеплить основание пола. Только после завершения этого этапа кладутся трубы для циркуляции воды, поверх делается стяжка. Только на сам гидравлический теплый пол нужна будет толщина 5-7 см, плюс поверх добавится утеплитель толщиной 4-15 см.

Вся система водяного теплого пола получается довольно тяжелой, что может препятствовать установке ее в квартире, могут понадобится специальные согласования и разрешения.

Установка водяного теплого пола целесообразна только в случае, когда нужно обогреть и подключить сразу все помещения дома или квартиры.

Особенности электрического пола.

В системе электрического пола тепловая энергия через нагревательные элементы передается напрямую напольному покрытию. Это, в свою очередь, и достоинство, и недостаток. В противовес гидравлическому нагревателю, где теплоноситель постоянно движется по системе и нагрев происходит по пути наименьшего сопротивления, у электрического аналога нагревательные элементы греют поверхность одинаково. С одной стороны, это хорошо. Но на практике это ограничивает использование системы теплого пола в сочетании с некоторыми напольным покрытиями и даже влияет на расстановку мебели в комнате.

По конструкции система электрического теплого пола может быть кабельной или пленочной. Кабельный вид монтируется в стяжку, но это не сказывается на ее толщине. Пленочный аналог можно укладывать непосредственно сверху на готовую стяжку, предварительно подложив тонкий слой изоляционного материала из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью. При помощи электрической системы теплого пола можно хорошо обогреть те помещения, которые не подпадают под действие системы отопления – это открытые площадки, лоджии, веранды и прочее.

Перед тем, как остановить свой выбор на конкретном виде теплого пола, стоит определить способ его использования и его задачи в конкретном помещении. Существует несколько вариантов сочетания автономного отопления и системы централизованного отопления или же полного перехода на обогрев с помощью теплого пола.

Теплый пол как дополнение к централизованному отоплению.

Основной задачей теплого пола, который функционирует как дополнительная часть отопительной системы, является незначительный подогрев пола по всей плоскости помещения. Чаще всего такое отопление необходимо в ванной или на лоджии. Какой пол выбрать в таком случае?

Равномерного распределения тепла поможет только электрический пол, при чем конструкции он может быть любой. Это объясняется неизменной температурой его нагревательных элементов на всей протяженности подключения к одному регулятору. Водяной теплый пол в этом случае немного уступает, ибо горячая вода, проходя по трубам, постепенно остывает и пол будет нагрет неравномерно. Существуют некоторые конфигурации распределения труб, в которых достигается полное равномерное распределение тепла и при водяных трубах.

Но в качестве дополнения к имеющейся отопительной системе все же легче и проще использовать именно электрический теплый пол.

Теплый пол как основа отопительной системы. При желании или возникшей необходимости можно полностью отказаться от централизованного отопления. Как главное отопление оптимальным вариантом будет водяной теплый пол.  Главные требования в системе отопления теплого пола – это прогрев помещения до нужных 20-24 градусов. При этом стоит помнить о неравномерности теплопотери через перекрытия, оконные проемы и внешние стены. С этой точки зрения электропол немного уступает водяному. При равномерном нагреве, особенно в местах со стационарной бытовой техникой и мебелью, где не должно быть нагревательных элементов, неизменно будут появляться участки холода и места с повышенной теплопотерей.

Правильно распределив трубы гидравлического теплого пола, можно достичь большей теплоотдачи под внешними стенами и значительно уменьшить ее к середине комнаты, где лишнее тепло неуместно.

Какой и где использовать теплый пол?

Электрический вариант.

Электропол подходит в следующих ситуациях:

• Дополнение к основной теплосистеме с учетом вариантов веранд, лоджий, балконов, мансард, ванных
• Быстрый прогрев пола в ванной, туалете
• Квартиры в многоэтажках, где установка водяного варианта невозможна
• Монтаж пола без капитального ремонта (пленочный)

Водяной пол.

Питающийся от водоснабжения, будет удачным в случае:

• Полной замены радиаторов
• Дополнения к системе отопления при установке сразу на всю квартиру\дом

Теплый пол и выбор напольного покрытия.

При выборе напольного покрытия существует ряд ограничений, связанных в первую очередь с возможностью эксплуатации самого напольного покрытия. Материалы с высоким уровнем теплоизоляции не подойдут для теплого пола ввиду того, что нагрев производится по всей поверхности и тепло попросту не будет поступать через такое покрытие. Оптимальным будет сделать теплые полы в сочетании с керамической или кафельной плиткой. Особые клеевые составы для теплого пола позволят максимально лучше передавать тепло в комнату. И напротив, такие материалы, как паркет, утепленный линолеум, ковролин снизят эффективность теплого пола практически до нуля. Вернее, тепло проходить будет, но очень медленно.  В результате затратить ресурсов для обогрева такой комнаты нужно будет в несколько раз больше, чем для комнаты без теплоизоляционного напольного покрытия. Плюс к этому нагревательные элементы буду работать на максимум и перегреваться, что также снизит эффективность их работы. Что же касается паркета, то теплый пол будет способствовать его очень быстрому высыханию, что не очень хорошо отразится на внешнем виде паркета.

Под какие покрытия теплый пол точно можно монтировать?

Среди таких покрытий можно назвать ламинат, неутепленный линолеум, тонкая паркетная доска, кафельная и керамическая плитка, наливной пол. Максимальная эффективность достигается с кафельной плиткой и наливным полом. Данные материалы максимально быстро и эффективно, практически без потерь, передать тепло от системы теплого пола к поверхности и далее в помещение.

