СТРОИТЕЛЬСТВО

Оштукатуривание бассейнов

Оштукатуривание чаши бассейна и ее облицовка — едва ли не самые ответственные этапы в процессе строительства бассейнов, ведь от того, как пройдут эти фактически завершающие работы и зависит, как будет выглядеть бассейн, как долго он прослужит своему владельцу и останется ли этот владелец доволен работой строителей.

Важность именно этого этапа строительства бассейна определяется даже не столько его эстетическим компонентом, сколько практическим. Судите сами, герметичность бассейна, а, следовательно, и срок его эксплуатации, зависит именно от того, как будет выполнен процесс оштукатуривания. По факту идеальная поверхность при бетонировании чаши бассейна – это недостижимая цель. Плюс поверхность этого бетона весьма пористая. И если в добавок ко всему заказчик решил свой бассейн отделать мозаикой, то это лишь повысит требования, предъявляемые к конечному «продукту» оштукатуривания.

Не секрет, что сама бетонная чаша бассейна находится по постоянным давлением воды. Добавьте к дополнительной гидравлической нагрузке еще характерные нашим широтам перепады температуры и вы получите колоссальную цифру давления, которую испытывает чаша. Именно поэтому оштукатуривание и является тем краеугольным камнем, определяющим качество самого бассейна, его долговечность и эстетическую нагрузку.

Перед оштукатуриванием поверхность бетона необходимо очистить от остатков опалубки, зачеканить и обработать выпуски соединительных шпилек. Далее производится обработка поверхности бетона составом, повышающим адгезию. Оштукатуривание чаши бассейна может выполняться по металлической или синтетической сетке, либо наметом без использования сетки.

При оштукатуривании не допускаются трещины, впадины и выпуклости. Вертикальные поверхности могут иметь отклонения не более 1 мм на один метр.

Как уже было сказано выше, от того, как будут оштукатурены стенки и от качества материала, который при этом используется, зависит срок службы бассейна. Причем особое внимание уделяется тому, как прочно штукатурка «схватится» с бетонной основой. Именно поэтому всем известный и широко применяемый раствор цемента с песком не может быть применен для этих работ. В этом случае требуются специальные растворы, технологически адаптированные именно для оштукатуривания бассейнов.

В монтажную смесь добавляют специальные пластификаторы и латексы. Благодаря ним поверхность лучше сцепляется с другими материалами: гидроизоляционным и облицовочными.

При выравнивании чаши советуют пользоваться такими рекомендациями.

Слой штукатурки не должен превышать 5 см, иначе процесс выравнивания превращается в наращивание стенок. В расчет принимается толщина облицовочного материала.

Слой толщиной больше 3 см наносится на специальную сетку. Она крепится к чаше бассейна.

Кромка и все элементы купели должны быть гладкими, без острых краев.

Не следует забывать, что при выравнивании чаши монтируются закладные элементы – слив, форсунки, скиммер, противоток и др. Процесс проходит в несколько этапов: монтаж закладных без лицевых частей на фанеру – прикрепление закладных в нише – заливка ниши специальным раствором. Смесь распределяется равномерно, чтобы не образовывались пустоты и трещины.

Оштукатуривание по сетке

Как уже было сказано выше — один из методов, которые применяют для оштукатуривания стенок бассейна, называют штукатуркой по сетке. Суть его заключается в том, что перед нанесением раствора к стенкам и дну бассейна строительными гвоздями крепится металлическая сетка толщиной около 2 мм, а уже поверх этой сетки наносят раствор.

Этот метод самый распространенный, однако же, у него есть некоторые существенные недостатки. Главный недостаток – недолговечность. Казалось бы, наличие сетки и специальный состав должны обеспечить минимум 10 лет без капремонта. Но не будем забывать, что сетка металлическая, а сам раствор, даже водостойкий, все же не такой плотный, как бетон. К тому же, кроме воды, на стенки бассейна могут действовать перепады температур, подвижный грунт и прочие факторы. В конечном счете, вода проникает во внутренние слои штукатурки, стальная сетка и гвозди, на которых она держится, начинают ржаветь. Это приводит к тому, что облицовочная плитка вместе со штукатуркой просто-напросто будет кусками отваливаться от основания. Как быстро это начнет происходить сказать трудно. Может через год, а может через два. Все зависит от качества материала и работы.

Решить эту проблему можно по-разному, вот некоторые варианты:

сделать бетонную поверхность более шероховатой, чтобы увеличить сцепление со штукатуркой;

металлическую сетку заменить стеклянной или синтетической. Вместо металлических гвоздей применить стеклянные. И, хотя способ их применения сложнее, иногда они бывают просто незаменимы;

использовать для штукатурки специальные смеси с клеящими свойствами

Клеевой метод

Избежать проблем с коррозией можно, применив так называемый клеевой метод штукатурки. Он заключается в том, что стенки бассейна сначала очищают, потом пропитывают специальной жидкостью. Кислота, входящая в ее состав, немного разрушает бетон и делает его более пористым. После этого в ход идет еще одна жидкость, затворяющая. Она глубоко проникает в бетон, тем самым, укрепляя его. Кроме того, закрепляющая жидкость создает клеящий слой, на который накладывается штукатурку.

Состав пропитки может быть разным. Главное, чтобы пропитка была устойчива к различным химическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению. Ну и, конечно же, пропитка должна иметь очень высокие клеящие свойства.

С сожалением отметим, что отечественная промышленность таких пропиток не выпускает, а вот как долго в наших условиях смогут прослужить импортные, пока неизвестно.

Как в первом, так и во втором способе оштукатуривания рекомендуется использовать водостойкие материалы, повышающие гидроизоляцию бетонной чаши. Также можно дополнительно обработать поверхность специальными гидроизоляционными составами. Но какой бы из этих способов Вы не выбрали, основной составляющей успеха является выбор качественных материалов для оштукатуривания, например, водостойких штукаторок от компании КРЕПС. После проведения и полного высыхания штукатурки можно смело приступать к финишной стадии работ – облицовке бассейна.

Собственный бассейн на участке — открытый, отдельно стоящий крытый или пристроенный к дому, — это всегда предмет гордости хозяев и визитная карточка, отражающая их индивидуальность и предпочтения. Поэтому дизайн бассейнов приобретает очень большое значение: он подчеркивает престиж дома и высокий социальный статус его обладателей, создает особую атмосферу и настроение, способствующее полной релаксации. Уголок Средиземноморья с яркими лазурными волнами и горами на горизонте, уходящими за облака; экзотические острова с белым песком и пальмами на берегу, древние римские термы с роскошными фресками, слегка потертыми от времени, – все эти образы легко реализуемы. Современная отделка бассейнов предоставляет неограниченные возможности, из которых вы всегда сможете выбрать то, что вам по душе. Немаловажно, что качественная отделка бассейнов предлагает не только красоту и следование определенным стилям, но и функциональность. Для облицовки чаши, выполнения напольного покрытия и декора стен используются материалы, которые практичны, просты в уходе и отлично работают в условиях постоянной повышенной влажности, не меняя свои характеристики.

Дизайн бассейнов с чашей, облицованной плиткой, как крупного формата, так и формата мозаики, обычно простой и лаконичный, хотя разнообразие ее коллекций позволяет воплотить самые смелые фантазии.

Использование мозаики всегда вносит в дизайн бассейнов мотивы роскоши, утонченного стиля и сибаритства. Широкая цветовая гамма, насыщенность цветов и нежность оттенков — все это позволяет создавать яркие и красочные картины, замысловатые узоры из мозаики. Мозаика может комбинироваться с плиткой, создавая гармоничные, интересные сочетания.

Для крытых бассейнов идеальным вариантом является иллюзорная живопись, визуально расширяющая границы пространства и позволяющая превратить сооружение, расположенное в средней полосе России, в аналог спа-курорта на Лазурном побережье Франции или Италии. Еще одно средство для создания уникального дизайна бассейнов – использование конструкций с панорамным остеклением, которые стирают визуальную границу между интерьером и ландшафтом.

Восточное веяние? Или стремление к природе? Желание сделать в своем бассейне деревянные полы понятно, ведь так приятно пройтись босиком по теплому, приятному на ощупь деревянному полу. Именно деревянные полы не скользят, даже если они полностью покрыты лужами воды. Для полов бассейна необходимо применять специальные сорта дерева, устойчивые к периодическому намоканию. Для этих целей как нельзя лучше подходит тиковое дерево. Именно тиковые полы, в отличие от дубовых, не боятся намокать, а затем высыхать и при этом не меняют свой цвет. Полы могут быть уложены как ходовой настил, т.е. с зазорами между досками, или как обычный деревянный пол с подогревом, только покрытый специальным маслом и с необходимым уклоном.

Немаловажная роль отводится и освещению: современное оборудование для бассейнов позволяет реализовать любые световые сценарии. Немыслим открытый бассейн и без подсветки. Купаться в ночное время в таком бассейне будет подлинным наслаждением. И даже сидя рядом с ним можно будет просто любоваться прекрасным видом. Обязательно нужно использовать в оформлении бассейна обилие растений. Высокие деревья в кадках или в грунте, плетеные стулья и столик позволят вам ощутить себя на берегу тропического моря.

Существует несколько основных стилевых направлений дизайна бассейнов. Рассмотрим основные, именно те, которые актуальны на данный момент.

Дизайн бассейна в доме может быть оформлен в абсолютно разных стилях. Выбор стилевого направления зависит только от вкусов хозяев дома или общей стилистики всего здания в целом. Например, можно встретить примеры оформления бассейнов в

классическом,

дворцовом,

восточном стилях

арт-нуво,

эко,

минимализма.

