РЕМОНТ

Особенности укладки ламината

Перед тем, как вы научитесь укладывать ламинат, не лишним будет узнать, что он из себя представляет. Ламинат может иметь такие характеристики:

• ширина 20 мм;
• длина 100-140 мм;
• толщина 7-11 мм.

По краям полос имеются замки для скрепления полос между собой. Толщина полосы зависит от материала основы. Это может быть ДСП или ДВП. Полоса состоит из 4-х слоев. Защитный наружный слой выполнен из прочной пленки, основным материалом которой выступают меламиновые или акриловые смолы. Он предназначен для ограждения от внешних факторов: солнце, влага, пыль, истирание.

Следующий слой имитирует древесные породы. Имеет разнообразные расцветки и фактуры. Выполнен он из пропитанной бумаги или мебельной фольги.

В основе всего листа используется ДСП или ДВП материал. Это древесная плита высокой плотности, отлично противостоящая влаге. Снизу же она покрывается еще одним слоем 4-тым. Он предназначен для поддержания формы листа при эксплуатации. С этой задачей отлично справляется нерафинированная или пропитанная смолами бумага.

Приобрести ламинат можно в любом строительном супермаркете. Купить ламинат в Украине недорого можно вообще без проблем не выходя из дома, посетив специализированный интернет магазин.

Подготовительные работы

В укладке ламината нет ничего сложного. Перед началом работ следует правильно подготовить пол, а именно выровнять. В противном случае ламинат начнет скрипеть и прогибаться, а может даже разойтись по швам. После завершения выравнивания пола, тщательно изучите инструкцию по укладке ламината.

Укладка ламината

Для начала ламинат оставляют в помещении на пару суток. Делается это для адаптации ламината к комнатной температуре. Ламинат следует укладывать вдоль и поперек. Направление окно-дверь. Таким образом, вы сможете зрительно увеличить объем помещения, да и швы в таком направлении будут менее заметны.

На полу расстилается полиэтиленовая пленка в качестве гидроизолятора, а сверху — звукопоглощающая пленка. На стыках они склеиваются скотчем. Укладывая ламинат, не забывайте оставлять зазоры 10 мм между полосами ламината и фиксированными объектами: углы, стены, дверные проемы, трубы. При меньшем зазоре ламинат может вспучиться.

Сформируйте несколько полосок. Первую полосу следует выставить на расстоянии 10 мм от стены. Чтобы не сбиться с расстоянием, можно использовать самодельные клинья, толщиной 10 мм. Следующая полоса укладывается под углом 30 градусов. Она вставляется в замок и легким нажатием заходит в паз до щелчка. По этой же технологии укладываются остальные полосы до завершения работы.

Установка ванны своими руками

Ванны бывают чугунные, акриловые и железные. Заносим ванну вертикально в помещение, устанавливаем ножки с регулировочными болтами и контргайками (если таковые имеются). Аккуратно ставим на место. Выставляем ванну (при помощи регулировочных болтов) строго горизонтально! по трем сторонам, используя 1, 5 м и 50-60 см уровни.

Устанавливаем обвязку для ванны. Перелив с гофрой и слив, можно поставить заранее.

Если ванна чугунная, то «проходим» по периметру двух прилегающих к стене сторон, жидким гвоздем (приклеиваем) и «расклиниваем», при помощи бруса нужной ширины и двух клиньев.

Если расстояние между задним краем ванны и стеной около 5см, то берем к примеру брус 50х50 мм х 70 или 75 см (в зависимости от ширины ванны) и вбиваем его заподлицо с верхней плоскостью ванны, а затем подклиниваем. Клинья спиливаем ножовочным полотном, если они выходят из плоскости. Брусок предварительно надо обработать антисептиком или пропиткой против грибка и плесени.

Желательно набрать в ванну 2/3 воды и выдержать сутки. К деревянному брусу приклеиваем на «белый жидкий гвоздь» полоску от пластикового уголка на 50 мм, с нахлестом на край ванны примерно 1-2 см. После этого надо «пройтись» по всему периметру белым санитарным силиконовым герметиком и приклеить на тот же герметик, профиль для ванны (ласточку). Углы запиливать по стуслу широким полотном или ножовкой с мелким зубом.