Для гидравлического теплого пола подойдут все вышеуказанные напольные покрытия и даже паркет, имея натуральное происхождение будет в меньшей степени ссыхаться. Это объясняется особенностям распределения тепла от воды к напольному покрытию. С повышением уровня теплоизоляции работа системы теплого пола не ухудшится, а только снизится ощутимый эффект. Это касается и теплого пола в сочетании с линолеумом, даже утепленным, и с ковролином с низким ворсом. С электрическим полом ситуация несколько сложнее. Под керамическую и кафельную плитку, наливной пол можно использовать только кабельную систему ввиду того, что они подходят для заливки в толщу раствора и стяжки. С другой стороны, если задача стоит использовать электрический теплый пол в сочетании с ламинатом или линолеумом, то инфракрасный пленочный теплый пол будет просто идеальным. Он отлично укладывается между слоями амортизирующей теплоизоляции в виде вспененного полиэтилена и непосредственно ламината. В этом варианте энергия от нагревательных пластин уйдет в большей части непосредственно на обогрев поверхности, а не на прогрев толстого слоя стяжки.

Какой вид пола экономичнее и лучше греет?

Однозначного ответа тут нет. Если пол смонтирован правильно, используется по назначению, то он полностью справится со своей задачей. Аналогичная ситуация и с ценой. Установить электропол на весь дом можно и гораздо меньшим бюджетом, чем для решения с прокладкой труб водоснабжения. Но впоследствии затрат на обогрев дома будет гораздо меньше, даже при условии постоянного использования системы. С другой стороны, отдельный водяной пол для лоджии или ванной – это неразумно. Проще и дешевле установить электрический – он лучше справится с задачей быстрого прогрева помещения при необходимости.

Лепной декор – украшение интерьера

Лепной декор – актуальное рельефное украшение интерьера. Разнообразие видов лепнины для интерьера поражает своим разнообразием. Но как правило самыми известными являются карнизы, плинтуса и молдинги.

Мы решили расширить представление о лепных украшениях, ибо на сегодняшний день они являются весьма востребованными элементами декорирования.

Основные термины.

Карниз – элемент декора, с помощью которого украшается место стыка стен и потолка

Плинтус – планка, скрывающая и декорирующая стык между стеной и полом. Плинтус лучше подбирать не в тон напольного покрытия.

Молдинг – элемент декора в виде накладной планки с выпуклым декором. Молдингом декорируют места стыков различных по типу материалов или украшают каминные порталы.

Маскарон – элемент лепного декора в виде в анфас расположенной головы животного или человека. Располагается в арках, дверных и оконных проемах. Элемент стиля барокко.

Барельеф – украшение в виде объемного выпуклого рельефа для украшения колонн и стен.

Розетка – элемент декора в виде распустившегося цветка. Применяется для декорирования креплений элементов освещения.

Картуш – элемент декорирования в виде полураскрытого щита или свитка с надписью или эмблемой внутри.

Материалы для изготовления лепнины. Вспененный полиуретан.

Этот материал схож с деревом. В условиях повышенной влажности он может впитывать влагу, при высоких температурах он расширяется.

Декор из вспененного полиуретана характеризуется особой четкостью рисунка и проработкой мелких элементов. Детали имеют незначительный вес, устойчивы к деформации, но в случае таковой не поддаются реставрации.

Монтаж полиуретанового декора прост, происходит с использованием специального клея, по завершении необходима покраска. С осторожностью такие изделия нужно использовать в помещениях с повышенной температурой из-за горючести материала. При повышенной влажности помещения необходима герметизация швов и защитное покрытие.

Полистирол.

Он имеет более плотную структуру и сроден с пенопластом, устойчив к резким перепадам температуры и влажности. Т.е. область применения материала просто бесконечна.

При необходимости полистирольный декор используется для украшения фасадов зданий. Он похож на вспененный полиуретан по простоте и скорости монтажа, необходимости в специальном клее и финальной покраске поверхности. Элементы из полистирола очень легкие, просто устанавливаются на практически любую поверхность, в том числе мебель и двери.

Отличителными чертами является то, что рисунок из полистирола проще в исполнении, в большей степени подвержен деформации и не реставрируется.

Готовые гипсовые формы.

В этом случае используется натуральный природный материал и соответствующее высокое качество.

Тончайшая проработка рисунка, возможность реставрации в случае повреждения, использование во влажных комнатах и для декорирования фасадов – это далеко не весь список преимуществ гипсовых элементов лепного декора. Одновременно с этим гипс тяжелее чем синтетические материалы и монтаж его проходит при помощи прочного клеящего состава на основе клея ПВА или гипса или штырей.

Гипсовые формы производят строительным или промышленным способом. Детали отливаются в силиконовых или металлических формах. Установка готовых форм проходит на «мокрой» стадии ремонта, длится довольно долго с необходимыми технологическими паузами.

Ручная лепнина из гипса.

Это материал самого высокого качества. Авторская работа относится к произведениям искусства и ценится намного дороже. В отличие от готовых форм ручная лепнина не требует крепежа, наносится постепенно, на протяжение долгого периода слой за слоем.

Перед нанесением каждого последующего слоя мастер проверяет, что предыдущий слой высох полностью. Область использования лепнины ручной работы не ограничена благодаря негорючести, высокой прочности и влагостойкости. Гипсовые элементы декора становятся частью стены и могут находиться там более века.

Особенности монтажа и использования.

Полимеры.

Лепнина из полимеров крайне распространена. Их главное предназначение – украшать стыки самых разнообразных материалов и поверхностей. Самые востребованные – карнизы и плинтусы. Благодаря своему удобству и маленькой площади крепления они отлично маскируют проложенную проводку.

Стоит обратить внимание на то, что использовать следует специальные материалы.

Клеевые составы могут изменить свойства всей конструкции и даже растворить их. Именно поэтому важно использовать фирменный клей нормального качества, предназначенный и разработанный именно для данного материала. По окончании установки лепнину нужно окрасить во избежание выгорания или пожелтения.  Для этой цели подойдут только красители на водной основе. Химические растворители могут нанести вред столь хрупкому материалу.

