СТРОИТЕЛЬСТВО

Как устанавливаются сэндвич-панели?

Процесс монтажа таких панелей при ответственном и серьёзном подходе не вызовет особых затруднений. Для достижения наилучшего результата нужно провести точные подсчёты. Самые первые в ряду сэндвич-панели PIR должны быть закреплены очень аккуратно. Существуют два способа их монтажа: горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальная установка сэндвич-панелей

В самом начале монтажных работ следует прикрепить на цоколе отделываемого здания доборные элементы. Для утепления необходимо приготовить минеральную вату. Затем следует выставить проверочные отметки, выполнив расчёты. Теперь можно смело начинать монтировать первую сэндвич-панель.

Прикрепление при горизонтальном монтаже

Сэндвич-панели закрепляются на заранее заготовленном каркасе с использованием саморезов. После этого по очереди монтируются остальные сэндвич-панели таким же образом. Их пазы должны быть направлены вниз.

Уплотнение стыков между сэндвич-панелями

Для этой цели применяется минеральная вата. Окончательное заполнение щелей и неплотностей производится монтажной пеной. Те же самые операции также нужно выполнить при монтаже доборных элементов, если их установка предполагается по проекту.

Вертикальная установка сэндвич-панелей

Вначале устанавливаются на цоколь доборные элементы, как и в предшествующем случае. Затем с помощью специального подъемника монтируются сэндвич-панели. Следует также постоянно проверять их вертикальность с помощью отвеса.
Прикрепление сэндвич-панелей при вертикальной установке

Оно также выполняется саморезами, заводимыми по краям. Прикрепление следует начинать с верхнего торца, а заканчивать – у прогонов. После этого замки панелей следует уплотнить специальным герметиком. Затем выполняется монтаж следующих сэндвич-панелей. Порядок их установки — такой же, как и у первой из них.

Заключение

Сэндвич-панели – это востребованный материал для наружной отделки зданий. Горизонтальный способ монтажа – более лёгкий, с ним справится почти любой хозяин. Вертикальный способ требует больших навыков и использования специальных средств.

Строительство деревянного дома

Издавна люди используют в качестве строительного материала дерево.

Дерево – это экологически чистый, натуральный материал, относительно недорогой и простой в обработке. Оно обладает всеми необходимыми качествами для строительного материала, такими, как долговечность, низкая теплопроводимость, прочность. Особенно – теплопроводимость, ведь деревянные дома всегда теплее домов из кирпича, и для обеспечения тепла зимой достаточно сделать стену в 15 см. толщиной. Так же немаловажный фактор – невысокая цена, по сравнению с материалами необходимыми для постройки дома из кирпича.  Строительство дома в ставрополе под ключ, не смотря на кажущуюся простоту, довольно сложный процесс, который требует большого количества знаний и высокой точности в работе.

Безусловно, не стоит забывать, что мода на кирпичные дома меняется каждые 15-20 лет, а дом, построенный из дерева, остается актуальным всегда. Из безусловных плюсов домов из дерева – отсутствие необходимости внешней отделки, ведь дерево итак имеет приятный эстетический внешний вид. Существует несколько типов деревянных домов. Дом из брусьев, каркасный дом, дом из оцилиндрованного дерева. Дом из брусьев – наиболее интересный вариант, т. к. он лучше всего хранит тепло и мало деформируется. Знатоки рекомендуют подбирать брус из пород дерева, которые типичны для вашей области проживания, т. к. именно они лучше всего переносят изменения климата в вашем климатическом поясе. Так же рекомендуется покупать брус заготовленный зимой, т. к. именно зимой в дереве содержится минимально количество воды, что скажется на высоком качестве бруса и долговечности его эксплуатации. Каркасный же дом придется дополнительно утеплять, продумывать дополнительный обогрев. Постройка дома из оцилиндрованного дерева требует особых навыков работы от плотников, что повышает его себестоимость. Рекомендуется использовать хвойные породы деревьев, т. к. хвойное дерево оказывает положительный эффект на микроклимат дома и оказывает тонизирующий эффект на людей в нем проживающих. Строительство дома из дерева является трудоемким процессом и редко заканчивается быстрее, чем за 6 месяцев. Над домом должны работать не просто строители, а профессиональные плотники, знатоки своего дела.

Компания GaloProff занимается производством галогенераторов. Высокоэффективный, немедикаментозный, природный методов соленого лечения, который применяет галогенератор, поможет Вам восстановить дыхательную систему Вашего организма.