Таким образом, не будет преувеличением заявить, что простор для фантазии и проявления вкуса тут огромный. Разумеется, приходится принимать во внимание определенные обязательные приемы и правила оформления такого специфического помещения, как бассейн.

Например, дизайн бассейна в стиле минимализма, конечно, не особенно сложен. Главное, чтобы все материалы были подобраны правильно, а отделка соответствовала нормам безопасности и санитарным требованиям. Ну, а если вы решили строить бассейн в восточном, например, китайском стиле? Тут нужно чтобы дизайн-проект бассейна предусматривал все: декор, цветовую гамму, соответствующие аксессуары. Например, в этом случае хорошо бы смотрелась мозаика на полах и стенах помещения бассейна, складывающаяся в традиционно-китайские узоры. Кстати придутся фигурки (большие и маленькие), представляющие типичных «героев» китайской мифологии: жаб, драконов, слонов, различных химер. Китайский дизайн подразумевает также яркие цвета, например, красный, синий, зеленый. Если есть желание, то можно часть декоративных элементов отделать позолотой.

Также дизайн помещения бассейна будет смотреться более аутентично если дополнить его растущими растениями в кадках, небольшим столиком для чаепития, бамбуковыми креслицами. Статуэтки и посуда из нефрита и оникса только добавят неповторимого восточного колорита в такой бассейн

Если бассейн расположен непосредственно в самом доме, то дизайнеры интерьеров, зачастую стараются оформить его в том же стилевом направлении, в котором выполнены все остальные помещения в доме.

К примеру, дом, оформленный в классическом стиле, помещение для бассейна – как правило, образец традиционной классики в интерьере.

Стены помещения в этом случае оформляются водостойкой краской, обшиваются пробковыми панелями, облицовываются керамической плиткой или предпочтение отдается современной акриловой штукатурке.

Если же интерьер загородного дома выполнен в деревенском стиле – стиле кантри, отличное решение при таком варианте – обшивка стен помещения для бассейна деревом или облицовка его натуральным камнем в интерьере.

Если вы выбираете стиль арт-деко – модный, яркий и порой эпатажный – идеальный вариант – керамическая плитка и мозаичные панно. Очень популярны сегодня этнические стили в интерьере – а потому бассейн может быть оформлен или в восточном, или в скандинавском стиле.

Итак, выбирая отделку для бассейна, прежде всего, учитываем стиль, эффект, который желаем получить, и естественно, особенности вашего помещения. Материалы предпочтительнее использовать влагостойкие.

Эта часть работ очень ответственна, потому что она выполняет декоративную функцию, и от нее зависит, какой вид будет иметь готовая конструкция. Об этом подумайте перед тем, как начать строить бассейн.

Материал, который используется для отделки, должен быть:

• влагостойким;
• устойчивым к плесени и микроорганизмам;
• долговечным;
• не реагировать на химические, очищающие и обеззараживающие средства;
• простым в уходе;
• не гореть.

Существуют несколько вариантов отделки бассейна:

• натуральный камень;
• керамическая плитка;
• мозаика (керамическая, смальтовая);
• пленка ПВХ
• покраска;
• напыление резины;
• полипропилен.

Давайте рассмотрим подробнее каждый из этих вариантов.

Отделка натуральным камнем.

Для этого типа отделки используется традиционно мрамор или гранит, но иногда и другие породы камня, как, например, песчаник. Следует отметить, что мрамор — это очень дорогое удовольствие, тем более что за ним нужен особый уход. Он не переносит обработку обычными чистящими средствами. При неправильной эксплуатации он превращается в гипс и расслаивается. Но зато такой бассейн имеет очень интересный визуальный эффект благодаря необычному свойству мрамора отражать свет.

Гранитная плитка предоставляет вашему выбору большую гамму цветов и оттенков. Она более долговечна и менее чувствительна к моющим средствам. Если гранит полирован, будьте предельно осторожны, так как он очень скользкий. Необычайная гладкость гранита и мрамора может сыграть злую шутку с посетителями бассейна – при попадании на поверхность данных материалов влаги они превращаются в настоящий каток и даже специальная противоскользящая обувь слабо помогает справиться с этим недостатком. И поход в бассейн может обернуться поездкой в больницу. Мрамор, кроме всего прочего, под действием агрессивных химических реагентов, содержащихся в воде, со временем потеряет свою красоту и превратится в хрупкий и расслаивающийся гипс. Поэтому внутренняя отделка бассейнов натуральными материалами возможна лишь в том случае, если нет постоянного контакта мрамора и гранита с водой. Как правило, их применяют для облицовки стен в помещениях, где размещен бассейн. Мрамор и гранит имеют богатую цветовую палитру и прекрасно впишутся в общий интерьер бассейна.

Процесс укладки натуральных материалов аналогичен укладке керамической плитки и мозаики. После облицовочных работ необходимо обязательно провести затирку швов гидроизолирующими материалами, для предохранения от действия влаги внутренней части гранита и мрамора. При недостаточной герметизации стыков, со временем может начаться разрушение облицовочных материалов.

Для укладки мраморной или гранитной плитки специалисты используют специальный клей с адгезией не меньше 1 МПа, и наносят его зубчатым шпателем. Обязательно нужно соблюдать расстояние между стыками, применяя крестики. Когда клей полностью затвердел, затираются и герметизируются швы. Используется специально разработанную для бассейнов антибактериальную затирку и герметик.

Облицовка бассейнов керамической плиткой

Конечно же, самым популярным материалом, которым отделывают такие сооружения, является керамическая плитка. Для украшения чаши бассейна используют плитку, изготовленную из мелкопористой керамической массы, отожженной в печи при высокой температуре. Готовая плитка имеет отличную морозостойкость и перепады температур, нулевое водопоглощение и устойчивость к истиранию. А также она с легкостью выдерживает многотонные нагрузки и успешно противостоит действию агрессивных химических веществ. Именно благодаря этим свойствам керамики, отделка бассейна плиткой так полюбилась всем владельцам особняков. Современные виды этого материала позволяют создавать настоящие картины под водой.

Выбирая керамическую плитку для облицовки наружной части бассейна, следует обращать внимание на ее поверхность. Слишком гладкая керамика при попадании на нее воды, может оказаться слишком скользкой, что может быть очень небезопасно. Как правило, глазированную плитку используют для отделки чаши бассейна, она выглядит очень эффектно в лучах солнца или при искусственном освещении. Керамику с противоскользящим покрытием укладывают вокруг бассейна, особенно возле подходов к лестницам и на спусках в воду.

Для укладки плитки используется специальный эластичный клей, имеющий высокую адгезию, составляющую не менее 1 МПа. Применение эластичного клея позволяет снять внутренние напряжения, возникающие между бетонным основанием и плиткой под действием давления воды и значительно увеличивает срок службы бассейна. Чтобы правильно и равномерно нанести клей на поверхность гидроизоляции, необходимо использовать зубчатый шпатель с размером зубьев, соответствующим размерам укладываемой плитки. Плитку следует укладывать на клей. При этом важно соблюдать расстояние между стыками, применяя для этих целей специальные приспособления — крестики. После полного затвердения клея можно приступать к затирке и герметизации швов.

Для затирки швов используется антибактериальная белая затирка, разработанная специально для бассейнов.

Недостатки плитки для бассейнов:

— более высокая стоимость, по сравнению с пленкой

— длительный срок монтажа

— отделывается только монолитная бетонная чаша

— не очень хорошо переносит холод в открытых бассейнах

Несмотря на все свои недостатки, плитка — идеальный вариант для закрытых бассейнов. Благодаря плитке, вы можете придать элитарность и уникальный дизайн вашему бассейну.

Отделка бассейна мозаикой

Поскольку мозаика имеет небольшие размеры (от 10х10 мм.) она является наиболее актуальным материалом для отделки чаш бассейнов и хамамов, особенно неправильной формы, с закругленными углами, бортами, зоной джакузи и так далее. Никакой плиткой или пленкой невозможно красиво обойти все углы или наоборот закругления.

Небольшие размеры элемента мозаики позволяют придать формам бассейна нестандартные, плавные линии. А их расцветки способны удовлетворить желания самого требовательного заказчика.

Мозаика бывает двух видов: керамическая и смальтовая.

Керамическая мозаика по сути это та же плитка только маленьких размеров. С ее помощью можно декорировать сложные конфигурационные поверхности, у которых есть плавно изгибающиеся линии. Обычно для отделки используют кусочки одного цвета, но разных оттенков, что позволяет добиться утонченного внешнего вида. Одно из наиболее интересных и эффектных решений – это растяжка в чаше бассейна. Растяжка представляет собой смесь из мозаики, с переходом от более темных тонов к светлым, таким образом в чаше проявляется так называемый «эффект глубины».

Смальта изготавливается из определенного вида окрашенного стекла. А для бассейна существует специальный вариант смальты.

Этот материал очень дорого стоит и поэтому используется для отдельных деталей орнамента, там, где нужна ее редкая способность, преломлять лучи света.

Для укладки мозаики используется водонепроницаемый, надежно фиксирующий клей с адгезией 2,5 МПа. Для безукоризненной укладки мозаики разбиваются шнуры-маяки. Если вы задумали реализовать какой-нибудь рисунок или узор, то укладку начнут с центра к краю. На каждую деталь будет положен раствор, после чего ее лепят к стене, слегка пристукивая по ней шпателем. Для облегчения работы с мелкими деталями, рекомендуется приклеить мозаику на бумагу. Когда клей окончательно высохнет, нужно увлажнить и удалить бумагу, после чего прилепить к нужному месту бассейна.