Современный стиль дизайнов интерьеров и мебели, изготовленных также из синтетических материалов, вполне допускает альянс с полимерным декором. В общем синтетика соответствует тону современных ремонтов, выполняемых довольно часто в зависимости от обстоятельств и тенденций интерьерной моды.

Натуральные материалы.

Декоративные изделия из гипса по своим свойствам уникальны. Они не стареют, легко реставрируются, используются в любых видах помещений, пожаробезопасны и влагостойки.

Для шикарного интерьера можно порекомендовать лепнину из гипса итальянского производства, которая при наличии высокого уровня прочности, имеет сравнительно очень малый вес. Такие элементы лепнины как картуши, розетки, маскароны должны быть выполнены исключительно из натурального материала и служат элементом изысканности в стилях барокко и в классическом романском стиле.

В производстве используются исключительно природные материалы. Кроме готовых элементов лепнины можно заказать практически любое изделие, созданное вашей фантазией. Подобное изделие может быть окрашено особым образом или искусственно состарено, что добавит ему исключительности.

Технология укладки паркетной доски

Стремление к комфорту присуще любому человеку. Очень во многом это зависит от обстановки в доме и в частности от пола. Все виды паркета (паркетная доска в том числе) – это отличный, прочный и красивый материал. Производственные технологии постоянно модернизируются, качество улучшается. Паркетная доска дешевле других паркетных материалов, что позволит получить деревянное половое покрытие экологически чистое и по доступной цене. Важно и то, что пазы и гребни по краям дают возможность сэкономить на монтаже и произвести его самостоятельно. Технология укладки паркетной доски сравнительно не сложный процесс

Разновидности и конструкции паркета.

Главная характеристика паркетных плашек – это их конструкция в виде перпендикулярных слоев древесины. Для нижнего и промежуточного слоев используют белее простые сорта дерева и более дешевые, чем для верхнего. Основание как правило изготавливают из шпона, промежуточные слои выполняются из хвойника и верхние из дуба, ясеня, бука или клена. Именно этим и обуславливаются достоинства паркетного покрытия:

• ударопрочность
• устойчивость к изнашиванию
• устойчивость к перепадам температуры
• устойчивость к повышенной влажности
• низкая вероятность появления трещин и сколов при механическом повреждении

Паркетная доска как правило полностью готова к укладке, то есть ее не нужно шлифовать, циклевать, шпатлевать или вскрывать лаком.

Конечно же, можно купить и не лакированную доску, но тогда еще и придется циклевать стыки, шлифовать и обрабатывать лаком. В основном паркетная доска состоит из трех пластов, скрепленных между собой самым надежным образом. Нижний слой – однородный и его толщина 1,5 миллиметра. Промежуточный слой толщиной 8-9 мм состоит из сосновых или еловых дощечек, расположенных перпендикулярно к основанию. Иногда хвойник могут заменять тропическими породами, если производство находится в южных широтах, или тополем. Для соединения дощечек промежуточного слоя применяется шпунтовое или замковое соединение.

Верхний слой паркетной доски изготавливается из более дорогостоящего дерева толщиной 0,5 – 6 мм. Слой обрабатывается методом строгания, бранширования, отбеливания, тонирования и вскрывается лаком либо масляно-восковым составом. Доски паркета классифицируются по конструкции основания и количеству плашек верхнего слоя. По типу основания паркетная доска может быть трех видов:

ПД 1 – рейка из одного слоя, которая состоит из квадратиков или прямоугольников, собранных перпендикулярно относительно друг другу и по краям они оклеены рейками.

ПД 2 – продольная оси однослойная рейка

ПД 3 – двухслойная (склеенные вместе две рейки или рейка и шпон)

По количеству плашек верхнего слоя паркетная доска бывет:

Однополосная – цельная плашка, может быть однотонная или с рисунком

Двухполосная – две удлиненные или короткие плашки

Трехполосная – три различные по цвету и длине плашки, произвольно расположенные, что дает возможность создания неповторимого внешнего вида.

Многополосная – верхний слой состоит из большого количества небольших планок.

Размеры паркетной доски также могут быть различны: длина может составлять от 1,8 м до 2,4 м, толщина 1-2,2 см, ширина – 0,14-0,2 см.

Способы укладки паркета.

Если толщина паркетной доски до 1,4 см, то монтаж можно производить и «плавающим» способом и можно приклеивать к основанию. Если толщина больше указанной величины, то такой материал нужно только приклеивать, а во время эксплуатации такую доску можно шлифовать от 2 до 4 раз. На сегодняшний день большинство производителей предлагают паркетный материал с пазами и шипами для «плавающего» крепления. Еще один плюс – то, что во время использования можно с легкостью заменить поврежденные участки без демонтажа всего паркета.  Но, независимо от способа укладки, для паркета должен быть подготовлен идеально ровный и качественный пол – без выбоин, бугорков, присохшего мусора, пыли или грязи. При «плавающем» методе монтажа покрытием можно пользоваться сразу же по окончании укладки, если же дощечки к полу клеятся, то следует дождаться полного высыхания клея.

Советы по укладке.

Если ваш паркет толще 13-15 мм, то его вполне можно использовать для устройства теплого пола при условии, что толщина стяжки, в которую уложена система не более 5 см и температура в ней не более 27 градусов. Если укладка происходит поверх старого паркета, то элементы нового должны располагаться перпендикулярно элементам старого паркета.

На деревянный пол паркет монтируется с использованием гвоздей без шляпок, элементы склеиваются между собой, клей наносится на паз. Монтаж производится слева направо, шипом к стене, причем этот шип необходимо спилить. По периметру труб и дверных проемов зазор не менее 1 см обязателен, а если используете электролобзик, то не следует забывать, что паркет всегда спиливается с верхнего слоя, запилы останутся с изнанки.

Процесс монтажа.