Панели из гипсокартона для отделки стен

Гипсокартон – недорогой, практичный и простой в работе материал, предназначенный для выравнивания неровных стен, устройства из него перегородок, подвесных потолков и изготовления карнизов. Использовать такой современный материал можно совершенно разными методами. Нередко гипсокартон применяется в том случае, если необходимо выполнить обшивку определенной поверхности. Подобный вариант применения материала связан с рядом преимуществ. Стоит рассмотреть хотя бы некоторые из них, чтобы представить, какой результат можно получить при использовании гипсокартона.

Выравнивание поверхностей гипсокартонном

В связи с тем, что гипсокартонные листы обладают абсолютно гладкой поверхностью, они дают возможность избавиться от присутствующих на стенах или потолке неровностей. В итоге получается довольно эстетичная конструкция, которая в целом положительно сказывается на общем интерьере жилища. Но верно это в том случае грамотного выполнения монтажа гипсокартонных листов.

Обшивка из гипсокартона также позволяет создать прекрасную основу для проведения всевозможных облицовочных работ. Ровная поверхность материала выступает основанием для обоев, краски, побелки и других методов отделки. Владельцу жилища необходимо только избавиться от тех шов, которые присутствуют между соседними панелями гипсокартона.

Монтаж фальшстен из гипсокартонных панелей

Во многих случаях монтаж гипсокартонных листов проводится на некотором расстоянии от стены или потолка. В первом случае получается фальшстена, а во втором – подвесной потолок. Такая особенность позволяет выполнять прокладку каких-либо дополнительных элементов в свободном пространстве между гипсокартоном и поверхностью, которая подвергается отделке. Причем, в этом пространстве могут быть размещены не только необходимые коммуникации, но и изоляционные материалы.

Способы крепления гипсокартонных панелей

Проводить ремонтные работы с применением гипсокартонных листов достаточно легко. Этот материал может не только приклеиваться на основании, но и устанавливаться на металлический каркас. Таким образом, владельцу предоставляется возможностью выбрать тот метод монтажа гипсокартона, который ему покажется в конкретном случае наиболее подходящим.

Монтаж гипсокартона довольно прост при условии стандартного проекта, что позволяет сэкономить не только деньги, но время и силы. Отделка стен панелями может быть и более серьезной с соответствующими требованиями к прочности и самой архитектуре. Однако подобные работы рекомендуется поручить высококвалифицированным специалистам, что позволит получить по-настоящему качественный результат.

Как залить фундамент самостоятельно

Если вам необходимо выполнить заливку фундамента, это можно сделать собственными силами. Прочный фундамент является залогом крепкой постройки. Иногда может показаться, что этот процесс довольно простой – нужно лишь выкопать яму и залить раствор. Но не все так просто. В любом деле необходима подготовка.

Рассмотрим весь процесс на примере ленточного фундамента. Это и подготовка траншеи, и заливка раствора. Такая конструкция является наиболее распространенной, потому что на ней можно возводить постройки из кирпича и древесины, размер которых 10х12 м.

На ленточном фундаменте можно соорудить как одноэтажное, так и двухэтажное строение.

Всякая работа по строительству обязательно должна начинаться с планирования. Это относится и к процессу заливки раствора. Вначале необходимо выполнить разметку. Прежде всего, понадобится арматура (цена на арматуру зависит от ее характеристик), рулетка и шпагат, а также лопата. В первую очередь выполняем замеры ширины фундамента, для этого потребуется рулетка. По углам будущего строения нужно вбить в почву арматуру. Затем для правильной разметки следует выставить углы. Они должны быть равны 90 градусам. Затем следует взять шпагат и натянуть его по арматуре. Также следует помнить: так как расположенная в почве арматура будет обозначать внутреннюю часть конструкции, необходимо выполнить отступ. Его величина должна быть 40 см для постройки из древесины, и немного больше для строения из кирпича.

После того как завершены работы по разметке, установке арматуры, натягиванию шпагата, выполнению отступа, можно приступать к рытью траншеи. Будет достаточно углубления на 80 см, после чего нужно обязательно подравнять ее по уровню. Далее необходимо сделать отверстия на расстоянии 2,5 метров, глубина которых 2 метра. Они помогут сделать фундамент более устойчивым после заливки раствора. Затем нужно засыпать траншею песком и гравием, смешанными в равных пропорциях, и хорошо утрамбовать. Толщина слоя должна быть 15-20 см.