Можно приклеить профиль и на жидкий гвоздь («момент монтаж» супер прочный, белый). Выдавленные излишки клея, также как и силикона удаляем влажной тряпкой. Головки болтов на ножках ванны, обмазываеем вокруг тем же «жидким гвоздем» (для противоскольжения и защиты от ржавчины).

Если ванна легкая железная или акриловая, то для защиты от опрокидывания, можно воспользоваться Г-образными шурупами, которые вкручиваем справа и слева, напротив ближних углов ванны, если ванна стоит вплотную. Или слева Г-образный шуруп, а справа к примеру, подпорка из деревянного бруса. Периметр в этом случае проклеиваем только санитарным силиконовым герметиком (ввиду деформации).

В комплекте к таким ваннам иногда прилагаются специальные накладки на стену для жесткой фиксации краев ванны к стене.

Прежде чем устанавливать железную ванну внимательно прочитайте инструкцию, и согласно ей, найдите правильное расположение опорных стоек и, следуя указаниям, соедините все элементы. Опоры иногда приклеиваются на двухсторонний скотч, и на определенном расстоянии (в зависимости от размера ванны).

Внимание! Бывают сборные стойки (из опорных и натяжных элементов), которые при чрезмерной затяжке создают сильное натяжение, и во время эксплуатации ванны, на месте опорных точек внутри ванны трескается эмаль.

Не знаете где приобрести композитную  стеклопластиковую сетку? Завод композитных материалов занимается изготовлением композитной стеклопластиковой и базальтовой арматуры и композитной сетки, используемых в строительстве.

Акриловую ванну с каркасом по всему периметру, как правило, удается занести, не разбирая каркасные стойки. Достаточно немного подрезать болгаркой два выпирающих элемента снизу. Другой вариант: разбираем вне помещения, заносим и собираем непосредственно в ванной комнате. Труднее обстоит дело с «каркасной» гидромассажной ванной.

Основные этапы утепления лоджии или балкона

В советские времена балкон и лоджия для многих служили неким складом лишнего домашнего «богатства». Что только там не лежало — велосипед, лыжи/коньки, квашеная капуста, старая детская коляска, макулатура и прочая ерунда. К счастью со временем люди научились правильно использовать свободное пространство. Например, сегодня балкон или лоджия могут стать любимым уютным уголком, где можно спокойно выпить чашечку кофе, посидеть за компьютером и даже лечь поспать.

Мы знаем, как это сделать! Для этого балкон необходимо подвергнуть полной «трансформации» – это утепление, остекление и в заключении косметический ремонт. Поговорим о теплоизоляции балкона и лоджии подробнее…

Способы утепления балконов и лоджий:

• Пеноплекс

Ныне его можно отнести в группу самых популярных строительных материалов в этой области. Пеноплекс – близкий родственник пенопласта, что сразу понятно по его внешнему виду. При утеплении потолка, стен и пола используются листы толщиной от 2-х и до 6-ти сантиметров. Пенопластовые утеплители крепятся специальным клеем или дюбелями, а иногда и тем и другим.

Стены и потолок утеплять гораздо проще, нежели пол. Достаточно «зашить» приклеенный утеплитель гипсокартонном или другим гипсоволокнистым материалом и все готово. А вот с полом придется повозиться.

Здесь понадобится подготовить поверхность — стяжка из песка и цемента, деревянные лаги, парозащитный слой из фольгированного полиэтилена, а возможно и еще что-то. Эта работа требует специальных навыков, ведь в итоге должна получиться монолитная конструкция, без единой полости и щели – иначе все труды насмарку.

Основные этапы утепления балкона/лоджии с помощью пеноплекса

После того как установлено окно и «запенены» все щели можно приступать к утеплению.

