СТРОИТЕЛЬСТВО

Пергола своими руками

Пергола своими руками (итал. pergola от лат. pergula — навес, пристройка, от лат. per- + regere — направлять) в садоводстве — навес первоначально из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца. Опора перголы состоит из повторяющихся секций арок, соединённых между собой поперечными брусьями. Пергола может быть как отдельно стоящим сооружением, так и частью здания, закрывающим открытые террасы.

Пергола может соединять павильоны, идти от дверей здания к открытому садовому сооружению, такому, как отдельная терраса или бассейн, либо стоять отдельно, бросая тень по всей длине пути. Примерами пергол могут служить пергола рядом с Китайским дворцом в Верхнем парке Ораниенбаума (г. Ломоносов) и на Ольгином павильоне Колонистского парка в Петергофе.

Перголы являются более постоянными архитектурными сооружениями, чем берсо — зелёные туннели садов позднего Средневековья и эпохи Возрождения, которые часто создавались из упругих ивовых прутьев — молодые побеги ивы или орешника переплетали вместе в районе верхушек, создавая таким образом ряд арок, затем соединяли их длинными дощечками, по которым вьющиеся растения росли.

Российским аналогом берсо являются «огибные дороги», имевшие широкое распространение в русских садах XVIII века. Эти дороги представляют собой ту же перголу, но озеленённую не вьющимися растениями, а привязанными к каркасу ветвями посаженных по его бокам деревьев или кустарников. Видоизменёнными перголами являются также беседки, трельяжи и арки, покрытые вьющимися растениями.

Первоначально пергола зародилась на юге как утилитарная домашняя постройка. Её строили для поддержания виноградных лоз и вместе с тем она являлась местом для дневного отдыха. Архитектура перголы варьирует от простых прямых деревянных конструкций средневековых монастырских садов до богатых мраморных колонн XIX века и современных пергол из железобетона. Одним из красивейших элементов перголы является теневой рисунок внутри неё.

Разновидности пергол

Для того, чтобы милое архитектурное дополнение гармонично вписалось в ландшафт местности, не помешает внимательно отнестись к форме и стилистике постройки. В интернете можно подобрать подходящую конструкцию. Но сначала следует определиться, зачем, собственно, нужен новый объект в саду.

Таких целей может быть несколько:

• декоративная— украсить местность интересной формой, красивоцветущими растениями;
• практическая— облегчить выращивание и сбор винограда;
• подсобная— скрыть гараж или сарай;
• организация досуга— в тени оформить зону отдыха;

Кроме того, нужно учесть, что для маленьких дачных участков и больших поместий, основных построек в различном стиле, нужно использовать перголы разной конфигурации.

Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.

Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.

Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу. Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.

После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!

Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 мм. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.

В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.

Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм — утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком.

Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов. Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.

Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.

Пол, крыша, боковины

Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой. В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам.

Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве. Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм.

Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке. Бруски, доски вы можете изготовить сами из не обрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на любом строительном рынке.

Спецификация потребности материалов для строительства перлоги

Краткая схематичная инструкция строительства перлоги

Ленточный фундамент

В данной статье «Ленточный фундамент» мы обсудим особенности основных типов ленточных фундаментов, рассмотрим их недостатки и преимущества. Сегодня будем учиться самостоятельно определять виды грунтов на участке, рассчитывать удельную нагрузку на естественное основание от здания — иными словами, проектировать простые фундаменты. Также мы поговорим о том, из чего формируется их стоимость.

Ленточный фундамент является самым универсальным и самым распространённым типом оснований для строительства частного дома. Именно ленточная конструкция первой приходит на ум большинству людей, когда речь заходит о фундаментах.

Ленточные фундаменты представляют собой сплошную полосу — «ленту», которая располагается под всеми несущими наружными и внутренними стенами, или под рядами опорных колон. На всём протяжении конструкция «стена в земле» имеет одинаковую форму и сечение. Чаще всего применяется прямоугольное сечение, но если необходимо снизить давление на слабонесущий и легкодеформируемый грунт, то есть варианты с трапециевидной формой (широкая подошва, наклонные стены) или перевёрнутая буква «Т».

Будучи единым целым, ленточный фундамент хорошо перераспределяет нагрузки от дома, поэтому может применяться при любой глубине промерзания, практически на любых грунтах, с любыми по массе и конфигурации зданиями. Ленточный фундамент нельзя назвать простым и дешёвым, он не всегда оправдан экономически, и в некоторых случаях вместо него можно применить недорогой и менее трудозатратный столбчатый. Однако в большинстве случаев альтернативы нет.