Для монтажа опалубки потребуются доски, плотная бумага и строительный степлер. С помощью степлера необходимо осуществить обшивку внутренней части доски. Это требуется для того, чтобы защитить ее от бетонного раствора. Конструкция готова, теперь нужно сделать «скелет» фундамента – каркас, который изготавливают из арматуры. Для этой цели нужно выбирать арматуру, диаметр которой больше 20 см. Каркас должен быть положен таким образом, чтобы он не соприкасался с досками. Для этого следует оставить между ними пятисантиметровую щель.

Далее каркас нужно присоединить к арматуре, которая была предварительно установлена в почве. По бокам нужно проложить трубу, размер которой 100 мм. Это обеспечит вентиляцию конструкции. Наилучшим решением будет заказать бетонный раствор с завода. Заливка фундамента должна выполняться в один прием.

Несколько рекомендаций:

1. Если у вас еще не застыл раствор и начались осадки, нужно укрыть фундамент полиэтиленовой пленкой.
2. Если на улице слишком высокая температура, его нужно прикрыть тряпками, смоченными в воде.
3. Приступать к дальнейшему строительству можно не раньше, чем через 14 суток после заливки раствора.

Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, то у вас получится прочная и надежная конструкция.

Отопление в частном доме. Этапы проектирования

Многие люди мечтают, как можно чаще выбираться за город на природу, подальше от городской суеты и квартир. Поэтому приобретают загородный дом или дачный участок для строительства своего полноценного дома. Некоторые сооружают дома для сезонного пребывания, а некоторые для постоянного проживания. В любом случае и тем и другим необходимо задуматься над системой отопления своего гнездышка. Проектирование и выбор отопительной системы один из многих вопрос, который требует серьёзного подхода. Поэтому предлагаем Вам изучить данную тему.

Выбор отопительной системы

При выборе системы отопления необходимо обращать внимание на:

• материал стен, применяемый для строительства дома;
• уровень пожарной безопасности;
• энергоресурсы
• расстояние до линии электропередач

И только тогда решить какой тип отопления вам приемлем.

Проектирование отопительной системы начинается с выбора котла. Делятся они на три типа:

• Твердотопливные;
• Электрические;
• Газовые.

В твердотопливной используются дрова в качестве сырья. Электрические используют электроэнергию. Ну и газовые соответственно работают на газу, подключенный через газовую магистраль или газовый баллон.

Проектирование отопительной системы своими руками

Некоторые люди предпочитают в качестве отопительной системы для своего дома использовать старые проверенные временем камины или печи.

Учитывая тот факт, что печь имеет достаточно большие габариты, а дачные дома обычно небольшой площадью, поэтому перед строительством печи нужно очень внимательно выбирать место ее расположения, а также придерживаться правильной методики, согласно спецификации производителя.

Подбор места монтажа отопительной системы

Монтаж отопительной системы начинается с основного устройства котла. Как правило самым лучшим вариант для его месторасположения является кладовка, подсобка с оборудованной системой вентиляции.

Стоит обратить внимание на то, что основным топливом служат уголь или дрова, которые выделяют большое количество сажи, следовательно, копать. Если все же нет дополнительного места, тогда нежилая комната.

На следующем шаге необходимо просчитать количество радиаторных батарей. Зачастую их количество зависит от количества окон в доме, но, а количество ребер радиаторов рассчитывается исходя из площади комнаты. Крепеж батарей должен быть прочным, поэтому на этом не стоит особо экономить.

Разводка отопительных труб в доме

Данный этап в проектировании отопительной системы является также очень важным, от качества труб зависит срок эксплуатации отопительной системы. Тип используемой трубы зависит от типа отопления. Приобретайте только качественные у проверенных поставщиков, таких, например, как Политэк спб. На сайте http://www.politek-spb.ru/ вы найдете все что необходимо для отопительных систем фитинги, трубы из металлопластика, пресс фитинги и много другое. Начинать разводку труб рекомендуют от котла к радиаторам, соблюдая уровень наклона труб.

На последнем шаге делают обвязку всей системы, способ обвязки зависит от материала используемых труб.

В установке отопительных систем нет ничего сложного если все правильно спроектировать и подобрать необходимое и качественное оборудования, при этом придерживаться правильной методики, согласно спецификации производителя.
Теплых деньков Вам в вашем уютном доме в зимний суровый период года!