После облицовки мозаикой и полного затвердения клеевого раствора, приступают к затирке швов влагостойкой антибактериальной затиркой, которую подбирают по цветовой гамме к уложенной мозаике. Затирка для швов может сочетаться с основным цветом мозаики или наоборот, резко контрастировать с ней, придавая интересные акценты созданной композиции.

Передать все великолепие красок и реализовать самые сложные художественные замыслы поможет смальта, которая уже более 2 тысяч лет украшает стены различных храмов. Тончайшие узоры и удивительные панно из смальты, арабески и мозаики из этого материала станут достойнейшим украшением бассейна. Этот материал обладает эффектом глубины и внутреннего свечения, создавая мерцание и переливы красок. Смальта очень долговечна, прекрасно переносит перепады температур и противостоит агрессивным воздействиям внешних факторов.

Отделка бассейнов пленкой ПВХ

Пленочное покрытие, хотя и уступает по качеству мозаичной и плиточной отделке, пользуется признанием потребителей. И на это есть веские причины.

Пленка — облицовочный материал нового поколения, помогает одновременно решить две задачи: покрытие чаши и гидроизоляцию водоема вне зависимости от его размера, формы и типа. Инновационная технология позволяет клеить пленку на любую поверхность: камень, бетон, пластик, плитку, железо. Этот долговечный и надежный материал устойчив к средствам по уходу за водой и воздействию микроорганизмов.

Широкий выбор оттенков и разнообразие узоров делают покрытие данного типа довольно красивым. Облицовка с помощью пленки происходит в наикратчайшие сроки и обеспечивает герметичность (даже при появлении трещин в чаше).

Пленка — очень прочный материал, состоящий из нескольких слоев, которые соединены между собой армированной сетью нитей. Она идеальна не только для строительства новых резервуаров, но и для реконструкции старых.

Верхний слой имеет шероховатую поверхность — гарантия противоскользящего эффекта. К тому же данный способ облицовки — отличный вариант для рачительных хозяев, которые желают и средства сэкономить, и бассейн украсить. Демократичная цена позволит каждому приобрести универсальный материал для декора и гидроизоляции.

Но несмотря на множество преимуществ, пленка ПВХ для бассейнов имеет и недостатки. Срок службы составляет всего 6 лет. Она пачкается, выцветает и может утратить первоначальную форму. При нарушении внешней гидроизоляции на внутренней стенке бассейна под пленкой возникают пузыри. А при использовании пленки скиммерного типа через пару лет (из-за воздействия ультрафиолета) появляется заметная разница цвета покрытия под водой и над поверхностью. При минусовой температуре пленка склонна к разрушению, что создает необходимость в продумывании методов «консервации» бассейна на зимний период.

Покраска бассейна

Этот вид обделки не практичен, так как после каждого холодного сезона приходится обновлять покраску. Поэтому бассейновые компании услугу «покраски» не предлагают. Этим как правило люди занимаются самостоятельно.

Краска является одной из наиболее дешевых поверхностей бассейнов. Она поставляется в различных цветах и является недорогой альтернативой для более сложных вариантов поверхности. При попытке покрасить бассейн, для начала необходимо выбрать правильную краску, подготовить бассейн должным образом и следовать рекомендациям изготовителя. При помощи правильных материалов, времени и усилий вы можете получить совершенно новый бассейн, который не сильно ударит по кошельку.

Напыление резины в бассейне

Этот метод не получил широкого применения по той же причине. Покрытие получается аналогичное пленке ПВХ, только без армировки, что ухудшает эксплуатационные характеристики. Жидкая резина наносится более толстым слоем, нежели при обработке других поверхностей, особенно на внутреннюю площадь.

Нанесение полипропилена

Листы полипропилена свариваются экструдером. Получается ровное пластиковое покрытие. Метод довольно универсальный, годится для отделки как уличных бассейнов, так и внутри помещения. Единственный его недостаток — это цена и внешний вид.
По деньгам такая отделка получается даже дороже плитки, но при этом смотрится такой бассейн на много хуже, за счет сварочных швов, скрыть которые невозможно.

Бассейн — это уникальное сооружение, которое имитирует реальную среду обитания, но имеет ряд преимуществ над природными формами. Основным преимуществом бассейна над природными водоемами есть его безопасность:

• отсутствие инфекций в воде
• чистота и прозрачность воды
• возможность регулировать температуру воды
• гладкая поверхность
• возможность устанавливать дополнительные аттракционы
• безопасен для детей
• всегда рядом с вашим домом

Перед тем, как начать строить бассейн, его нужно спроектировать. Этим занимается проектно — конструкторский отдел, который предоставляет проекты и чертежи бассейна. Очень важно, перед тем, как начинать строительство бассейна, понимать, что именно нужно строить!

Грамотный технологический проект включает в себя полное описание и расчет:

• толщины дна и стен
• армировочный каркас
• технологические отверстия
• техническое помещение
• компоновку оборудования
• требования к коммуникациям
• общие рекомендации по поверхностям, верхнему борту и т.д.

Конкретная конфигурация проекта определяется после решения заказчика по смете на оборудование.

Смета на оборудование состоит из двух частей – обязательное оборудование и дополнительное, такое как аттракционы, дополнительные системы водоочистки, накрытия, подогрев и т.п.

Решение по наличию или отсутствию дополнительного оборудования значительно влияет на конфигурацию бассейна и, соответственно, на проект.

Затем строительство бассейнов переходит на следующий этап — это рытье котлована.

Строители очень часто просят клиентов не торопиться и не рыть котлован самостоятельно, так как его очень просто можно перекопать, а вернуть разрыхленную землю назад уже не удастся. Это удорожает строительство бассейнов и затягивает по времени сам процесс.

Перед тем, как выкопать котлован для бассейна, следует особое внимание обратить на грунт. Если грунт глинистый, то копать котлован для бассейна потребуется значительно глубже планируемой глубины, примерно на полметра, которые затем засыпаются щебнем и песком. В случае песчаной почвы потребуется только лишь бетонная стяжка. Когда грунт сланцевый, то помимо стяжки требуется также проведение выравнивания.

После выбора места для бассейна производится разметка площадки, на которой в дальнейшем будут монтироваться не только бассейн, но и стационарный или «невесомый павильон». Разметка котлована проводится, исходя из габаритов бассейна и в зависимости от степени промерзания и вспучивания земли. При этом к размерам котлована добавляются от 50 см до 1 м с каждой стороны. Для обустройства песчано-щебневой подушки на дне котлована к глубине добавляются лишние 15-25 см.

Чтобы выполнить основу, нужно тщательно вымерить все стороны и диагонали, а также отметить осевую линию. При строительстве бассейнов сложной геометрии пользуются шаблоном, специально предназначенным для подобных работ. Разметка оси котлована должна быть сделана так, чтобы выходить за его границы. На этой оси следует врыть два столба или металлических трубы подходящего диаметра, которые будут выполнять функцию маяков.
Следом за этим следует выровнять все брусья, корректируя их положение подсыпкой гравия таким образом, чтобы получилась идеальная плоская поверхность.

После того как котлован готов, нужно залить донную плиту.

Такая работа должна выполняться ответственными специалистами, которые правильно выставят арматуру и провибрируют бетон, дабы исключить пустоты и возможные трещины. Многие «дикие» бригады, которые берутся построить бассейн, не имеют опыта и необходимого оборудования для его строительства, поэтому строительство бассейнов в их исполнении — это лотерея. Но строительство любого бассейна должно выполняться исключительно в соответствии с технологией и общепринятыми мировыми стандартами.

На следующем этапе работы по подготовке основания для закрытого бассейна включают в себя установку и закрепление закладных элементов (это донный слив, скиммеры, форсунки, закладные для форсунок и т.д.).

Места, где по чертежам запланированы установления закладных элементов, обрабатываются специальными веществами для усиления адгезии закладного элемента и бетона (адгезия – способность сцепления двух разнородных тел на молекулярном уровне).

На данном этапе необходимо жестко соблюдать технологию, потому что именно основание чаши бассейна возьмет на себя основную нагрузку, именно она будет узловым несущим звеном бассейна.

Далее происходит монтирование опалубки.

Это крайне важная операция. На этом этапе окончательно определяется геометрия чаши, обеспечивается строгое соответствие чертежу, достигается жесткое соблюдение заданной точности размеров и прочности компонентов опалубки. Последнее должно помочь избежать вспучивания вследствие воздействия гидростатического давления бетонных масс. Строительство бетонных бассейнов предусматривает одноразовую и многоразовую опалубку. Момент выбора типа опалубки очень важен, т.к. именно от предпочтения того или иного типа зависит количество материалов при последующем выравнивании поверхности чаши.

Следующий этап  —  армирование котлована.

Для бетонирования чаш бассейнов традиционно применяют тяжелые бетоны высоких марок с гидрофобными добавками, пластификаторами. Современные технологии строительства бетонных бассейнов предусматривают два вида бетонирования чаши – непрерывную заливку и отливку в два приема. При непрерывной заливке чаша изготавливается за один прием, она – монолитна. Эта технология требует четкой слаженности в работе всех строительных служб, поскольку самое важное при этом виде бетонирования – равномерное, ритмичное поступление бетона (непрерывность процесса). Этот вид исключает образование так называемых «холодных стыков», слои бетона схватываются без этих формирований. Порой в силу объективных причин непрерывная подача и прием бетона невозможны, тогда применяют отливку в два приема, используя саморасширяющийся шнур (шпонку). Данная технология обеспечивает герметичность чаши в месте соединения уже затвердевшего бетона и нового («холодный стык»).