Основание под паркет должно быть практически идеальным. Если отклонения более 2мм на 2 метра, то нужно выравнивать пол и делать новую стяжку. Как правило стяжка будет сохнуть до 28 дней, но есть и самовыравнивающиеся смеси, срок высыхания которых намного меньше – от 3 до 15 дней. Если наклон пола незначителен, то достаточно будет подложки, которая их выровняет. На стяжку укладывается фанера толщиной не менее 10 мм, закрепляется дюбелями или саморезами. Если фанера не влагостойкая, то под нее следует положить пароизоляцию полосами (пленку). Причем полосы должны лежать с нахлестом друг на друга не менее 20 см, а по периметру комнаты пароизоляцию нужно завернуть на стену на 5-6 см. Если паркет монтируется на деревянный пол, то его следует выравнивать путем добавления лаг для пола, также следует заменить прогибающиеся доски. Затем на старое покрытие кладется фанера и прибивается гвоздями. Над неотапливаемым подвалом частного дома непосредственно под паркетные плошки нужно постелить вспененный пенополистирол или полиэтилен. Теплоизолятор монтируется встык, полиэтилен (вспененный) склеивается на стыках скотчем

Уложить элементы паркета можно по диагонали либо по прямой. Начинать лучше монтаж от длинной стены без двери. Самый первый элемент укладывается в угол и от стены отделяется клиньями шириной 7-8 мм. такие клинья в будущем компенсируют деформацию покрытия в случае перепада температур. Подобным образом вдоль стены укладываются и остальные элементы. Последнюю деталь скорее всего придется разрезать. Укладка второго ряда начинается с оставшегося отрезка. Если паркет с рисунком, то придется дополнительная резка для смещения орнамента. Дощечки второго ряда прикладываются к первому ряду замком, давя одновременно вниз и вперед. Оставшиеся ряды укладываются аналогично. Для последнего ряда плашки нужно особо тщательно и точно разметить, при необходимости подрезать лобзиком или ножовкой. После монтажа клинья нужно убрать, а выступающую гидроизоляцию срезать. По периметру монтируется пластиковый плинтус для пола. Этот способ и называется «плавающим», с ним справится и неспециалист. Если возникнет необходимость, то такой паркет можно демонтировать и переместить в другое место. Если помещение внушительных размеров или при потребности покрытия с повышенной жесткостью, паркет монтируется на клей, наносимый на нижние пазы или основание. Существует вид паркета с ровными кромками, без замков. При монтаже такого паркета клей наносится на стыки, а плашки прижимаются друг к другу. Для труб следует вырезать соответствующего размера отверстия.

При выборе паркета следует учитывать следующее:

• для жилых помещений оптимальная толщина плашек – 13-15 мм, для общественных мест – 20-22 мм.
• для деревянного пола понадобятся плашки 25 мм
• однополосная доска зрительно увеличит маленькую комнату
• с рисунком производится трехполосный паркет
• оригинальное покрытие создается из многополосных элементов, особенно, если комната больших размеров

Во время использования паркета следует помнить, что он очень плохо переносит избыток влаги. При влажной уборке паркетного пола тряпка должна быть очень хорошо отжата, если уборка производится пылесосом, то нужно обязательно надеть щетку. Под ножки мебели желательно подложить специальные наклейки во избежание возникновения царапин. Паркет можно повторно шлифовать и вскрывать лаком

Виды паркета

Первое, что нужно сделать перед укладкой паркета, — это в каком помещении и в каких условиях он будет наслан. Затем, исходя из суммы возможных затрат, характеристик дерева и вдов паркета, определить какой именно вид паркета стоит купить. В идеале паркет обязательно должен иметь маркировку той страны, в которой был произведен, и непосредственно завода – изготовителя. Нужно обратить внимание на геометрию приобретаемого паркета и влажность. Влажность можно измерить при помощи любого гигрометра (у продавца он просто обязан быть) в случае, если у Вас появились сомнения в качестве продукции. Нормальная влажность 8% (допустимы расхождения +- 2%). Геометрия проверяется простым способом – достаточно сложить две плашки таким образом, чтобы получился прямой угол при их стыковке. Внутри получившегося угла нужно собрать квадрат из паркета такого же размера. Если геометрия паркета идеальна, то ширина образовавшегося квадрата равна длине. Это свидетельствует о том, что геометрия плашек достаточно хорошая и не подверглась изменениям в процессе хранения, сушки и транспортировки.

Маркировка паркета должна содержать следующую информацию: категория по распилу древесины, порода дерева и размеры. Сортировка во время производства проходит по распилу, отсутствию/наличию сучков, заболони (молодые слоя дерева), по цветам и текстуре. Главные виды распила – радиальный и тангенциальный.  Радиальный распил – это распил по радиусу годовых колец через середину ствола, а тангенциальный распил – по касательной к годовым кольцам. Т.е. при радиальном – годовые линии продольные параллельные, а при тангенциальном – волнообразные.

Действующий гост предусматривает две категории – А и Б (высшая и первая). Для паркета предусмотрена такая классификация:

• Prime – почти не имеет сучков, но возможно наличие глазков
• Selekt — допускает здоровые сучки
• Rustik – допускается наличие любых сучков, иногда даже частично выбитых.

Свойства паркета.

Они определяются качеством и сортом древесины, ее твердостью и влажностью. Таким образом паркет из твердых сортов более практичен, нежели «мягкий» паркет. Как правило в качестве эталона используют твердость дуба. Главные свойства – устойчивость к влаге, величина деформации, износостойкость напрямую зависят от способа распила дерева. Радиальный распил имеет лучшие показатели.

Селекция паркета.

Сортировка паркета проходит по принципу наличия сучков, их количеству, способу распила, наличия заболоней. Самым дорогостоящим является радиальный сортированный паркет. Это паркет высшей категории с абсолютно ровной текстурой, без дефектов деревянного массива и механических повреждений.