Монтируем листы пеноплекса с помощью клея или дюбелей. Стыки между конструкциями заливаем монтажной пеной, между плитами заклеиваем строительной лентой. Приобрести качественную монтажную пену можно тут.

Обратите внимание — монтажная пена должна быть без толуола, иначе он попросту разъест пенопласт.

Далее с помощью строительной пленки/полиэтилена необходимо сделать пароизоляцию. На утепляемую конструкцию полиуретановым составом клеим пленку, щели и отверстия заклеиваем металлической лентой.

А прежде чем положить пеноплекс на пол, заливается цементная стяжка с толщиной не менее 4-х сантиметров, благодаря стяжке можно установить «теплый пол».

• Пенополиуретан (ППУ)

Этот материал более эффективен, правда утепление обойдется дороже.

Плюсы пенополиуретанового утепления:

• ППУ как другие его конкуренты не нуждается в гидро и паро изоляции. При утеплении используется только один материал.
• При соприкосновении материала со стеной моментально образуется прочный однородный слой.
• Слой ППУ толщиной всего пять сантиметров, соответственно меньше всех «крадет» полезной площади, нежели другие утеплители (вата 15 см, пенопласт 8).
• Дополнительная шумоизоляция.
• Огнеупорный, термостойкий и экологически чистый материал.
• Устойчив перед многими факторами, различными микроорганизмами и химическими веществами.
• Пенофол

Это современный метод утепления, состоящий из нескольких отражающих слоев алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена, что препятствует утечке тепла.

В чем заключается работа?

Здесь важна герметичность, поэтому необходимо хорошенько заклеить все углы и щели специальной лентой. Потом пенофол крепится на деревянную обрешетку (фольгой наружу). Следующий слой — пеноплекс и еще один слой пенофола (фольгой вовнутрь), щели и стыки заклеиваем все той же лентой. Отдельно пенофол не используют, только в комплекте с пенопластом.

Можно конечно утеплить балкон и минеральной ватой, но это редко практикуют на такой маленькой площади. Чаще всего вату закладывают в подготовленную обрешетку или клеят на клей как пенопласт и закрывают специальным материалом, но для балкона лучше рассмотреть варианты перечисленные выше. Далее происходит внутренняя отделка балкона.

Правильный монтаж пластиковых окон

Пластиковые окна – это тишина в квартире, защита от уличной пыли летом и задувания в щели зимой. Но услуги за установку пластиковых окон почти сравнимы с их стоимостью, и многие предпочли бы сделать монтаж пластиковых окон своими руками.

Профессионально выполнить монтаж, не допуская ошибок, возможно mok-okna.ru. Первое, в чем нужно убедиться – размер оконного проёма должен соответствовать приобретаемой оконной конструкции. После удаления старого окна, проём тщательно зачищается. Из новой оконной конструкции перед монтажом необходимо вынуть стеклопакет. С помощью шпателя аккуратно поддевается и снимается штапик, который удерживает стеклопакет в раме. Подвижные створки снимаются, если шток из верхней петли опустить и почти полностью вынуть. Затем следует чуть приподнять съёмную створку и освободиться от нижней петли. Когда створки вытащены и удален стеклопакет, внешний периметр рамы обклеивается уплотнительной лентой ПСУЛ, она защитит от проникновения холода внутрь рамы.

Теперь можно устанавливать раму в проём и выравнивать её положение. Проверяя результат строительным уровнем, необходимо добиться идеально ровного положения. Регулировать положение рамы в проёме можно с помощью подкладок различной толщины под нижний край и по бокам для фиксации. Закрепление рамы в нужном положении производится при помощи анкерных болтов и пластин с промежутком в 40 см.

Защитить помещение от утечки тепла призвана гидроизоляционная лента, которую следует приклеить по боковым сторонам рамы. Оставшийся просвет по периметру заполняется монтажной пеной.

Перед установкой отлива лучше залить пеной поверхность, на которую он ляжет. Этот шаг впоследствии избавит от сильного шума в дождь. Между стеной и подставочным профилем швы должны быть закрыты диффузной лентой. Отлив закрепляется на профиле с помощью саморезов, для правильного стока воды края отгибаются вниз.