Цементно-песчаная стяжка, проведенная по днищу котлована, закончена, следующий этап – установка арматуры. При возведении открытого бассейна объемный арматурный каркас монтируют непосредственно на бетонную подготовку, если же это закрытый тип бассейна, то каркас, как правило, устанавливается на специальные опорные конструкции.

Далее происходят бетонирование и гидроизоляционные работы. Герметичность стыков достигается благодаря особенностям шнура. При соприкосновении с водой его объем увеличивается примерно в 6 раз, он как бы заполняет, «запечатывает» возникающие зазоры и не пропускает воду. На этапе бетонирования специалисты также осуществляют заземление всех металлических элементов, которые впоследствии будут

Сооружая бетонные бассейны, даже специалисты высокого класса не могут исключить появление трещин в бетоне, ведь любой бассейн подвержен сложной динамике. Поэтому перед строителями ставится задача – нанести на поверхность чаши качественное гидроизоляционное покрытие, которое бы выдерживало раскрытие трещин. Строители применяют сегодня современные высококачественные материалы (например, производства итальянских компаний «Mapei» и «Index»), которые обеспечивают стопроцентную гидроизоляцию. После нанесения гидроизоляционного покрытия проводится проверка на водонепроницаемость, т.е. бассейн наполняют водой и выдерживают в таком состоянии 10 дней. Если протечек нет, специалистами засвидетельствована полная герметичность, можно смело переходить к следующему этапу строительства.

И последний этап – отделка и декор. В качестве отделки чаш бетонных бассейнов обычно используют традиционный облицовочный материал – плитку и мозаику и специальные смеси для плиток разных цветов.

Используемые строителями современные материалы водо- и светостойкие, ударопрочные, они практически не подвержены стиранию и воздействию агрессивных чистящих средств, хорошо выдерживают допустимый диапазон температур. Бассейн, отделанный таким образом, будет выглядеть богато и изысканно на протяжении нескольких десятков лет. А насколько неповторим будет рисунок мозаики, зависит только от фантазии заказчика (либо дизайнера, предлагающего варианты).

Есть еще один, более простой и дешевый, вид отделки бетонного бассейна – пленочный. Специальная пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie) зарекомендовала себя как надежное и достаточно долговечное покрытие. Она соединяется между собой под воздействием горячего воздуха и принимает форму готовой чаши бассейна. Пленка без труда ремонтируется при повреждении. Такое покрытие прослужит 7-12 лет.

Получают пенобетон, пользуясь двумя технологиями. Самая простая из них предполагает интенсивное смешивание ингредиентов с вовлечение в их состав воздуха, что и вызывает вспенивание. Для качественного вспенивания необходимо большое количество воды. Но тогда это приводит к потере прочности конечного продукта. Чтобы избежать потерь прочности, в состав раствора вводят пластификатор, который возвращает бетону прочностные свойства.
Вторая технология более долгосрочна и требует больше затрат, но продукция получает более высокие прочностные показатели. В условиях промышленного производства пользуются именно таким методом.

Пенобетон нашел свое применение в малоэтажном строительстве и на равных конкурирует со стандартным кирпичом, как по стоимости, так и по технико-эксплуатационным показателям.

Расчет количества пеноблоков 

Любые расчеты, приведенные нами, могут иметь некоторые погрешности и неточности. Точный расчет обычно выполняет проектная организация или компания, которая курирует проект. , даже самом точном проекте, есть много нюансов. Они обусловлены маркой пеноблока, толщиной шва, количеством простенков и перегородок, количеством окон и дверей. Но этот даже весьма приблизительный расчет поможет нам узнать примерную смету на строительство дома или дачи.

Расчет количества 

Перед тем, как рассчитать количество пеноблоков на дом, стоит ознакомиться с ценами. Ниже мы привели таблицу, в которой указаны примерные цены на пеноблок в зависимости от его размеров.

Цены, приведенные в таблице, носят ознакомительный характер и даны для примерных расчетов.
Для точного расчета нам будут необходимы еще несколько параметров, без знания которых выяснить цену строительства просто невозможно.

Плотность пеноблоков 

Это свойство пеноблоков определяет то, какой вес одного кубического метра пенобетона. Чем показатель выше, тем сам пеноблок прочнее. Но тем меньше уровень теплоизоляции блоков. Для этого пенобетон делят на марки, которые соответствуют своему предназначению:

• при кладке несущих стен – здесь нужна высокая плотность;
• при кладке простенков – достаточна средняя плотность;
• для теплоизоляции – низкая плотность.

Мы привели таблицу, чтобы легче было ориентироваться в плотности и прочности пеноблоков. По этой таблице мы выбираем необходимый нам пеноблок.

Размеры и вес пеноблоков 

Стандартные размеры стеновых блоков составляют 200х300х600 мм, а их вес мы с легкостью узнаем из приведенной ниже таблицы. В продаже можно встретить блоки с несколько иными размерами – 200х250х600 мм для утепления монолитных зданий и 400х250х600 для кладки прочных стен, первых этажей и несущих стен частных домов.

Кладка прочных стен 

Блоки для межкомнатных перегородок и не несущих стен выполняются из облегченного пенобетона. Они отвечают всем типовым нормативам по шумоизоляции, теплоизоляции, противопожарным нормам, при толщине в 100 мм они стойки к огню в течение четырех часов. Их стандартные размеры 100х300х600 мм и весят они вдвое меньше, чем стеновые пеноблоки.

Вес единицы пеноблока 

Вес одной единицы перегородочного пеноблока в зависимости от марки приведен в таблице:
Простеночные пеноблоки, как правило, делают из цемента марки D1000, а для санузлов и внешнего периметра их размер может составлять 75х250х600 мм.

Запросто ответить на вопрос, сколько входит пеноблока в 1 м? попросту невозможно, так как есть масса производителей и каждый или почти каждый выпускает пеноблок разного размера. Потому ниже мы привели таблицы, в которых уже рассчитали количество материала на метр кубический. то можно сделать и самостоятельно, если вы хотите поупражняться в геометрии для 4 класса.

Исходя из классического, стандартного размера пеноблока в 600х300х200 мм, узнаем объем одного блока, затем 1 м? разделим на полученное число. В итоге получим число 33. Именно столько пеноблока стандартного размера в кубометре. Но чтобы упростить себе и вам жизнь, мы привели таблицы со всеми возможными размерами пеноблоков.

Способы расчета количества пеноблоков 

Способ 1 – по рядам 

Рассчитать количество пеноблока можно только на примере. У нас уже есть абсолютно все данные, кроме данных о нашей постройке. Для упрощения задачи, возьмем постройку размерами 6х5х2,8 м из стандартного блока 200х300х600 мм. Тогда нам необходимо:
вычислить количество блоков для одного ряда кладки – разделим периметр здания на длину блока. В цифрах – 22 000 мм / 600 мм = 36,6 блоков в одном ряду.
вычислить количество рядов по высоте – в зависимости от способа кладки и толщины стен параметры будут разные. Если класть блок по высоте, то получим 342 блока, если класть в ширину, то получим 513 блоков, без окон и дверей.
Площадь окон и дверей вычисляется из расчета 1 м? = 5,56 пеноблока при стандартных его размерах. Расчёт по рядам

Способ 2 – по площади 

Вторым способом рассчитаем количество пенобетонных блоков стандартного размера для здания 10х10х3м с толщиной стены 20, 30 или 40 см при двухрядной кладке. Для этого примера будем класть блок в один ряд с толщиной стены в 300 мм. Технология расчета такова:

• вычисляем длину всех стен, наружный периметр – 4х10=40 м;
• определяем площадь стен – 40х3=120 м2;
• вычитаем из площади площадь дверных проемов и окон – вычислить ее не сложно, но возьмем для примера 10 м2, итого 110 м2;
• вычисляем количество блоков на 1 м2 — площадь одного блока = 0,12 м2, итого 1/0,12=8,33 штуки;
• сколько блоков пойдет на весь дом, узнаем, умножив общую площадь на площадь одного блока, итого – 110х8,33=916,3 шт.

Этим нехитрым способом мы узнали, что нам понадобится 917 пенобетонных блоков. Для внесения поправок, вызванных разницей в размерах пенобетона разного производителя, будем пользоваться приведенными выше таблицами.

Расчёт по площади 

Для вычисления суммы, которая нам будет необходима для покупки блоков, тоже пользуемся таблицей, которая указывает цену за кубический метр.
Таким образом, мы смело можем вычислить сумму, которая нем будет необходима для постройки дачи или загородного дома из пенобетона.

Строим баня из бревен

Прежде всего следует определиться с местом расположения бани. Обычно ее строят на дальнем конце участка. По нормативам расстояние от бани до близлежащих строений должно составлять не менее 10 м. Небольшая возвышенность будет способствовать естественному стоку воды. В противном случае придется сооружать дополнительные водоотводы.

Перед тем как приступить к строительству, необходимо составить проект, определиться с количеством и назначением помещений. Как минимум баня должна включать в себя предбанник и моечную, разделенную на душевую и парную. Помимо этого возможно устройство тамбура, кладовки, туалета и прочих помещений. При необходимости оборудуют топочную с отдельным входом со двора. Размер бани выбирается из расчета количества людей, которые будут там находиться одновременно. Все помещения должны хорошо прогреваться и удерживать тепло длительное время. Для одновременного посещения двумя людьми подойдет баня размером 4х4 м.

Вход устраивают с южной стороны: в зимнее время здесь будет наименьшая вероятность образования сугробов. Окна лучше предусмотреть с юга и запада. Так как баню топят чаще всего вечером, такая планировка будет способствовать более продолжительной естественной освещенности.

Заранее нужно определиться с формой крыши. Устройство чердачного помещения позволит использовать его для хранения веников, тазов и прочих банных принадлежностей. Перед входом в баню можно оборудовать террасу, на которой будет приятно провести время после мытья.