Ленточный фундамент незаменим в следующих случаях:

• при возведении тяжёлых домов (камень, бетон, кирпич) с массивными плитными перекрытиями;
• если строение будет иметь заглублённые помещения (цокольный этаж, гараж, подвал);
• когда под зданием обнаружено неравномерное напластование грунтов;
• на территории, где имеется высокий уровень грунтовых вод;
• участок отличается существенным уклоном.

Типы ленточных фундаментов

По способу возведения ленточные, как и любые другие фундаменты, разделяются на сборные и монолитные. Монолитный фундамент изготавливается прямо на строительной площадке путём заливки бетона в специальную опалубку, в которую уложен пояс из арматуры.

Сборные фундаменты изготавливают из штучных элементов. Это не обязательно бетонные блоки и подушки типа ФБС и ФЛ, собираться фундамент может из кирпича, бутового камня, небольших блоков 200x200x400 мм.

Фундамент из кирпича

Фундамент из бутового камня

Железобетонный или бутобетонный монолитный фундамент

Предпочтительнее сборного, если необходимо защищать здание от высоких грунтовых вод, так как он не имеет уязвимых швов. У монолитной конструкции нет никаких пространственных ограничений, она может быть использована для дома любой конфигурации, тогда как, например, блоки ФДС сложно применить на закруглениях и непрямых углах, а также высота фундамента циклична размерам штучных элементов.

Приготавливая бетон прямо на площадке, часто можно обойтись без применения техники, вполне можно ограничиться электрическими бетономешалками и другими средствами малой механизации. Более того, монолитный фундамент обходится дешевле сборного, хотя возводится дольше, он сложнее (арматурные работы, установка опалубки) и является более трудоёмким.

Срок службы железобетонных лент составляет около 150 лет, тогда как основания из заводских блоков работают до 75 лет.

Сборные ленточные фундаменты

Применяются практически только на постсоветском пространстве, западные проектировщики отдают предпочтение монолитам, делая ставку на цельность конструкции и на преимущества в стоимости.

У нас сборные фундаменты из ФБС не менее популярны, чем монолитные, а причиной тому низкий уровень культуры строительства — арматурщики, бетонщики, ИТР не обладают достаточной квалификацией, почти не применяются технические средства для перемещения и уплотнения бетона, далеко не все бригады укомплектованы качественной опалубкой.

Все эти проблемы сдобрены большим количеством очень ответственных скрытых работ, вот почему наш застройщик готов переплачивать за индустриализацию. В следующей статье о монтаже ленточных фундаментов мы обязательно рассмотрим и сборные основания из блоков.

Бутовые фундаменты

Применяется редко, так как они очень трудоёмкие, всё приходится делать вручную, кроме того, на глинистых и неоднородных грунтах такие конструкции не используют. Зато на скальных и песчаных основаниях, если в ваших краях ведутся разработки горных пород — бутовый фундамент позволяет существенно удешевить строительство.

Бутовые фундаменты насухо (пластами) собираются из плоских бутовых камней шириной до 30 см, после чего все зазоры между штучными элементами заливаются цементным раствором. Другой способ — это утапливать камни в уложенный раствор. Большие зазоры заполняют мелкими камушками (расщебнёвка).

Кирпичные фундаменты

Также нечастые гости на наших стройплощадках, так как кирпич сильно впитывает влагу и при промерзании может разрушаться.

Кирпич можно применять только глиняный, хорошо обожжённый. Подземную часть кирпичного фундамента обязательно покрывают слоем гидроизоляции, но нередко этот строительный материал применяют только для надземной части, в тандеме с другими, более практичными конструкциями, например, «кирпич по буту», «кирпич по бетону». Срок службы фундаментов из кирпича ограничивается 30–50 годами.

По характеру расположения относительно уровня грунта ленточный фундамент может быть заглублённым, либо мелкозаглублённым. Тот или иной вариант, в первую очередь, выбирается от характера нагрузок.

Так большой каменный дом необходимо строить только на заглублённом фундаменте с большой несущей способностью, который может выдержать его массу, при этом общие силы морозного пучения, выталкивающие здание вверх, не превысят сил тяжести.

Второе показание к выбору заглубленного основания — это подземные помещения, стены которых будут формироваться телом фундамента. Незаменим такой фундамент, если на участке есть большие перепады высот. Заглублённые фундаменты обязательно закладываются ниже, чем глубина промерзания, в среднем этот показатель составляет от 1,2 до 2 метров.