Подоконник закрепляется с применением прижимных пластин, устанавливаемых внутри на подставочный профиль для более плотного контакта с рамой. Место под профилем тщательно пропенивается, подоконник фиксируется в строго горизонтальном положении. Пена при набухании может деформировать подоконник, поэтому целесообразно использовать пресс до её полного высыхания – положить на сутки сверху что-нибудь тяжелое. Во избежание деформации край подоконника не должен закрывать полностью радиатор отопления. Монтаж пластиковых окон своими руками практически закончен. Откосы вокруг оконного проёма можно оштукатурить или оформить пластиковыми уголками и панелями – по желанию.

Стоит обратить внимание на факт, что оконные компании обычно отказываются от выполнения своих гарантийных обязательств, если монтаж их продукции был выполнен покупателем самостоятельно. Принимая такое решение, домашнему умельцу стоит опираться на абсолютную уверенность в качестве приобретенной оконной конструкции.

Какой выбрать деревянный плинтус или пластиковый?

Многие люди выбирают покрытие для пола довольно долго. При этом отходит на второй план обстоятельство, что выбор дополнительных товаров, таких как плинтус, тоже потребует времени. Сегодня, это осложнилось тем, что кроме традиционных деревянных элементов появились пластиковые.

Значение плинтуса в интерьере большое и влияет на общий вид помещения. Планка предназначена для закрывания щели между стеной и полом. Различные материалы для планок обладают различными свойствами. Рынок наполнен изобилием плинтусов на любой цвет и вкус https://dom-parketa.ru/plintus/.

Дерево

Как правило, деревянный декор подходит для полов из паркета или ламината. Изготавливают из таких пород деревьев как дуб, ясень, сосна, вишня. Плюсы таких материалов в экологичности, природном происхождении, прочности и долговечности. Минус один – высокая цена, поэтому использование сводится к укладке дорогостоящих паркетов. Планки приклеивают к чистой и сухой поверхности.

Шпонированный

Изготавливают на основе хвойных пород деревьев, на которую наклеивают шпон из более ценной древесины. Затем планка покрывается лаком. Сегодня в производстве такого вида изделий используют более 60 пород ценных деревьев для разнообразия ассортимента. К этому добавляются варианты тонировки. Такие изделия подходят для любых покрытий из дерева.

К плюсам относится изготовление из кусочков ели или сосны, пропитанной антисептиками, не меняет размер и не впитывает влагу. Лицевая сторона – это цельная планка, которая смотрится эстетично.

Пластик

Основной конкурент дерева, который изготавливается из вспененного ПВХ. Область применения – покрытия из линолеума, ламината, ковролина. Некоторые виды планок можно прикреплять скотчем.

Главные достоинства – простота монтажа, в том числе на неровные стены (потребуется большое количество элементов крепежа), легкий уход, гладкая поверхность, влагостойкость и эстетичный внешний вид. К недостаткам можно отнести малую прочность и небольшой срок службы. Есть плинтусы с каналами для коммуникаций. Провода легко вставляются и достаются без демонтажа.

Способы и детали для крепления выбираются в зависимости от материала стен – кирпич, бетон, гипсокартон, дерево.

Фурнитура

Пластиковые элементы соединяют обычно стыками или уголками, но при этом профили у производителей свои, что нужно учитывать.

Ламинированный

Такой плинтус по цене ниже деревянного, но за счет прочного покрытия отличается стойкостью к износу, а внешне смотрится как самые дорогие образцы натуральной древесины. Кроме того, если в комнате настил из ламината, то можно подобрать к нему элементы по цвету и рисунку.

Такие изделия крепятся специальными защелками, которые в свою очередь закрепляют на стены. Подобный способ защелкивания очень простой и быстрый по сравнению с приклеиванием или вкручиванием болтиков. Более того, планки легко снять, если нужно поклеить обои или поменять покрытие. Но одно условие – монтаж осуществляется на идеально ровную стену, иначе защелки не станут держать соединение.