Сип-панели: что это?

Сип-панель – прекрасный материал для возведения каркасных, не дорогостоящих и энергосберегающих конструкций, в первую очередь, конечно же, частных домов.

И все же, что из себя представляет сип и с чем ее как говорится едят?

Сип в основе своей несет слой пенополистирола и ОСБ панелей. Название свое плита получила от аббревиатуры SIP (Structural Insulated Panel), что в переводе на русский означает – структурная изоляционная панель. Т.е. это материалы для строительства, каждая из которых состоит из двух ОСБ плит, а между плитами находится обширный шар пенополистирола. Соединены они довольно прочно – полиуретановый клей с давлением около 17 т. дает отличную гарантию прочности.

Краткая характеристика материала.

Сама ОСБ или, если быть точнее, то ориентированная стружечная плита, имеет несколько слоев крупной по размеру деревянной стружки, слои соединены между собой специальными промышленными смолами. Благодаря свободному расположению щепок – поперек и вдоль– достигается дополнительная эластичность, прочность и крепость ОСБ плиты.

Пенополистирол в свою очередь представляет собой качественный материал, по природе своей — пластик, полистирольной группы, вспененный, имеющий закрытые поры. Именно благодаря этим порам и тому воздуху, котрый содержится в них, материал хорошо сохраняет тепло, не проводит его, т.е. пенополистирол является отличным материалом и с точки зрения утепления конструкции.
Сип-панели можно использовать при возведении коммерческих и жилых сооружений каркасного типа, а также веранд, гаражей и всевозможных пристроек. Строительство домов из сип — панелей занимаются ребята из сипдомаказань.рф

Максимальные габариты плит по данным производителей имеют высоту в 3,5 м, а ширина колеблется от 62,5 см до полутора метров. Толщина же варьируется в пределах от 6 см до 22 см и напрямую зависит от назначения панели – для перекрытий, стен или внутренних перегородок.

Сип-панели также в значительной степени отличаются от своих «конкурентов» массой. К примеру, панель с общей площадью около 3,12 м. кв. и толщиной 17,4 см будет иметь массу всего лишь около 51 кг.

Если брать примеры помасштабнее, то дом из СИП-панелей площадью 170 м. кв. весит 15 тонн, а аналогичный кирпичный дом имеет массу около 60 тонн.

Сип-панель замечательно выдерживает как поперечные, так и продольные нагрузки на свою площадь.

Горизонтальная нагрузка.

Опытным путем было установлено, что сип выдержит нагрузку такого типа в размере 10 т. на 1 м. кв. Т.е. вполне очевидно, что жилой дом из сип-панелей будет весьма прочным.

Вертикальная нагрузка.

Она демонстрирует возможность стен выстоять при мощных порывах ветра, а крыше и перекрытиям выдержать груз снежной шапки дома.

Жесткость конструкции против изгибов достигается за счет того, что при поперечных нагрузках одна сип-панель растягивается, а другая – сжимается. Допустимая нагрузка в поперечке составляет около 2 т. перекрытия выдерживают до 150 кг/кв. м.

Сохранение тепла.

Трехслойная структура плиты и наличие в составе пенополистирола обеспечивают крайне низкий уровень теплоизоляции. Если в цифрах, то теплопередача сип-панелей равна R0-3,94 град/Вт. Если на практике, то сип-панель с толщиной 12 см вполне заменит 4,2 метра ж/б конструкции или же кирпичную кладку с толщиной 2,5 м.

Огнестойкость.

При производстве ОСБ-плит используют антипирен, который придает обрабатываемому материалу такое необходимое качество как самозатухание. В цифрах сип-панели имеют огнестойкость в 7 раз выше, чем у натурального дерева.
Опытным путем было доказано, что в случае возгорания 3-этажного дома весом около 10 тонн при температуре до 950 градусов по Цельсию, стена из сип-панели остается абсолютно невредимой на протяжении почти 60 минут.

Экологичность материала.

ОСП плита является продуктом почти на 92% состоящим из натуральной древесины. А используемые в производстве смолы, клеи и воски полностью безопасны для человека. Пенополистирол также безвреден для здоровья, особенно, если вспомнить, что одноразовые товары для принятия пищи, обычные пишущие ручки и корпуса электронных гаджетов изготавливаются как раз из такого же материала.

Таким образом, приняв во внимание все выше указанные характеристики, можно с уверенностью утверждать, что сип-панели отлично подходят для строительства, как частного, так и коммерческого.