Для строительства бани своими руками можно использовать различные сорта древесины. Отличными качествами обладают осина и липа. Наиболее же практичным по соотношению цена-качество считается сруб из сосны. Благодаря высокой смолистости сосна не сильно подвержена гниению. К достоинствам сосны можно отнести и то, что нижняя часть дерева, идущая на заготовку, практически лишена сучков. При строительстве бани из бревна следует учитывать, что основная часть влаги будет воздействовать на нижнюю часть строения, поэтому первые венцы рекомендуется уложить из дуба или лиственницы.

При выборе бревен следует обратить внимание на ряд аспектов:

• Бревна должны иметь не менее 20 см в диаметре.
• Более тонкие будут плохо удерживать тепло.
• Разница между диаметром тонкого и толстого концов не должна превышать 3 см.
• На срезе не должно быть синевы.
• Сердцевина должна занимать не менее диаметра и иметь ровный темноватый оттенок.
• Поверхность среза должна быть твердой. Если ударить по ней обухом топора, то он должен слегка отскочить с характерным звонким звуком.

По степени заводской подготовки различают:

• ошкуренные
• строганные
• оцилиндрованные бревна.

С ошкуренного бревна снимается только кора, древесина при обработке не затрагивается. Это способствует сохранению в стволе смолы, что защищает его от гниения. Ошкуренное бревно после естественного высыхания практически не деформируется и не растрескивается. К недостаткам можно отнести большую конусность и неровность бревен, что значительно усложняет сборку.

В процессе подготовки строганого бревна с него снимается слой толщиной примерно 2-3 мм, сучки подрезаются более тщательно до их полного выравнивания с поверхностью ствола. Стоимость строганого бревна выше, чем ошкуренного, но его укладка благодаря ровной поверхности значительно легче.

Отличительная особенность оцилиндрованных бревен в том, что они полностью выровнены и не имеют конусности. Для этого приходится снимать до нескольких сантиметров древесины. Такие бревна просты в укладке, но помимо высокой цены они имеют еще ряд недостатков: уменьшается несущая способность, имеется тенденция к растрескиванию и поражению плесенью. Оцилиндрованные бревна нуждаются в защитной пропитке, что повышает и так немалую их стоимость.

Строительство бани начинается с закладки фундамента. Дерево более легкий материал, чем кирпич, но на мягких глинистых и песчаных грунтах предпочтителен ленточный фундамент по всему периметру несущих стен. Если баня будет располагаться на склоне, то без свай не обойтись. На плотных грунтах и при небольшой расчетной массе здания можно ограничиться столбчатым фундаментом. Глубина закладки столбов определяется глубиной промерзания почвы. Для каждого региона этот показатель индивидуален, в среднем он составляет 70-100 см. На этапе строительства фундамента нужно позаботиться о системе отвода воды. Между готовым фундаментом и стенами укладывают гидроизоляционный материал.

Стены начинают возводить с закладного венца. Для него выбирают самые толстые бревна. Вначале два бревна, распиленные до необходимой длины, укладывают на фундамент по параллельным сторонам. На них делаются вырубки-пазы для укладки бревен перпендикулярного ряда.

Возвышение верхнего ряда над нижним должно составлять половину радиуса бревна. Аналогичным образом укладываются остальные ряды. На нижних бревнах вырубаются пазы, в которые укладываются верхние бревна. Различные варианты вырубки пазов представлены на рис. (вырубка в чашу) и рис. (вырубка в лапу).

Советы

1. Если бревна имеют конусность, то их укладку друг на друга производят комлем (широкой стороной) в разные стороны. Это позволит сохранить горизонтальность рядов.
2. Годовые кольца у растущего дерева с северной стороны расположены плотнее, чем с южной. При укладке сруба следует ориентировать бревно северной стороной наружу, а южной – внутрь. Это убережет строение от разрушающего воздействия разности температур.
3. При сборке венцов между ними укладывают слои уплотняющего материала: джута, пакли, мха и т.п.
4. Верхние и нижние венцы скрепляются между собой нагелями. Для этого в бревнах просверливаются отверстия, в которые вставляются деревянные гвозди. Предпочтительнее использовать нагели квадратного сечения: даже после усыхания древесины они будут хорошо держаться за счет ребер.
5. При прорезке проемов во избежание перекосов часть бревен нужно оставлять цельными до просушки и усадки здания.
6. Крыша бани может быть односкатной, двускатной или многоскатной. Для стропильной системы подойдут просушенные брусья хвойных пород древесины.

К установке окон, дверей и отделочным работам приступают после усадки здания. Время усадки определяется несколькими факторами: влажностью древесины, породой дерева, технологией возведения здания, временем года и пр. Оно может составлять от 6 месяцев до 1,5 лет.

Основные наружные работы сводятся к конопатке стен – заделыванию щелей волокнистыми материалами. Конопатку следует осуществлять, передвигаясь по периметру здания, последовательно заделывая ряды от нижнего к верхнему. Если конопатить одну стену, затем другую, это может привести к перекосу. После конопатки стен снаружи такую же процедуру проводят изнутри строения.

Бревенчатая баня имеет вполне привлекательный вид и не нуждается в дополнительной отделке снаружи, но при желании ее можно покрыть специальным лаком с морилкой. Перед этим стены ошкуриваются и очищаются от грязи и пыли.

Для внутренней отделки бани из бревна используют вагонку из осины или липы. В отличие от хвойных пород, они не имеют смолы и не будут протекать при высоких температурах. По этой же причине рекомендуется использовать лиственные породы для изготовления мебели для бани. Для покрытия вагонки используют специальные лаки, стойкие к высокой температуре.

При всех достоинствах деревянных строений они имеют и ряд недостатков. Дерево восприимчиво к влаге, поражению насекомыми, пожароопасно. Поэтому оно нуждается в дополнительной защите. Обработка антисептиком поможет свести к минимуму все риски и значительно продлить срок службы бани. Смесь наносится на деревянные элементы строения с помощью краскопульта или крупной малярной кисти. Обработку антисептиком повторяют каждые 5-7 лет.

Надеемся вы данная статья помогла вам разобраться в вопросе построения бани …)

Устройство фундамента под деревянный дом

Эта статья предназначена для тех, кого интересует постройка жилого дома из дерева (из бруса, бревна, каркасного дома).

Как известно, древесина, даже обработанная и подготовленная, разрушается быстрее остальных строительных материалов.

При этом, процесс разрушения начинается в том месте, где дерево одновременно контактирует с водой (влагой), землей и воздухом. т.е., в месте его примыкания к фундаменту.

Соответственно, правильное устройство фундамента под деревянный дом можно назвать залогом длительного функционирования строения.

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы:

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

• *ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».
• *СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
• *СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
• *СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
• *СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
• *Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.
  *Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).

При этом стоит отметить, что рекомендации, приведенные в положениях и нормах, только в ключевых моментах определяют требования к процессу строительства. Но, частный дом может отличаться размерами, этажностью, материалом строительства. Соответственно, устройство фундамента под деревянный дом будет иметь массу вариаций, применяемых в каждом конкретном случае. Однако нужно учесть, что фундамент должен превышать уровень грунта на 500 мм.

Устройство фундамента для деревянного дома

Что бы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть факторы, определяющие тип фундамента:

• место расположение дома. Является отправной точкой всех последующих геологических изысканий. Важно не строить дом вблизи обрывов, водоемов, где непрочные грунты. А также заранее учесть возможность подключения к коммуникациям (газоснабжение, электрификация, водоснабжение);
• размеры и этажность дома. Чем больше вес дома, тем более прочным должен быть фундамент под него. Но, при этом, увеличение этажей приводит к большей нагрузке на фундамент, а вот увеличение общей площади дома не выдвигает таких требований, т.к. общая нагрузка на единицу площади остается неизменной;
• запроектированный подвал, цокольный этаж;
• рельеф местности. При больших неровностях возведение фундаментов ленточного типа повлечет за собой потребность в вынимании значительного количества грунта;
• тип почвы и ее несущая способность. Выделяют пять типов почвы. Чтобы определить тип грунта на участке не обязательно общаться в специальные организации, достаточно понаблюдать за почвой после дождя;
• Глинистая почва медленно впитывает влагу, а в засуху покрывается коркой.
• Суглинистая впитает влагу быстро, но полностью просохнет только через пару дней.
• Песчаная быстро впитает влагу, а приступить к работе можно будет практически сразу после дождя.
• На торфяной плохо растет растительность, она долго просыхает.
• Известковая почва способна быстро впитывать влагу и отличается появлением светло-серого оттенка земли во время засухи.

Тип почвы определяет ее несущую способность:

• глубина залегания грунтовых вод. Чем больше влаги находится в земле, в непосредственной близости к фундаменту, тем большая вероятность того, что при замерзании/оттаивании почва будет вспучиваться;
• глубина промерзания грунта. Подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта;
• расход материала, сроки и стоимость работ. Определяется застройщиком самостоятельно;
• эстетичность конструкции. Также зависит от личных предпочтений. В любом случае, дальнейшая облицовка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом, штукатуркой и д.п. позволит достигнуть желаемого эффекта.

Расчет и учет вышеперечисленных факторов позволит выбрать нужный тип фундамента. Какой фундамент под деревянный дом лучше? Выбрать соответствующий вариант можно после оценки всех вышеописанных факторов.

Типы и виды фундаментов для деревянных домов

Незначительный вес древесины предполагает использование таких типов фундамента:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный.

1. Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

**Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

• грунт на участке относится к категории пучинистых;
• при значительной глубине промерзания грунта;
• при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
• при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
• в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Технология строительства:

• Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;
• Устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;
• Установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс!

Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

• Укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;
• Между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.
• Заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно!

После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем.
Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

**Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

**Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

2. Столбчатый фундамент под деревянный дом

Постройка фундамента столбчатого вида предполагает использование бетонных блоков, кирпичей, асбестовых труб, заливки бетона в опалубку. Применяется на пучинистых грунтах со значительной глубиной промерзания. А также на неровной местности и при строительстве домов, в которых не предусмотрен подвал.

Использование такого фундамента позволяет установить дом на надежном грунте и при этом снизить расход бетона. Столбы в данном случае, устанавливаются в ключевых точках.

Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом

Технология строительства:

• определить место установки столбов. Расстояние между ними зависит от длины дома, но не должно быть меньше 1,5-2 м. Обязательной является установка столбов на углах здания, а также в месте примыкания и пересечения стен;
• углубить столб в грунт на глубину 50-70 см. Песчаная подушка под каждый столб — это обязательное условие при устройстве любого вида опор. Если изготовление столба происходит на месте установки, нужно изготовить опалубку и использовать арматуру;

Совет!

Более современным способом установки столбов будет использование технологии ТИСЭ. Она предусматривает расширение столба опоры внизу. Такая конструкция более прочная и может быть установлена на любом типе грунта (исключая плавун). А легкий монтаж позволяет ускорить работы и обойтись без привлечения техники.

Обустроить деревянный или металлический ростверк поверх столбов. Благодаря этому нагрузка от веса дома будет равномерно перераспределяться между опорами.

3. Свайный фундамент для деревянного дома

Деревянные дома на свайном фундаменте возводятся на грунтах неустойчивого типа и при неровном рельефе местности. Еще одной предпосылкой является высокий или постоянно меняющийся уровень залегания грунтовых вод. Кроме того, свайный фундамент — это отличный способ удешевить постройку дома и повысить его ремонтопригодность.

Нюанс!

Такой тип фундамента не подходит для устройства подвала. А, кроме того, многие практики утверждают, что такой фундамент не пригоден в том случае, если планируется постройка гаража на общем с домом фундаменте. Большой уклон создает трудности с заездом в гараж, особенно при плохих погодных условиях. Технология заливки свайного типа фундамента подобна столбчатому. Разница в том, что в этом случае опоры не укапываются в землю, а ввинчиваются. Т.к., свая имеет бур на конце, который позволяет пробурить грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это упрощает работу и сокращает сложность и стоимость монтажа. Далее свая заливается бетоном.

Нюанс! Известны случаи, когда замерзший грунт подрывал сваю, поэтому специалисты рекомендуют сделать ее боковую поверхность гладкой. Для этого подойдет пленка или асбестовая труба. Между сваями также обустраивается ростверк.

4. Плиточный фундамент под деревянный дом

фундамент для деревянного дома применяется там, где присутствуют сложные грунты. Подвижность таких грунтов нивелируется изготовлением монолитной армированной бетонной плиты, которая равна площади дома. Существенное преимущество плиты в том, что она подвижная, а значит, дом не деформируется от движения грунта под ним.

Заливка плитного фундамента весьма затратное и хлопотное мероприятие, состоящее из таких этапов:

• рытье котлована. Ввиду его размеров нужно будет привлекать дополнительно;
• обустройство песчано-цементной подушки;
• укладка арматуры;
• заливка бетоном.

Особая сложность в строительстве такого фундамента это обеспечение равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты.

Какой бетон нужен для фундамента деревянного дома?

Нормативная документация:

• ГОСТ Б В.2.7-44-96 «Цемент».
• ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементы общестроительного назначения».
• ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонов и строительных растворов».
• ГОСТ В.2.7-69-98 «Добавки для бетонов. Методы определения».

Если коротко, то при выборе цемента для бетона нужно принять во внимание особенности почвы, предполагаемую нагрузку, вид фундамента, высоту залегания грунтовой воды.Что касается марки цемента, то для деревянных одноэтажных домов пригодна марка М150. Однако профессионалы советуют не экономить на марке и приобретать цемент с маркой не ниже М400. При этом следует отдать предпочтение портландцементу с добавками, который обладает необходимыми свойствами.

Сделать бетон своими руками на основе цемента марки М400 можно руководствуясь данными таблицы, где Ц-цемент, П – песок, Щ – щебень.

При строительстве деревянного загородного дома или дачи, особое внимание нужно уделить гидроизоляции фундамента. Чтобы предотвратить растрескивание фундамента, после заливки его обрабатывают различными составами (например, пенетроном) или пленками на основе битума. Гидроизоляция позволяет защитить фундамент от воды (грунтовой, талой, дождевой).
Дополнительно залитая отмостка возле дома позволит отвести воду и сохранить фундамент. Отличной защитой от влаги станет и отлив на фундамент деревянного дома. Его монтируют таким образом, чтобы он защищал цоколь строения.

Заключение 

Надеемся, что приведенная в статье информация и инструкции позволят разобраться, какие бывают типы фундаментов под деревянный дом, как сделать тот или иной фундамент своими руками, и какие факторы нужно учесть при выборе.

Строительство гаража из пеноблоков

Строительство гаража из пеноблоков мечта подавляющего большинства автовладельцев – просторный и уютный гараж для собственной машины. Для автомобилистов крупных городов, увы, эту мечту очень сложно, а зачастую – и попросту невозможно воплотить в реальное исполнение. Но вот владельцам загородного жилья не иметь гаража на своей территории – просто «неприлично», и его возведение обязательно продумывается еще при общем проектировании будущей застройки.

А вот из чего его возводить? Ставить металлический сборный – несерьезно, хороших условий для автомобиля в нем не создашь. Собирать гараж из сэндвич-панелей – хороший вариант, но не каждому доступный в силу различных обстоятельств. Дерево – повышенная огнеопасность, кирпич – чересчур трудоемко. А почему бы не остановиться на таком варианте, как строительство гаража из пеноблоков? И здание получается капитальным, и проблема утепления наполовину решена, и само возведение не займет чрезмерно много времени.

Прежде всего, что же из себя представляют пеноблоки. Это – одна из разновидностей строительных материалов из ячеистого (пористого) бетона. На стадии изготовления растворной массы в нее, помимо обычных компонентов – цемента, песка воды и пластификаторов, вводятся специальные добавки – пенообразователи. В зависимости от вида этих добавок и механизма получения эффекта вспенивания, получают либо газобетон, либо пенобетон.

Так, если вводятся химические составляющие, вызывающие бурную реакцию с компонентами цемента с активным выделением газа (кислорода, водорода, ацетилена), то получают газобетон. При выходе из еще незастывшего материала газы оставляют множество открытых пор достаточно крупного размера, что предопределяется физические характеристики получаемых блоков – они отличаются высокой паро- и водопроницаемостью, что не всегда хорошо для строительства наружных сооружений.

При производстве пенобетона вводятся химически нейтральные вещества, а процесс пенообразования вызывается активным перемешиванием смеси с одновременной ее аэрацией — насыщения воздухом (нечто подобное происходит при вспенивании моющих средств). В итоге поры получаются закрытыми (газ не находится под избыточным давлением и не стремится выйти наружу). Эти блоки более плотные, прочные, имеют значительно меньшую гигроскопичность, и вполне могут использоваться для строительства жилых и подсобных зданий, в том числе и гаражей.

Полученный пенобетон нарезают на строительные элементы различных размеров. Для возведения стен чаще всего применяют блоки – параллелепипеды со сторонами 600 × 300 × 200 мм. Для внутренних перегородок можно применять так называемые полублоки – 600 × 300 × 100 мм.

Основные преимущества строительства гаража из пеноблоков:

• Невысокая плотность материала значительно облегчает саму конструкцию гаража. Можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.
• Блоки удобен в работе из-за небольшой массы – не требуется подъемной техники или чрезмерных физических усилий. Вместе с тем, крупные их габариты ускоряют процесс возведения стен.
• Пенобетон легко обрабатывается – сверлится, режется, фрезеруется, без применения какой-либо специального оборудования.
• Материал чист с точки зрения экологии, не загрязняет окружающей среды и не несет опасности живым организмам.
• Закрытые поры пенобетона позволяют выкладывать стены практически с уровня земли, без высокого цоколя.
• У пенобетона – отменные шумопоглощающие свойства, что особо важно для таких технических построек, как гаражи.
• Блоки из пенобетона не дают большой усадки после строительства – уже через 3 ÷ 4 недели можно проводить внешнюю отделку, не опасаясь за ее целостность.

Есть у этого материала и определенные недостатки, которые обязательно нужно учитывать:

• Достаточно высокое влагопоглощение делает обязательным внешнюю отделку стен с созданием защиты от атмосферных осадков.
• Существуют определенные сложности с использованием крепежных элементов – не все дюбеля хорошо держатся в пенобетонной стене. Впрочем, найти нужные — особого труда не составляет.
• Пенобетонные блоки не отличаются хорошей паропроницаемостью, поэтому обязательно продумывается вопрос тщательной вентиляции помещения, чтобы в нем не создавалась сырая атмосфера.

Этапы работ

Весь процесс возведения гаража разбивается на несколько этапов:

• Составление проекта, проведение расчетов потребного количества стройматериалов.
• Устройство фундамента. На этом же этапе нередко сразу решают вопрос с покрытием пола гаража и оборудованием смотровой ямы.

• Возведение стен гаража, установка ворот.

• Обустройство крыши.

• Внешняя и внутренняя отделка стен, обустройство вентиляции.