Монтаж кухонных вытяжек

Монтаж и установка кухонных вытяжек (купольных, потолочных, островных, встраиваемых) производится специалистами обычно надежно и быстро, обеспечивая выполнение их главной функции – очистку воздуха от запахов, копоти и жира. Они устанавливают как циклические, работающие в режиме рециркуляции (воздух в них проходит через угольные фильтры и выходит обратно наружу), так и вытяжки с отводом загрязненного воздуха из кухни в общую вентиляционную систему дома.

От формы и типа выбранной вами вытяжки зависит способ ее установки. Так, например, вытяжку плоской формы необходимо помещать над плитой, прикрепив к стене. Потолочные крепятся к потолку. Встраиваемые вытяжки устанавливаются в кухонном шкафу. Если ваше кухонное помещение большое и варочная панель или плита помещена в центре кухни, то вам необходима островная вытяжка. Профессиональные кухонные зонты требуют к себе особого внимания со стороны специалистов. Их устанавливать крайне сложно, в отличии от обычной вытяжки.

Если вы настроены произвести установку вытяжки своими руками, то должны учесть, что наиболее подходящие для этой цели подвесные, конструкция которых проста и нет необходимости в монтаже вывода в вентиляционную шахту. Вам предстоит только надежно прикрепить вытяжку, обычно, под навесным шкафчиком над стоящей внизу кухонной плитой.

Более сложными окажутся монтаж и установка, если вы приобрели встраиваемую или купольную вытяжку. Здесь необходим опытный мастер, который не только надежно прикрепит к стене или вмонтирует в шкафчик вытяжку, но и обеспечит ее электропитанием. Для этого он аккуратно, по проложенному каналу, протянет электрошнур к специальной розетке. Кроме того, вытяжки такого типа требуют подключения к общей вентиляционной системе здания.

Каждая вытяжка требует воздуховода соответствующего диаметра. Прокладывать его следует таким образом, чтобы он не имел резких изгибов, которые бы создавали препятствия для прохождения воздуха. Все стыки воздухоотвода мастер тщательно загерметизирует, чтобы не было утечки загрязненного кухонного воздуха. И еще он проследит, чтобы подключение к общей вентиляции не нарушило всю ее систему.

Мастер четко определит расстояние между варочной панелью и вытяжкой. Оно должно составлять для электрической плиты более 70 см, а для газовой – более 80 см. Особенно осторожно надо быть с вытяжками, оснащенными жароулавливающим фильтром. Конфорки зажигайте только со стоящей на них посудой, чтобы избежать возгорания фильтра.

Установка вытяжки и подготовка ее к безопасной эксплуатации заключается не только в ее надежном монтаже, укреплении на соответствующем месте и подводке к вентиляционной системе, но и в подключении к электрической сети.

Опытный мастер обязательно проверит качество проводки и розетки, а также электрошнур самой вытяжки. Также он проведет дополнительное заземление ее, учитывая перепады напряжения в электросети, чтобы не подвергать риску выхода из строя мотора или электронного блока.

Конечно, кухонные электрические вытяжки сами по себе не представляют никакой опасности, их электрические цепи оснащены двойной изоляцией. Почти все вытяжки обладают функцией защитного отключения. Изготовители кухонных вытяжек уделяют большое внимание безопасности их эксплуатации. Проводимые по стандарту испытания, проверки и тестирования обеспечивают безопасность используемых материалов, электрических узлов и электронных компонентов.

Реставрационная штукатурка. Где и как их применять?

Штукатурка — один из самых распространенных способов отделки стен, особенно потому, что в последние годы производители выпускают новые продукты. Они дают возможность интересной отделки стен как снаружи, так и внутри здания. Штукатурка может соответствовать не только типу отделки, но и погодным условиям снаружи или материалам, из которых изготовлена стена. Однако не всегда применение традиционной штукатурки возможно. Тогда стоит задуматься о применении реставрационных штукатурок. Что это такое, реставрационные штукатурки и для чего они служат?