Стяжка пола. Как сделать ее в современных помещениях?

Если удача повернулась к вам спиной и вы стали обладателем помещения, будь то жилое или не жилое, с неровным, а зачастую и вовсе кривым полом, то отчаиваться не стоит. Нынешний рынок строительных материалов с избытком насыщен всем необходимым для создания идеально ровного пола.

Стоит отметить, что стяжка нужна в помещении тогда, если пол очевидно не ровный или уровень этого самого пола явно не соответствует каждой из сторон комнаты. Причиной неровности пола является как правило несоблюдение правил заливки бетона в самом начале строительного процесса. Именно такие последствия делают последующую укладку ламината/линолеума/плитки или любого другого покрытия практически невозможной.

Наилучшим вариантом специалисты признают полусухое механизированное выравнивание пола. Такая стяжка кроме ровного пола даст вам еще дополнительную возможность смонтировать в помещении теплый пол. В таком случае понадобится делать стяжку в несколько этапов. Один из таких этапов делают после укладки необходимого утеплителя, а второй — после прокладки проводных элементов, которые и будут обогревать само помещение.

Итак, стяжка может быть:

• полусухая. Она отличается тем, что для улучшения позиций прочности в ход идет фиброволокно, а не армирующая сетка
• цементно-песчаная. Самая популярная в народе стяжка пола. Получила распространение ввиду оптимальнейшего сочетания цена-качество + простота монтажа, что для непрофессиональных строителей крайне важно.
• самовыравнивающаяся стяжка. Является продуктом процесса заливки специальных, но довольно дорогостоящих, смесей, которые в последствии застывают и создают идеально ровный пол без каких-либо значимых усилий
• сухая. Этот вид стяжки не особо популярен, хотя именно ему можно отдать первенство по скорости. Процесс довольно прост и состоит в высыпании сыпучего раствора на пол и укладке поверх него гипсовых плит.
• комбинированная стяжка. В этом случае используется сразу несколько видов стяжек. Для выполнения стяжки по этой технологии изначально нужно установить/выровнять уровень, выставив специальные «маяки». Далее следует залить пол самовыравнивающимися смесями, а, после того, как они застынут, между маяками выливают цементный раствор и выравнивают по ним уровень пола. Затем по прошествии некоторого времени необходимо тщательно смачивать поверхность бетона дабы избежать появления трещин. Далее извлекают маяки из поверхности пола и заполняют образовавшиеся отверстия оставшимся раствором. И уже через несколько недель вы можете наслаждаться прогулками по абсолютно ровному новому полу вашем помещении.

Но лучше доверить данную работу профессионалам. Специалисты КапиалРус могут Вам в этом помочь, для этого достаточно просто посетить сайт http://capital-rus.ru/ и обратится к ним.

Установка откатных ворот поэтапно

Установка раздвижных ворот на фундамент с использованием винтовых свай.

Такой метод установки раздвижных ворот предусматривает площадку для монтаж направляющей рамы ворот шириной сорок сантиметров и длиной сто восемьдесят сантиметров.

Сначала размечают грунт, затем выкапывают траншею глубиной в сорок сантиметров. Отступают приблизительно десять, пятнадцать сантиметров от траншеи, далее закручивают винтовые сваи на глубину до двух метров. Концы свай спиливают под необходимой уровень. Сверху на торцы монтируют закладные части для электросварки направляющей рамы.

Затем на дно вырытой траншеи засыпают щебенку от пяти до двадцати миллиметров для морозоустойчивости и влагоустойчивости фундамента.

Ставят деревянную опалубку для заливки фундамента. Далее устанавливают в траншею армирующий каркас из арматуры десять, двенадцать миллиметров и начинают заливать бетон. Не дожидаясь застывания бетона фундамента продолжаем монтаж направляющей рамы.

Применяя электросварку привариваем раму к закладным деталям на концах свай. Проводят покраску всех сварных швов. Вкручивают в раму роликовые механизмы и накатывают полотно ворот. Основная часть ворот монтируется тоже на этот же фундамент с одной сваей с противоположной стороны проёма ворот.

Через несколько дней демонтируют опалубку. Пользоваться воротами можно через двенадцать дней. Все зависит от температуры воздуха, возможно и раньше. Тем кто живет в Украине, а именно в городе Харькове рекомендуем покупать ворота на сайте Технострой

Установка раздвижных ворот на фундамент из буровых углублений.