Составление проекта гаража, подготовка материалов

Без продуманного проекта начинать строительство даже столь несложного здания, как гараж, нельзя. Получить этот документ можно несколькими способами:

Немало типовых проектов размещено в интернете. Сложность, однако, в том, что они когда-то были разработаны под определенные критерии местности и запросы заказчиков, и могут не в полной мере отвечать реально существующим условиям.

Самый правильный путь – обратиться в специализированную проектную организацию, работники которой проведут все необходимые геодезические и архитектурные расчёты. Основной недостаток такого подхода – подобные услуги стоят немалых денег.

Оптимальным видится решение взять одну из готовых разработок, максимально подходящую к существующим условиям, учесть свои предпочтения и пожелания и постараться исполнить итоговый проект самостоятельно. Здесь вовсе не обязательны чертежи, исполненные с соблюдением всех графических правил – важно четкое понимание объемов и последовательности всех предстоящих работ. Оптимальными размерами гаража считаются 6 на 4 метра
Проект должен иметь точную привязку с участком, выделенным под гараж, с учетом планируемых габаритов строения, внутреннего его устройства. Сразу продумывается функциональность помещения – будет ли это просто бокс для размещения автомобиля, или же там возможно устроить небольшую мастерскую со стеллажами под инструмент, верстаком, иным оборудованием.

Конструкция крыши

Сразу планируется конструкция крыши. Если она будет односкатной, то для обеспечения уклона необходимо предусмотреть разницу в высоте стен.

Толщина стен при строительстве из пеноблоков может быть также различной. Для центральных или южных регионов часто достаточно толщины в 200 мм (без учета внешней отделки). Таким образом, каждый блок закроет площадь 600 × 300 мм = 0,18 м². Если гараж возводится в климатическом поясе с суровыми зимами, то тогда лучше сделать стену толще – в 300 мм, и, соответственно, размещенный таким образом блок уже будет составлять всего 600 × 200 мм = 0,12 м².

Исходя из этого, несложно рассчитать потребное количество блоков. Вычисляется общая площадь стен с вычетом проема ворот и окон (если они планируются). Затем полученное значение останется разделить на площадь одного блока в выбранном положении, чтобы определить нужное количество. Обычно к полученному результату прибавляют 10% резерва.

Стандартная заводская упаковка пенобетонных блоков – 40 штук на поддоне. Несложный подсчет показывает, что это составляет 1,44 м³ по объему, 7,2 м² при толщине стен 200 мм или 4,8 м² при стенке в 300 мм. Нетто-массу упаковки несложно определить, умножив 1,44 на марку плотности выбранного материала – это может понадобиться при планировании транспортной доставки пенобетонных блоков.

Для заливки фундамента и устройства пола гаража потребуются обычные ингредиенты бетонного раствора – цемент (не ниже М400), песок, гравий. Армирование этих конструкций подразумевает использование арматуры сечением 10 – 12 мм. Кроме того, потребуется арматура и для усиления стеновой кладки – здесь достаточно диаметра 8 мм.

Для создания гидроизоляции между фундаментом и стенами необходим рулонный материал. Обычно используют качественный рубероид, но еще лучше будет применить гидростеклоизол, который укладывается на слой битумной мастики.

Отдельный разговор про кладочный раствор. Можно, конечно, использовать обычный, цементно-песчаный, но это потребует достаточно толстых швов между блоками, а это – стабильные «мостики холода», через которые тепло из помещения будет быстро выходить наружу. Уникальность работы с пенобетоном именно в том, что есть возможность применять специальный строительный клеевой состав. В этом случае швы не превысят 2 ÷ 3 мм по толщине, а стена будет получаться исключительно ровной.

Правила монтажа скользящих опор для стропил

Современное строительство включает в себя возведение зданий самых различных типов, но при этом кровли с несколькими скатами продолжают сохранять лидерство в качестве наиболее перспективных. В случае деревянных построек высока вероятность усадки, которая приводит к деформации конструкции. Это значит, что необходим элемент конструкции, позволяющий ей приспосабливаться к изменению конфигурации. Таким элементом является скользящая опора для стропил.

Что они собой представляют?

С помощью таких опор стропила крепятся к несущему брусу, благодаря чему удается получить сбалансированную конструкцию. Эта деталь используется и в других случаях – при необходимости соединения нескольких скользящих элементов с неподвижной основой. Помимо придания конструкции стропил дополнительной прочности, скользящие опоры обладают массой достоинств, одним из которых является легкость монтажа, которая не требует специальных инструментов и навыков. Использование скользящей опоры сокращает затраты ручного труда в процессе возведения крыши, поскольку в этом случае нет необходимости в осуществлении ручной балансировки деталей конструкции кровли.

Функции и характеристики скользящих опор

Назначением скользящих опор является их прикрепление к мауэрлату во время строительства бревенчатых и брусовых домов. Эти перфорированные элементы многократно подтвердили свою эффективность: скользящий способ крепления предупреждает зависание кровельной конструкции и распирание стен деревянной постройки. Абсолютно все строения, созданные из массивов цельной древесины (к ним относятся рубленое и оцилиндрованное бревно и профилированный брус) подвержены естественной усадке. В результате усадки стропильной системы строения из дерева происходит ослабление конструкции, возможны значительные перекосы.

Изготовленные с использованием скользящих опор плавающие стропила решают эту проблему. Составными частями этих крепежных элементов являются металлический кронштейн и уголок с петлей. В основном они обладают следующими параметрами: высота: 90 мм; ширина: 40 мм; толщина: 2 мм; длина: от 90 до 160 мм. Поскольку стропильная система должна выдерживать большие нагрузки, все применяемые крепежные элементы, включая скользящие стропила, должны быть изготовлены из прочных и надежных материалов. Низкоуглеродистая сталь, являющаяся материалом для изготовления скользящих крепежей, соответствует этим требованиям Процесс монтажа кровельной конструкции с использованием этих крепежных элементов не представляет сложности: для его осуществления требуется только шуруповерт.

Сфера использования опор

Процесс усадки деревянных домов идет особенно интенсивно в течение первых нескольких лет эксплуатации. Изменение форм и размеров конструкции в основном обусловлено изменениями температурного фона и уровня влажности. При этом меняется высота каждого отдельного бревна или бруса, следствием чего становится общее изменение высоты стены, которое складывается из изменения параметров каждого элемента в отдельности. Из сказанного можно заключить, что по мере увеличения высоты стены увеличивается и степень ее усадки во время эксплуатации.

Максимальной высотой обладает расположенная под коньком стена – значит, и ее усадка является наибольшей. Стены, служащие опорой для расположенных по краям дома стропил, подвергаются меньшей усадке. В течением времени этот процесс приводит к изменению угла наклона крыши. По этой причине появляется необходимость учитывать данные геометрических изменений при осуществлении крепления стропил и обеспечения подвижности соединений.

Расположенные в коньке стропила создают вращающимися относительно друг друга, с двух сторон закрепляя их с помощью изготавливаемых на основе металла пластин на шпильках. Определенную сложность представляют нижние края стропил, так как во время усадки они не только поворачиваются, но и сдвигаются относительно стены. Устройство жесткого и неподвижно зафиксированного крепления стропильной ноги к стене приведет к ее выпиранию в результате усадки. Для стропил необходимо обеспечить возможность не очень большого, но все же ощутимого поворота и определенного сдвига вдоль стены без сокращения степени прочности крепления. В прежние времена с этой целью использовали отожженную проволоку. С ее помощью верхнее бревно привязывалось к стропильной ноге. Такой прием обеспечивал подвижность и надежность создаваемого крепления.

Скользящие опоры для стропил стали эффективной, наиболее удобной в плане монтажа и удовлетворяющей всем требованиям заменой описанному способу. При его использовании стропильная нога надежно закрепляется на брусе или бревне мауэрлата. Если в системе стропил используется клееный брус, этот метод становится единственным, обеспечивающим одновременно необходимую подвижность и прочность. Местом расположения крепления является участок вдоль смещения балки. Для этого древесина верхнего бруса стачивается. В результате получается площадка – на ней и крепится неподвижная нижняя часть опоры.

Как правило, крепление стропил производится по двум сторонам стропильной ноги, однако при низкой кровле и небольшой величине уклонов кровельных скатов можно ограничиться одним креплением. Стропильная нога, имеющая промежуточные опоры между брусом мауэрлата и коньком, также должна быть закреплена с помощью скользящей опоры.

Изготовление скользящих опор

Эти детали в большинстве случаев эксплуатируются при повышенной влажности и нередко контактируют с водой, конденсатом, проникающими под кровельный скат. При изготовлении скользящих опор необходимо учитывать сильное воздействие этих и других отрицательных факторов внешней среды. По этой причине их предварительно покрывают слоем цинкового расплава, дополнительно легированным другими веществами для сокращения подверженности коррозии и улучшения прочностных характеристик, благодаря чему повышается общая несущая способность конструкции. Изготовление самих скользящих опор производится методом холодной штамповки на основе довольно прочного и пластичного материала — низкоуглеродистой стали марки 08 ПС. Процентное содержание углерода в ней — 0,08%, что дает возможность качественно штамповать материал. Балансирование прочностных характеристик элемента осуществляется методом раскисления.

Виды опор скользящего типа

Все применяемые в настоящее время скользящие опоры делятся на две группы:
Открытого типа – такие конструкции составлены двумя отдельными элементами. Первым является направляющая, прикрепляемая к стропильной ноге. Это изогнутая стальная пластина с отверстиями на концах. На каждом конце их может быть два или три – конкретное количество зависит от производителя. Меняется также величина длины хода подвижного элемента. Наименьшее значение должно составлять 60 мм, наибольшее – 160 мм. Уголок (неподвижная часть элемента) имеет до 5 отверстий.