• Селект. Это паркет высшего сорта без отбора по принципу распила.
• Натур. Паркет высшего сорта, тоже без отбора. Допустимо наличие заболони не более 20% и сучков с диаметром не больше 3 мм.
• Рустик. Материал первой категории качества. Возможны перепады цвета, сучки до 5 мм в диаметре, заболонь.

Как правило из одного бревна выходит 78% натура, 7% селекта, вся оставшаяся часть – рустик. Но следует помнить, что селекция у каждого производителя своя и вполне возможно, что при одинаковом названии продукция может отличаться по качеству.

Виды паркета.

Штучный паркет.

Это деревянные планки (клепки, плашки) с параметрами – длина – 200-500 мм, ширина – 40-70 мм, толщина – 14-22 мм. Часто на торцевых и боковых гранях имеются пазы и шипы. Срок службы штучного паркета зависит от толщины рабочего слоя – это расстояние от лицевой поверхности паркетной планки до шипов. К примеру, у паркета с толщиной 15 мм он составляет 8 мм. нижняя сторона планок как правило имеет прорези, снимающие внутреннее напряжение древесных волокон и не позволяет паркету покоробиться. У такого паркета повышенные требования к основе, его тяжело укладывать, но штучный паркет — это стиль

Массивная доска.

Ее габариты – длина 2000-2500 мм, ширина 120-200, толщина 18-22 мм. имеются шипы для сборки на боковых и торцевых гранях. Покрытие может быть масляным или лаковым. Достоинства такой доски очевидны, но поведение массива может оказаться менее стабильным, чем трехслойные конструкции.

Щитовой паркет.

Это многослойная конструкция, которая состоит из хвойной подложки и лицевого слоя из ценных пород дерева. Как правило такие щиты имеют квадратную форму (400-500 мм, толщина 20-40мм, рабочий слой – 5-15 мм).

Паркетная доска.

Схожа по конструкции с щитом, но имеет другие размеры. Длина – 2000-2500 мм, ширина – 180-200 мм, толщина 14-20 мм. шипы и пазы для сборки также находятся сбоку и на торцах. Важное преимущество паркетной доски и щитового паркета – это быстрота укладки и сравнительная простота монтажа.

Укладка.

Есть несколько способов укладки паркета — плавающий способ (для всех видов паркета, кроме штучного), наклеивание по всей плоскости к основанию, крепеж гвоздями к черновому деревянному полу и укладка на лаги. Плавающий способ – это склеивание фрагментов паркета друг с другом по типу шип-паз без фиксации к основе. Этот способ считается самым технологичным, но клеевой способ даст больше жесткости. Приклеивание к основе подойдет для штучного паркета и художественного. Основа для такой методики должна быть идеально ровной, сухой и прочной. Для укладки массивной доски и отдельных экзотических пород необходим только двухкомпонентный полиуретановый клей. Другой клей удержать не сможет и вполне возможно возникновение деформаций из-за возникшего внутреннего напряжения. Альтернативный вариант – пол, уложенный с использованием спецтехнологий на регулируемые лаги. На них кладут два слоя фанеры. Еще один способ укладки – замковые или кликовые соединения. Паркет просто «пристегивается» друг к другу плашками. Производится очень быстро и так же быстро разбирается при необходимости.

Паркет можно комбинировать с другими материалами – с перламутром, стеклом, металлом и керамикой. Таким сочетанием никого сейчас не удивить. Современные возможности в строительной отрасли позволяют применить материал нестандартным способом – паркет вполне возможно положить в тех местах, где раньше это было невозможно – в ванной, например, на открытой террасе, в гараже и даже на садовых дорожках. Для таких случаев отлично подойдет тик, ибо он имеет уникальную для дерева структуру, которая содержит большое количество клейких веществ и эфирных масел. Это дает возможность тику не бояться воздействия солнца и влаги. Но сейчас разработаны специальные методы сушки дерева, которые смогут даже из требовательного бука сделать образцовый материал – к примеру, именно бук является основой для баскетбольного паркета. Существуют также технологии, позволяющие применять паркет для системы теплого пола. Но не стоит забывать, что такие нагрузки способен выдержать исключительно специально подготовленный паркет.

Искусственный камень

Искусственный камень с общей обстановкой всегда придаст интерьеру особую изюминку, которую ничем не заменить.

Кроме этого искусственный камень обладает рядом других преимуществ – он экологически чист, не впитывает воду, грязь, жир, не выделяет токсинов, легко моется и очищается любыми неабразивными чистящими средствами. Искусственный камень выполняет защитную функцию, ведь сам он не подвержен процессам коррозии и гниения, его не смогут атаковать плесень, грибки и бактерии.

Камень устойчив к механическому и температурному воздействию, к ультрафиолетовым лучам, а также к воздействию таких веществ как масло, йод, кофе.

Советы по укладке.

Искусственный камень применяется для отделки как внутри помещения, так и снаружи.

Клеевой смесью может выступать цементный плиточный клей, жидкие гвозди, акриловый герметик. Некоторые производители выпускают специальный тип клея для керамики и искусственного камня.

Если предстоит облицевать здание снаружи, то следует использовать морозостойкий и влагостойкий клей или морозостойкий клей жидкие гвозди.

При укладке внимание следует обратить внимание на то, что плитки должны чередоваться по подкрасам и по текстуре. Для удобства все коробки с плитой имеют соответствующую маркировку подкраса и номера формы.

Как клеить.

Каждый элемент клеится отдельно. Перед началом работы следует выложить на горизонтальной плоскости таким образом, как они будут выложены на стене.

Обрабатываемая поверхность должна быть в обязательном порядке проверена на прочность, она должна быть ровная, сухая, очищенная от старого облицовочного слоя (краски или обоев, к примеру). Вначале следует провести ровную горизонтальную линию, по которой клеят первый ряд. Второй ряд кладут со смещением кирпича на половину длины, т.е. все происходит по принципу кирпичной кладки, в итоге и достигается огромная схожесть с кирпичной стеной. Расстояние между плитками рекомендуется в 10-13 мм. Таким образом, плитка верхнего ряда не опирается на нижний ряд. Позже пустоты заделываются расшивкой, что придаст максимальное сходство с кирпичной стеной.