Мелкозаглублённый фундамент

Используется для строительства лёгких зданий, выполненных из массивной древесины, каркасных, каменных одноэтажных, на стабильных и слабопучинистых грунтах. При глубине залегания порядка 50–70 см от уровня участка такая конструкция намного дешевле заглублённой, так как необходимо меньше материалов, снижаются объёмы земляных работ.

Однако такого рода основание не может быть применено на пучинистых грунтах, на склоне, или если есть подвальные помещения. Мелкозаглублённый ленточный фундамент имеет небольшую площадь боковых поверхностей, поэтому касательные силы морозного пучения не могут так выталкивать лёгкое здание (оно оказывает слишком малые нагрузки), как если бы оно было построено на заглублённом фундаменте с обширной площадью боковых поверхностей.

Иногда для борьбы с пучинистыми грунтами используются незаглублённые фундаменты, которые устанавливаются практически на поверхности участка, правда, под монолитной лентой устраивают упругие подушки (материал — песок, шлак, щебень, непучинистый грунт…), которые не промерзают и не деформируются.

По сути, это решётчатый вариант плитного фундамента, который позволяет существенно сократить расход бетона и арматуры. Обычно он применяется для лёгких домов с гибким каркасом, но на жёстких скальных и крупнообломочных грунтах незаглублённый фундамент используется для строительства каменных домов. Из-за большого объёма работ связанных с установкой опалубки известны варианты применения островков из плитных утеплителей как несъёмных элементов, между которыми формируется железобетонная лента.

Расчёт ленточного фундамента

В прошлой статье «Какой тип фундамента выбрать» мы уже касались темы профессионального проектирования фундаментов для крупных домов и акцентировали ваше внимание на необходимости привлечения специалистов в вопросах гидрогеологических изысканий и разработки строительных конструкций. В том числе мы выяснили, какую информацию необходимо предоставить инженеру для создания проекта. Давайте попробуем самостоятельно рассчитать ленточный фундамент для небольшого загородного дома.

Ключевые вопросы, ответы на которые мы должны получить — это размер фундамента (сечение) и глубина его заложения. Чтобы решить поставленные задачи, необходимо будет:

• определить тип грунта
• рассчитать нагрузку от здания

Как самостоятельно определить тип грунта

От характеристик естественного основания (в первую очередь, его несущей способности) будет зависеть глубина заложения фундамента и площадь подошвы — нижней части, которая опирается на грунт. Лучше всего заказать геологическую разведку участка профильной организации, но если здание будет сравнительно небольшим, то практически все грунты способны выдержать его вес и могут быть исследованы самостоятельно. Исключение составляют, пожалуй, только слабые органические грунты — илистые, торфяники; а также грунты с особыми свойствами — засоленные, набухающие.

Для определения типа грунта на строительной площадке, следует вырыть несколько колодцев глубиной до двух метров (как минимум в районе углов дома и по центру). Проходя каждые полметра вглубь, необходимо брать пробы грунта, которые мы будем исследовать.

Самое главное для застройщика — не упустить из виду концентрацию глины в грунтах, так как именно она становится причиной сильного морозного пучения. Также стоит обратить особое внимание на слабые песчано-пылеватые грунты (плывуны). Осмотр и тактильное исследование грунта является самым быстрым и довольно действенный способом определения типа грунта. Пробники очищаем от мусора и измельчаем. Изучать грунты будем в сухом виде и увлажнёнными — скатывая шнур диаметром от 1 см и до возможного минимума. Пробуем сдавливать шар в лепёшку:

• Песчаный грунт — под лупой чётко видны песчаные частицы, в сухом виде образец сыпучий, увлажнённый комок не скатывается в колбаску и не пластичен.
• Супесь — преобладают крупные песчинки, но есть вкрапления глинистых частиц. Ком легко распадается, в колбаску не скатывается (или распадается на куски размером до 5 мм), не пластичен при увлажнении.
• Супесь пылеватая — рассыпчатый с преобладанием пыли, есть ощущение мучнистой массы, при увлажнении появляется «грязь», шар легко превращается в лепёшку, в шнур не скатывается.
• Суглинок лёгкий — в пылеватых частицах видны вкрапления глины и песка, комки легко раздавливаются. При увлажнении есть небольшая липкость, пластичность умеренная — длинного шнура не получается.
• Суглинок пылеватый — виден порошок на фоне песка и частиц глины. Образец пластичный и липкий, но колбаска при изгибах рвётся на мелкие кусочки.
• Суглинок тяжёлый — среди частиц песка есть твёрдые комочки, которые рукой не раздавливаются, липкость и пластичность хорошая, можно раскатать длинный шнур диаметром до 2 мм. Шар при сжимании трескается по краям.
• Глинистый грунт — песок не чувствуется и не виден, комочки руками практически не раздавливаются. Структура однородная с частицами диаметром до 0,25 мм. При увлажнении масса очень липкая, скатывается в шнур диаметром до 1 мм. Сдавленный шар не трескается.