Закрытого типа – эта разновидность опор не разбирается на составные части и представляет собой целостную конструкцию. Монтаж осуществляется в собранном виде. При таком варианте неподвижная часть имеет форму уголка со специальным держателем на длинной стороне: в него продевают планку крепления.

Некоторые рекомендации по установке скользящих систем правила установки скользящих систем

Установка скользящих стропильных систем производится на объекты правильной геометрической формы. В других случаях правильное выполнение кровли является довольно проблематичным, поскольку системы оснащены подвижными элементами. До начала монтажа стропил проводится тщательная проверка периметра объекта на предмет его соответствия требуемым стандартам. Стропильные системы создаются по предварительно изготовленному шаблону. Благодаря такому подходу удается для всех кровельных элементов получить одинаковые конструкции. В системах стропил подобного типа коньковое соединение также создается с использованием подвижных элементов.

Монтажными деталями могут служить шпильки и болты, которые представляют собой соединительную ось, а также закрепленные с помощью саморезов подвижные шарниры. Значительная длина перекрываемых пролетов нередко требует наращивания досок, применяемых для изготовления стропильных конструкций. При этом соединение досок производится с помощью длинных болтов или специальных кронштейнов. Доски наращиваются внахлест по заранее проделанным монтажным отверстиям. В процессе сверления необходимо учитывать, что отверстия должны располагаться на расстоянии как минимум 10 см от края доски. Сверление осуществляется хаотично, что помогает предупредить возможное раскалывание доски по отверстиям.

Монтаж стропильных опор

Монтаж стропильных опор

Скользящие стропила монтируются в том случае, когда материалом для фронтонов являются бревна или брус, а крепление прогона конька осуществляется в теле фронтона. Такое требование необходимо для предупреждения распирания стен при изменении величины угла уклона кровли в процессе усадки.

Стропила укладываются на коньковый прогон сверху и закрепляются с помощью шарнирного соединения. В этом случае сохраняется возможность изменить угол, под которым соединяются стропильные ноги. Изготовление такого соединения производится на основе соединяемых шпильками перфорированных пластин.

Вторым вариантом является накладывание верхних частей и соединение с помощью шпилек с шайбами и гайками. При этом должны соблюдаться некоторые условия: Соединение мауэрлата (в данном случае — верхнего венца сруба) со стропильными ногами осуществляется с помощью скользящих опор. Как правило, их размеры соответствуют следующим параметрам: 90 х 90 х 40; 120 х 90 х 40; 160 х 90 х 40; 270 х 90 х 40 мм

Выводы:

позволяющим компенсировать перекосы системы стропил, которые возникают в процессе эксплуатации вследствие усадки древесины.

• С помощью таких опор стропила крепятся к несущему брусу, благодаря чему удается получить сбалансированную конструкцию.
• Скользящий способ крепления предупреждает зависание кровельной конструкции и распирание стен деревянной постройки.
• Составными частями этих крепежных элементов являются металлический кронштейн и уголок с петлей. Изготовление скользящих опор производится методом холодной штамповки на основе низкоуглеродистой стали марки 08 ПС. Скользящие опоры бывают открытого и закрытого типов.

“Скользячки” монтируются под 90-градусным углом по отношению к стропильной опоре по специальным запилам. Такой способ обеспечивает беспрепятственное движение конструкции.
Скользящие опоры закрепляют при помощи саморезов с защитным покрытием. Для обеспечения возможности скольжения при максимально возможной длине усадки направляющая линейка скользящей опоры должна быть уложена параллельно стропильной ноге, а установка уголка производится перпендикулярно ноге в верхней части.

Погреб своими руками

Погреб своими руками. Где вы храните свой урожай? Надеюсь, у вас есть погреб? Значит, ваши припасы надежно защищены. А если погреба у вас нет — не расстраивайтесь, его не очень сложно соорудить своими руками. И я сейчас расскажу вам об этом, но сначала давайте разберемся, чем подвал отличается от погреба, а то многие дачники путаются с этими понятиями.

Чем отличается погреб от подвала?

Погреба и подвалы — это разные сооружения. Подвал — помещение в доме, расположенное ниже уровня земли, которое используется для разных хозяйственных нужд. В подвале можно оборудовать мастерскую, хранить дачный инструмент, инвентарь, соорудить гараж или какое-либо подсобное помещение и так далее.

А вот погреб предназначен исключительно для хранения урожая и обустроен соответствующим образом. То есть, имеет стеллажи для хранения овощей и фруктов, систему вентиляции и равномерный температурный режим (выше 0°С), который не позволяет припасам замерзнуть.

Кроме того погреб, в отличие от подвала, вполне можно соорудить отдельностоящим в любом удобном для вас местечке на даче. Подвал же является неотъемлемой частью дома. И, если подвал может занимать огромную площадь, равную порой площади всего загородного дома, то погреб более компактен (если у вас на даче не фруктово-овощная база, конечно)) Сделать погреб в подвале дома можно, наоборот — нельзя.

Как сделать в подвале погреб?

Часть имеющегося в доме подвала можно оборудовать под погреб. Для этого отделите нужную вам территорию, предназначенную для хранения овощей, фруктов и консервации, от основной части подвала простой деревянной перегородкой.

Проведите в помещение для погреба отдельное освещение, установите вентиляторы, оборудуйте удобные стеллажи для хранения продуктов, по необходимости — утеплите помещение, чтобы сохранить ваш урожай до весны. Сделайте отдельную удобную лестницу для спуска в погреб, ведь вам постоянно придется ее использовать с нагруженными руками. Многие дачники получают травмы, если лестница слишком крутая и имеет узкие ступеньки, учтите этот нюанс.

Лестница в подвал

Если зимой температура в погребе опускается ниже 0°С, следует утеплить его стены, предварительно обработав их любым антигрибковым препаратом, гашеной известью или медным купоросом. В качестве утеплителя для стен можно использовать рулонный рубероид, стеклоизол или обычные листы пенопласта, а сверху закрыть утеплитель фанерой или листами ДВП.

Если необходимо утеплить пол, можно застелить его прочной полиэтиленовой пленкой, а сверху уложить доски. Когда подобной защиты от холода не хватает, делают более основательное утепление. Залейте пол битумом, насыпьте на битум слой опилок высотой 5-6 см, а сверху сделайте деревянный настил. Кстати, в качестве теплоизолирующего материала для обустройства пола в погребе можно использовать верховой торф, керамзит, гальку и даже солому или золу. В общем, любой имеющийся в вашем распоряжении утепляющий материал.

Мы не случайно уделили пристальное внимание нюансам утепления погреба, ведь очень важно сохранять там постоянную температуру немного выше 0°С. Думаю, что сделать погреб в подвале — не особо сложная задача, ведь несущие конструкции уже имеются. А если у вас нет в доме подвала, где можно соорудить удобное хранилище для продуктов, давайте рассмотрим строительство отдельно стоящего погреба своими руками. Почему именно отдельно стоящего? Да потому что сделать погреб в доме, где не предусмотрен подвал, довольно проблематично.

Погреб на даче своими руками

Простейший погреб на даче представляет собою забетонированную яму, закрытую крышкой. Подобное сооружение вполне подойдет для дачников, которые не хранят урожай и консервацию на даче, а увозят домой. А погребок выступит в роли большого летнего холодильника, где можно хранить привезенные с собой напитки и продукты. Также он прекрасно подойдет для временного хранения собранного урожая. Итак, вооружитесь трудовым энтузиазмом, инструментом и материалом. Не мешает привлечь к этому делу и расторопного помощника.

Давайте мы с вами «перехитрим» грунтовые воды и построим летний погреб на возвышенности. Идеальное место для него — небольшой холм на участке, если, конечно, таковой имеется. Если нет — сделайте вокруг ямы для погреба дренаж для отвода подземных вод. Далее расчертите план на миллиметровой бумаге с размерами погреба и внутренними полками (если вы их намерены соорудить). Теперь выройте небольшой котлован.

Котлован для погреба

Небольшой котлован для отдельно стоящего погреба. Мастер готовит основание для фундамента с помощью перицентральной кирпичной кладки (для этих целей можно использовать доски).

Котлован можно сильно не заглублять, иначе это будет уже капитальная постройка, к созданию которой потребуется привлекать спецтехнику. А простой отдельно стоящий погребок, вполне удовлетворяющий нуждам небольшой семьи из 3-4 человек, может иметь периметр 1.5×2 м и заглубление 1-1.2 м.

Вот тут-то вам и понадобится помощник, потому что выкопать даже такой небольшой котлован одному трудновато. А когда котлован будет готов, потребуется хорошенько укрепить его стены. Не пугайтесь, бункер делать не станем, но мы же не хотим, чтобы наш погребок разрушился, и под руинами погибли труды рук наших праведных? Тогда давайте забетонируем его днище и стены по всем правилам.

Дно засыпьте щебнем или галькой на высоту 5-7 см и закройте все армирующей сеткой. Поверх сетки уложите направляющие для бетонирования. Для этих целей нужно взять две доски по 2.5 м длиной, шириной 10 см и укрепить их на дне крест-накрест. Также можно использовать металлический каркас из уголка, соединенного поперечными креплениями. Стены погреба тоже укрепляем опорной арматурой. А затем все нужно забетонировать. Не забудьте сделать естественную вентиляцию погреба, которая может выглядеть вот так:

Вообще, вентиляция подвалов и погребов — дело непростое, но в нашем случае будет вполне достаточно отрезка обычной алюминиевой трубы диаметром 8-12 см. Трубу выведите наружу, а сверху прикройте ее кусочком металлической сетки, чтобы в подвал не попадал мусор и не проникали вредные грызуны.