Расшивку можно изготовить из смеси цемента (белый и серый) с песком или использовать в этих целях штукатурку Ротбанд (для внутренних работ).

Характеристики искусственного камня.

Существует всего два два искусственного камня. Первый вид производится из разного рода синтетических материалов, в основе которых полиэфирные смолы и наполнитель из каменной крошки. Второй вид изделий — камень из цветного бетона, с рельефом и поверхностью, близким к натуральным камням. Синтетические плиты используются для облицовки частей мебели, таких как столешницы и барные стойки, подоконники, раковины и прочее.

Искусственный камень из цветного бетона применяется для внешнего декорирования стен зданий различного типа. Возможно применение и для внутренних работ.

Оба вида камня выступают аналогом декоративного искусственного камня.

Искусственный камень может быть произведен из белого либо серого цемента, искусственного или природного песка, мелкого камня или гравия, с добавлением красителя нужного оттенка. Такой раствор не теряет физические свойства и приобретает нужную форму.

Недостатки природного камня.

В первую очередь, и это, пожалуй, самый главный недостаток – это цена. Далее значительный вес, ведь не каждая стена сможет выдержать дополнительный вес, и, конечно же, дорогостоящая транспортировка. Для устранения этих вопросов и был создан искусственный камень.

Внешне камни природного и искусственного происхождения очень схожи. И в то же время искусственный камень лишен всех недостатков природного и может быть создан имитируя любой естественный камень, при чем повторить можно даже фактуру. По внешнему виду искусственный камень может быть колотым, пиленым, бутовым, произвольным, декоративным.

Для конкретных дизайнерских решений могут понадобиться самые разнообразные поверхности – для арок, каминов, колонн. Можно сделать камни морской тематики, к примеру, со следами ракушек. Все это возможно для искусственного камня.

Монтаж искусственного камня.

Его можно монтировать практически на любую поверхность, даже на гипсокартон и дерево.  Перед установкой поверхность необходимо подготовить, нужна будет установка гидроизоляции и обрешетки. Но при установке камня на кирпич или бетон никаких дополнительных приготовлений не требуется, только выравнивание.

Крепить камень к стене можно при помощи цементного раствор, клеевого раствора или специального клея. Монтировать камень можно без расшивки швов или с таковым.

Если монтаж производится с расшивкой, то между камнями остается зазор с размером не более чем 25 мм, в последствие его нужно будет заполнить затиркой. Такой вариант кладки более экономный, но есть виды камней, которым такая кладка просто не подходит и их необходимо класть только сплошь.

Перед началом монтажа рекомендуется выложить их на горизонтальной плоскости и подобрать наилучшее расположение относительно друг друга.

Укладку лучше всего начинать с угловых элементов, затем перейти к укладке вокруг оконных и дверных проемов и только потом переходить к горизонтальным рядам.

Следует отметить, что искусственный камень не нуждается в дополнительном уходе. Облицованную стену при желании можно только защитить от излишней увлажненности с помощью специальных водоотталкивающих составов.

Искусственный камень для подоконников.

Для подоконников искусственный камень подойдет как нельзя лучше, ведь по сути такой подоконник – вечный, ибо он будет стоять до тех пор, пока стоит Ваш дом или до тех пор, пока Вам не надоест его цвет, и Вы решитесь его поменять.

Классический вариант подоконников – белый, но даже этого цвета в палитре образцов искусственного камня Вам покажут очень много. Есть оттенки с вкраплениями различных размеров, есть однотонные белые различных оттенков.

Если Вы решились на стиль «ретро», то для Вас созданы масса оттенков, напоминающих гранит. И если сделать подоконник достаточно толстым, то такой массив будет великолепно смотреться в квартире или доме с большими окнами и высокими потолками.

Напольная плитка из натурального камня. Несколько вариантов роскошного пола

Напольная плитка из натурального камня. Несколько вариантов роскошного пола. Натуральный камень издревле использовался человеком для декорирования помещений. И если раньше у наших предков просто выбора другого не было, то сейчас очень многие заказчики предпочитают именно такой пол осознанно. Все легко объясняется – натуральный камень естественного происхождения был, есть и будет одним из самых прочных, красивых и долговечных материалов. Такой пол всегда смотрится очень дорого, он всегда добавит в любой интерьер роскоши. Современные технологии добывания и обработки камня дают возможность создать плитку для пола из очень многих материалов. Вот самые популярные из них.

Гранит. Прочность и надежность.

Пол из гранита чаще всего можно увидеть в общественных местах – вокзалах, театрах, гостиницах. Даже в таких жестких условиях эксплуатации, в условиях массового скопления людей, их передвижения, гранитный пол остается практически вечным. Это объясняется высокой прочностью гранита, который уступает в этом плане только алмазу.

В жилых домах гранитный пол будет благородной альтернативой поднадоевшей керамической плитке. По сути везде, где используется стандартная кафельная плитка, можно использовать гранитную. Одним из главных преимуществ гранита является то, что он абсолютно не боится воды, ни ее периодического, ни постоянного воздействия. Любой среднестатистический покупатель обратит внимание не столь на показатели прочности и долговечности, сколь на внешний вид. Тут его ожидает очень приятная новость.

У гранита просто огромное количество оттенков – серо-голубой, зеленый, красный, розовый, светло-голубой и др. Из гранитной плитки можно выложить и монохромную плоскость, и разноцветное панно для любого интерьера.

Мрамор. Вечные традиции и роскошь.