Данный способ монтажа рамы ворот шириной сорок сантиметров и длиной сто восемьдесят сантиметров, проводится на заранее подготовленной площадке.

Аналогичным способом, описанным выше снимается грунт на сорок сантиметров. Далее бурят углубления диаметром двадцать, тридцать сантиметров на глубину не меньше чем полтора метра. Потом в проделанные отверстия устанавливают каркас диаметром от десяти до двенадцати миллиметров состоящий из арматуры. Тоже в канаву фундамента укладывают каркас с закладными деталями, в дальнейшем к ней приваривают раму ворот. Засыпают щебенку от пяти до двадцати миллиметров для морозоустойчивости и влагоустойчивости фундамента. Ставят деревянную опалубку для заливки фундамента.

Далее устанавливают в траншею армирующий каркас из арматуры десять, двенадцать миллиметров и начинают заливать бетон. В данном способе необходимо обязательно выждать, когда бетон схватится и лишь потом продолжать работы. Срок застывания может быть разный в зависимости от погодных условий и марки используемого бетона. Дальше варят закладные детали. . Проводят покраску всех сварных швов. Вкручивают в раму роликовые механизмы и накатывают полотно ворот. Основная часть ворот монтируется тоже на этот же фундамент с одной сваей с противоположной стороны проёма ворот. Через несколько дней демонтируют опалубку.

Водяной теплый пол своими руками

Если Вы решились установить дома водяной теплый пол своими руками, то следует сразу уяснить себе, что это не будет сверхпростой задачей. Из всех видов теплого пола гидравлический самый сложный с точки зрения установки, но результат себя оправдает – долговечная система отопления помещения, дающая намного больше экономии затрат и намного больше комфорта, чем привычная радиаторная система. Существенно уменьшить затраты на монтаж можно осуществив его самостоятельно. Для этого нужно закупить все необходимые материалы и подготовить поверхность пола во всех комнатах согласно требованиям

Особенности утепления основы для теплого пола и подготовка поверхности.

Старую стяжку необходимо снять полностью, вплоть до основания. От обычной установки стяжки стяжка теплого пола отличается тем, что уже на самом начальном этапе следует выполнить выравнивание, если есть перепады более 1 см. Затем на очищенную поверхность укладывается слой гидроизоляции, по всему периметру крепится демпферная лента, которая позволит компенсировать расширение пола при нагреве. Следует также помнить, что при монтаже теплого пола с несколькими контурами, демпферная лента укладывается и по линии между этими контурами. Для того, чтобы тепло не уходило «вниз», основу пола нужно утеплить. Соответствующее утепление выбирается с учетом типа пола, расположения помещения и цели, которая ставится перед системой обогрева. Если теплый пол является дополнительным источником обогрева, то вспененного полиэтилена с отражающим фольгированным покрытием в качестве подложки вполне достаточно. Если под квартирой находятся отапливаемое помещение, то достаточно использовать листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола с толщиной 20-50мм или аналогичный прочный утеплитель такой же толщины. Для квартир на первом этаже при наличии неотапливаемого подвала под ними или частных домов, в которых пол находится на грунте, утепление должно быть посерьезнее, можно использовать насыпь керамзита и листов пенополистирола с толщиной 50-100 мм. существуют специальные утеплители для теплого пола. Такой материал снабжен особыми каналами для укладки труб систем теплого пола. На утеплитель укладывается армирующая сетка, необходимая для закрепления слоя стяжки, которой и будет закрыта вся система теплого пола. Помимо этого, впоследствии можно именно к сетке закреплять трубу теплого пола вместо использования специальных крепежных клипс и полос. При этом вполне возможно пользоваться обычными пластиковыми стяжками.

Выбор нужных устройств и материалов.