Штукатурки реставрационные — это особый вид штукатурок, которые применяются в случае сырых стен. При их применении можно провести реконструкцию стен. Их применение рекомендуется в местах, сильно подверженных влаге и осаждению соли, которая может вызвать механические повреждения поверхности стен. Чаще всего ремонтные штукатурки используются на стенах подвалов или прачечных, но их можно использовать также в ванных комнатах, душевых кабинах или саунах.

Какие есть виды штукатурок для реставрационных работ?

Ремонтные штукатурки можно приобрести как отдельные изделия, так и как части специальных реставрационных систем, которые представляют собой полный продукт, благодаря которому можно выполнить ремонт стен. Чаще всего такие системы состоят из нескольких продуктов одной линии одного производителя. Реставрационные штукатурки можно разделить, учитывая несколько факторов. Чаще всего выделяются штукатурки:

• внутренние и внешние;
• применяемые на открытом воздухе;
• поверхностные;
• одно и многослойные;
• штукатурка, адаптированная под фактуру стены, на которой она будет расположена.

«КЛИМАТКОМПЛЕКТ» — у них есть всё, что касается высококачественных вентиляционных установок, включая промышленные вентиляторы.

Как работают ремонтные штукатурки?

Штукатурки реставрационные рекомендуются для ремонта сырых стен. Они впитывают влагу, которая накапливается в стене, после чего отдают ее в окружающую среду в виде водяного пара. Что важно, штукатурка для реконструкции не включает в себе соли, которые вредны для стен. Благодаря этому на стенах не образуются высолы. Хорошо нанесенная реставрационная штукатурка должна выдерживать примерно 20–30 лет. Затем, как правило, необходимо заменить штукатурку, так как она уже не будет поглощать соли и влагу. Такие свойства реставрационных штукатурок также позволяют их нанесение на еще влажные стены, что значительно ускоряет отделочные работы в здании. Однако при этом нужно помнить, что штукатурки такого рода являются лишь в том случае, если стены влажные. Ремонтные штукатурки рекомендуются для осушения стен, когда они подвергаются только кратковременному увлажнению. Если в помещениях присутствует постоянно влага, то необходимо тщательно просушить помещение и позаботиться о том, чтобы в нем не развивались микробы, оседающие на стенах. В этом случае стоит устранить причину влажности и заново выполнить изоляцию стен. Только теперь можно наносить штукатурку для отделки.

Как наносить реставрационную штукатурку?

Штукатурки реставрационные должно наноситься на правильно подготовленные стены. Первым этапом подготовки является удаление старой штукатурки. Затем стену следует механически очистить от любых загрязнений и от сформировавшихся высолов. Если повреждения и высолы появились на небольшом количестве кирпичей, их стоит убрать. В случае если на стенах уже появились следы микроорганизмов, например, грибы, то используют специальные химические препараты, которыми очищают от них стену.

Следующим этапом является выполнение, так называемой, горизонтальной диафрагмы, то есть горизонтальной изоляции. Выполняют ее, как правило, нанесением под давлением специальной жидкости. По истечении суток от этих работ можно наносить штукатурку. По истечении 24 часов следует положить еще один слой штукатурки. Этот слой должен быть немного толще. С его помощью можно выровнять поверхность стены, однако, грунтовочная штукатурка оставляет шероховатую поверхность. После нанесения грунтовочной штукатурки подождем не менее двух дней, чтобы нанести следующий слой реставрационной штукатурки. Этот слой должен быть 3 см толщиной. Если стены не разрушены, то слой ремонтной штукатурки можно наносить непосредственно на шпаклевку.

Чтобы сгладить ремонтную штукатурку, подождем около недели. Штукатурка должна быть разглажена. Через несколько дней стену уже можно закончить отделывать с помощью паропроницаемой тонкослойной штукатурки. Рекомендуется здесь, использовать штукатурки, силикатные и силиконовые. Можно также использовать краски с аналогичными свойствами.