Мрамор относят к породе средней твердости, он нуждается в более бережном отношении, чем гранит.  Мраморная плитка как правило используется в ванных комнатах. Поверхность такой плитки очень пористая, т.е. не скользкая, что особенно ценно в комнате с постоянной влажностью. Плитка из мрамора имеет широкий спектр цветов, размеров и фактур. Напольное покрытие может состоять, как и из одинаковых плит, так и из разноцветной мозаики – черной, зеленой, голубой, белой, розовой. Цвета мрамора очень красочные, но характерную красоту и узнаваемость мрамору придают темные прожилки, которые и создают неповторимый фантазийный рисунок.

Травертин. Каменное дерево.

Травертин или известковый туф – камень природного происхождения, который имеет слоистую ячеистую структуру. Именно благодаря своей пористости, внешний вид травертина и напоминает всем дерево. Мягкие цвета травертина хорошо усиливают «древесный» эффект, зачастую материал окрашен в натуральные естественные оттенки типа слоновой кости, бежевого и коричневого цветов. Встречаются и яркие оттенки травертина, так называемые иранские породы, они менее распространены и более дорогостоящие.

Природный внешний вид и ячеистая структура травертина обуславливают и его недостатки. Видимые поры в процессе эксплуатации со временем увеличиваются, камень протирается. Именно поэтому время от времени травертиновый пол нуждается в ремонте – заделке увеличившихся пор и полировке поверхности. Фактура и рисунок травертина будут радовать хозяев дома только при условии такого тщательного ухода.

Сланец. Многослойный универсал.

Данному камню характерно слоистое расположение минералов, имеющих богатую палитру цветов. Это и белый, и серый, иногда и ярко-зеленый. Сланцевый пол обладает практически нулевой способностью впитывать влагу. Материал достаточно прочный и вполне может быть пригоден для ванн, кухонь и в принципе для любых жилых помещений. Сланец отлично подойдет и для внешней отделки, очень часто плиты этого материала используют для мощеных дорожек и дворов частных домов.

Песчаник. Разнообразие узоров и цветов.

Плитка из песчаника – это громадное количество расцветок и натуральных узоров. Но для пола песчаник применяется крайне редко, в основном в стилизованных интерьерах «под старину». Очень хорошо песчаник подойдет на дачных кухнях, уличных площадках и террасах. Недостатком песчаника можно назвать появление на поверхности тусклого серого налета. Для борьбы с ним успешно применяется регулярное нанесение воска на поверхность камня.

Оникс. Дорогостоящая роскошь для ценителей.

Оникс — это поделочный материал, а, следовательно, очень дорогой. Пол из такого материала будет стоить очень дорого. Плиты оникса очень трудно обрабатывать, но внешний вид его впечатляет. Оникс имеет полупрозрачную текстуру и вместе с уникальным каменным рисунком создает напольное покрытие редчайшей красоты. Последние тенденции в обработке оникса сводятся к акцентированию внимания на полупрозрачной структуре камня – под плитку монтируют подсветку. Такой пол выглядит очень эффектно, создается иллюзия свечения камня изнутри.

Для декорирования пола также могут быть использованы и другие природные материалы и породы – лабрадорит, диабаз, базальт, некоторые известковые. По сравнению с обычной плиткой у плитки из натурального камня есть целый ряд преимуществ. В первую очередь – это неповторимая внешняя красота и прочная долговечность. Минусом таких материалов можно назвать только их высокую стоимость. Но, принимая во внимание срок службы, то эта цена полностью окупится.

Как правильно выбрать и использовать выравнивающую смесь для пола.? Что должно входить в ее состав?

Смесь для пола может содержать спецдобавки, которые увеличивают пластичность и делают материал более текучим. Могут встречаться в составах и синтетические волокна. Трещины и микротрещины ввиду весьма специфического состава смесей появляются крайне редко, главное правильно выполнить рекомендации производителя, указанные в инструкции и обратить внимание на срок хранения. Совет. Если все же так получилось, что вы приобрели просроченную смесь, то стяжка из нее получится, но не такая качественная.

Виды смесей и их особенности.

С точки зрения классификаций, то смеси могут быть самовыравнивающимися и выравнивающими. Первые применяются для первоначального или последнего слоя.

Разница между смесями состоит в том, что с ними нужно по-разному работать. К примеру, самовыравнивающиеся смеси растекаются самостоятельно, без помощи кого-либо. Если комната больших размеров, то их заливают с помощью специальных насосов.

Стяжка из выравнивающей смеси имеет много преимуществ:

• После укладки не нужны дополнительные манипуляции – полив водой, укрытие пленкой и т.п.
• Простота укладки и быстрое высыхание
• Экологичность – в составе смеси природные компоненты
• Хороший уровень адгезии с подложкой
• Практически нулевая стираемость
• Полное отсутствие усадки
• Высокая прочность

Этапы укладки и советы по выполнению работ.

Готовая смесь выливается на подготовленное основание, неровности следует заполнить до маяков. Далее с помощью шпателя или правила раствор следует окончательно разровнять. Если появятся пузырьки, то убрать их можно игольчатым валиком.

Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат

Стяжка пола. Общие правила для разных видов пола.

Стяжка пола. Общие правила для разных видов пола. На сегодняшний день рынок строительных материалов насыщен материалами для обустройства стяжки пола. Не стоит уменьшать важность такого понятия, как ровный, качественный пол. И в таком случае без хорошей стяжки не обойтись.

Стяжка – это так называемый промежуточный слой между полом и бетонным перекрытием. И именно стяжка является краеугольным камнем в плане выполнения декоративного покрытия пола, ведь, если стяжка выполнена качественно, то на нее идеально ляжет любое покрытие.

Сейчас существует несколько видов стяжек.

• цементно-песчаная
• сухая стяжка.

Совет.

Если Вы запланировали покрытие пола несколькими видами покрытий, то в этом случае очень важно гарантировать полное отсутствие перепадов в местах соединения разных видов покрытий.