Перед тем, как сделать теплый пол самостоятельно, необходимо выяснить, какой состав оборудования и элементов системы теплого пола понадобятся. Также необходимо просчитать материалы. Состав и устройство теплого пола на водяной основе включает в себя:

• Водонагревательный котел
• Нагнетающий насос (иногда входит в состав котла)
• Трубы разводки
• Шаровые клапаны на входе котла
• Коллектор с системой настройки и регулировки теплого пола
• Различный фитинги для основной трассы от котла и подключения труб теплого пола к коллектору
• Трубы для укладки по поверхности пола

Трубы в системе водяного теплого пола могут быть как полипропиленовые, так и из шитого полиэтилена. Первые трубы лучше брать с армированием стекловолокном, ввиду того, что сам по себе полипропилен имеет существенное значение линейного расширения при нагреве. Полиэтиленовые трубы меньше подвергаются расширению и именно они получили наибольшее распространение при монтаже поверхности отопительных систем. Трубы используются диаметром 16-20мм. Обязательно труба должна выдерживать давление в 10 Бар и температуру до 95 градусов. Дорогостоящие варианты с кислородными защитами и дополнительными слоями, это конечно, хорошо, но не обязательно, особенно, если стоит задача снизить общую сумму затрат.

Коллектор представляет собой патрубок с несколькими отводами. Сам коллектор нужен для подключения нескольких контуров теплого пола к главной линии подачи горячей воды и забора обратки, охлажденной воды. При этом используются два разветвителя, устанавливаемых в особый коллекторный шкаф.первый используется для горячей воды, второй для сбора обратки, охлажденной воды. Именно коллектора и имеет в своем составе нужные элементы настройки теплого пола – регулировщики расхода, клапаны, системы аварийного слива, воздухоотводчики.

Распределение и расчет труб.

Для каждого отдельного помещения расчет длины труб и шага установки производится отдельно. Расчеты системы водяного теплого пола можно произвести с помощью специальных программ или воспользоваться услугами проектировщиков. Самостоятельно выполнить правильно все расчеты крайне сложно, ибо необходимо учитывать огромное количество нюансов и параметров. Сделав ошибку в просчетах, вы можете свести на нет всю работу системы, может быть чревато неприятными последствиями, среди которых – недостаточная циркуляция воды, т.н. «тепловая зебра», когда в полу чередуются теплые и холодные участки, неравномерное прогревание пола, появление мест утечки тепла. Для расчетов понадобятся такие параметры:

• Материал стен, теплоизоляции, перекрытий
• Размеры помещения
• Тип изоляции под теплый пол
• Тип покрытия на полу
• Мощность котла
• Диаметр труб в системе пола и материал

Имея эти данные, можно определить нужную длину трубы для комнаты и шаг ее монтажа для оптимальной мощности теплоотдачи. При распределении труб следует выбрать оптимальный маршрут укладывания. Важно помнить, что проходящая по трубам вода постепенно остывает. Кстати, этот факт нельзя назвать недостатком системы теплого пола, а скорее его преимуществом, ведь и потеря тепла в комнате происходит неравномерно. При распределении труб оптимальным будет придерживаться нескольких советов:

• Укладку лучше начинать от более холодных внешних стен комнаты.
• Если ввод в комнату труб теплого пола находится не со стороны внешней стены, то участок трубы от ввода к стене нужно утеплить.
• Для равномерного снижения нагрева пола от внешней стены к внутренним используйте метод укладки труб по типу «змейки»
• Для равномерного обогрева пола в комнате, где стены все внутренние (гардеробная, ванная) используйте укладку по типу спирали от края в центр.

Труба доходит по спирали до центра комнаты с двойным шагом между витками, затем поворачивается и разматывается в обратном направлении к выводу из комнаты и к коллектору.

В большинстве случаев труба укладывается с шагом 10-30 см, чаще всего достаточно 30 см, а там, где теплопотеря особенно большая, можно сократить до 15 см. Кроме длины и формы распределения труб стоит вычислить их гидравлическое сопротивление, которое повышается с увеличением длины и каждым последующим поворотом.

Все контуры, подсоединенных к одному и тому же коллектору, в идеале нужно привести сопротивление к одинаковому показателю. Для этой задачи необходимо разделить большие контуры с длиной более 100 метров на несколько меньших по значению. Для каждого отдельного контура приобретается один отрезок трубы нужной длины. Нельзя использовать муфты и стыки на трубах, укладываемых в стяжку.

Таким образом расчет длины и заказ должен происходить только после самых тщательных расчетов с продумыванием полностью всего маршрута укладки труб.

Расчеты следует производить для каждой комнаты отдельно. В идеале нельзя использовать один контур для обогрева нескольких комнат. Для утепления веранды, мансарды, лоджии укладывается отдельный контур, который не совмещается с прилегающими помещениями, ибо большая часть тепла будет тратиться на ее отопление, а комната будет холодной.

Утепление под теплый пол производится также, как и под пол, располагающийся на грунте. На этом различия исчерпаны.