Инструмент. Как и для любых других строительных работ, выполнение стяжки предполагает наличие целого ряда специальных инструментов. Нам понадобятся уровень-линейка, рулетка, рейка-правило, гидроуровень, нож. Гидроуровень можно купить готовый в магазине либо соорудить самостоятельно из пол-литровых пластиковых бутылок и гибкого шланга. В основу гидроуровня положен принцип сообщающихся сосудов. Также нам понадобится шпатель, валик для грунтовки и гидроизоляции, мастерок, дрель с насадкой или строительный миксер, емкость для раствора (около 30 литров).

Подготавливаем основание и определяем горизонталь.

Для правильного и эффективного устройства стяжки пола прежде всего нужно подготовить под нее основание. Сложного тут мало, вся важность состоит в том, чтобы очень тщательно очистить поверхность пола и заделать все существующие трещины.

Совет.

Стяжку можно сделать и по грунту. В таком случае нужно продумать, как защитить трубы и кабель, которые проходят под полом. Оптимальным считается укладка в короба.

Какая бы стяжка не была выбрана, без горизонтали не обойтись, вернее без ее определения. Нужно четко измерить, где «нулевой» уровень пола. Вот для чего нам и понадобится гидроуровень. Современный рынок строительных инструментов может предложить прибор подобного назначения под названием лазерный нивелир. Специалисты называют нулевой уровень «репер». Он выносится сразу во всех комнатах, где будет делаться стяжка пола.

Обычно высота берется произвольно, около 1000-1200 мм от площади чистого пола. Отбивка может начинаться в любом месте, а от первой метки постепенно с помощью гидроуровня или нивелира переносить отметку в другие комнаты.

Определяем расход смеси и наибольшую высоту основания.

Этот этап очень важен, ведь именно от него зависит сумма затрат. Чтобы решить эту задачу, нужно измерить длину расстояния от нулевого уровня до имеющегося на данный момент расстояния, причем в разных местах.

Совет.

Чем больше контрольных точек вы сделаете, тем точнее буду произведенные расчеты и, следовательно, тем ровнее и идеальнее будет выполнена стяжка. В каждой замеряемой точке лучше писать полученную цифру или можно фиксировать все измерения на бумаге.

По самому низкому значению следует судить о самой высокой точке в комнате, а самое высокое значение – о самой низкой точке. Разность между этими двумя показателями будет означать уровень перепада высоты, что важно для качественной стяжки.

Далее следует выставить маяки – направляющие, которые и являются теми ориентирами, по которым будет выполнена стяжка. От того, насколько правильно они будут выставлены, зависит ровность пола. В качестве маяков как правило используют металлические трубы или профили.

Совет.

Маяки должны быть ровными, жесткими, не должны прогибаться и без проблем должны фиксироваться в заданном направлении.

Установка маяков производится на расстоянии длины правила. Маяки обязательно должны быть параллельны друг другу. Методов их установки очень много. Например, с помощью регулированных винтов, на горки раствора. Для выравнивания маяков используют линейку-уровень, для обеспечения одинаковой высоты уровня во всех направлениях.

Основные работы в зависимости от типа стяжки.

Цеметно-песчаная стяжка.

Стяжка такого рода выполняется по бетону, кирпичу или камню для сглаживания его поверхности. Для работ следует брать раствор из цемента марки 300 и песка в пропорции 1 к 3. Отмерять материалы нужно в сухом виде, добавить воду. Ее количество определяется густотой смеси, которую нужно довести до состояния густого теста.

Совет.

Для 1 кг цемента понадобится около 0,45-0,55 л воды. Образовавшийся раствор раствор буде марки 150-200, т.е. чем больше воды, тем ниже марка.

Бетонная стяжка.

Стяжка данного типа выполняется с помощью пенобетонов класса не ниже чем В3 с плотностью в среднем 600-1000 кг/м3. Они могут быть в форме монолитов или плит. Допускается использование т.н. «легких» бетонов – керамзитобетона и перлитобетона. Их структура с большим количеством ячеек дает им повышенные показатели теплоизоляции.

Но такая поверхность все равно будет нуждаться в дополнительном выравнивании. Стяжка из пенобетонов будет более ровной, но на ней очень часто могут появляться трещины, что означает необходимость в нанесении дополнительного слоя цеметно0песчаного раствора.

Иногда стяжка бывает армированная из бетона. Она отличается более высокими показателями качества и минимизирует количество образовывающихся трещин. Армирование может быть двух типов – протяженной арматурой (композитная сетка, стека цпвс, металлическая сетка, объемный каркас) и дисперсными материалами (фибра из базальта, стекла, стали, полипропилена).

Сухая стяжка.

Она выполняется с помощью сухой засыпки, которую застилают прочным листовым материалом. Именно такие материалы и называются «сухая стяжка» и именно на такую стяжку производится укладка чистового пола.

Сегодня рынок строительных материалов изобилует материалами для сухой стяжки.

Выбор материала напрямую зависит от того, какое напольное покрытие планируется для данной конкретной комнаты. Сухую стяжку можно сделать и не только по бетонным плитам перекрытия, но и на пол с лагами. В нашей стране этот метод уже считается классическим.

Совет.

В последнее время очень популярными стали продукты комплексного решения сухой стяжки от Кнауф и Оптирок.

Полусухая стяжка.

Такая стяжка подразумевает использование цементно-песчаных смесей, которые замешивают сразу на строительной площадке. Важным условием является минимально количество воды. Согласно технологии, вода нужна только лишь для гидратации.

После того, как смесь приготовлена, ее укладывают на заранее подготовленную поверхность и очень тщательно затирают. Для этого очень удобно использовать затирочную машину, т.н. «вертолет».

Совет.

Полусухая стяжка позволяет добиться идеально ровного пола, что значительно экономит средства на выравнивание. На нее можно сразу же монтировать напольное покрытие – ламинат, линолеум, паркет, плитку и прочее.

Вся правда о полусухой стяжке пола

Стяжка пола. Все ключевые моменты того, как правильно сделать