Другой вариант исследования — более длительный. Образец грунта помещается в стеклянную банку (на ¼ объёма) и заливается водой до ¾ объёма. В сосуд добавляется чайная ложка средства для мытья посуды. Банка закрывается и тщательно перемешивается в течение 8–12 минут, после чего ставится на некоторое время для расслоения массы.

Песок осаживается примерно через минуту, за два-три часа осядет слой ила (это пыль), несколько дней потребуется для образования глинистого осадка (основной признак — вода станет прозрачной). Замеряем толщину слоёв песка, пыли и глины, и высчитываем их процентное соотношение. Далее, пользуясь Треугольником Ферре, мы сможем определить тип грунта на участке.

Если нам удалось своими силами разобраться с грунтами на участке, то без проблем можно получить данные о сопротивлении естественного основания нагрузкам, передаваемым от здания. Здесь мы берём во внимание вес (массу), действующий на один квадратный сантиметр грунта.

Для песчаных грунтов важно учесть степень его плотности и увлажнения:

1. Песок крупный — 4,5 кг/см2 (плотный) и 3,5 кг/см2 (средней плотности)
2. Песок средний — 3,5 и 2,5
3. Песок мелкий маловлажный — 3,0 и 2,0
4. Песок мелкий насыщенный водой — 2,0 и 2,5
5. Песок пылеватый маловлажный — 3,0 и 2,5
6. Песок пылеватый насыщенный водой — 1,0 и 1,0

На сопротивляемость пылевато-глинистых грунтов оказывает влияние их пористость (упрощённо — плотность/рыхлость) и текучесть (упрощённо — пластичность и липкость):

• Супеси плотные — 3 кг/см2 (непластичные) и 3 кг/см2 (пластичные)
• Супеси пористые — 2,5 и 2,0
• Суглинки плотные — 3 и 2,5
• Суглинки пористые — 2,0 и 1,0
• Глина плотная — 6,0 и 4,0
• Глина средней плотности — 3,0 и 2,5
• Глина пористая — 2,5 и 1,0

Показатели сопротивляемости для щебня, гальки, гравия, крупнообломочных грунтов практически неизменяемые от посторонних факторов, они составляют порядка 5–6 кг/см2.

Считаем нагрузки от здания

Основное условие, которому должен отвечать фундамент (точнее площадь его подошвы):

• давление подошвы не должно превышать номинальное сопротивление грунта основы.

Итак, нам остаётся определить нагрузку, которую здание оказывает на грунт. Во внимание необходимо взять:

1. Массу всех строительных конструкций (стены, перекрытия, элементы кровли, столярные изделия, отделочные материалы, утеплители, коммуникации…). Не забываем и о самом фундаменте — пока берём усреднённый вариант, так как его характеристики мы только ищем. Заметим, что ширина ленточного фундамента не бывает меньше 300 мм, а его высота напрямую зависит от глубины заглубления (для непучинистых грунтов при глубине промерзания до 1 метра — не менее чем 50 см; 1,5 м — 75 см; до 2,5 м — 100 см и более).

• 2. Эксплуатационные нагрузки (массу мебели, оборудования, людей).
• 3. Вес снежного покрова.

Чтобы определить вес дома, придётся отдельно высчитать площадь всех его конструктивных элементов. Для этого необходимо получить объём каждого объекта, перемножая его длину, ширину и высоту. Удельный вес основных строительных материалов можно найти в общедоступных таблицах для сметчиков.

Для расчета снеговой нагрузки необходимо умножить площадь кровли на массу снегового покрова для определённой местности. Так для России средней полосы она составляет порядка 100 кг/м2, для севера — 190 кг/м2, для юга — 50 кг/м2.

Эксплуатационная, полезная нагрузка (мебель, люди, оборудование) принимается с некоторым запасом, из расчёта 150–180 кг/м2.

Теперь следует суммировать все нагрузки (снег, все конструкции дома, полезная нагрузка) и применить их к общей площади опорной подошвы фундамента. Полученная цифра (кг/см2) должна быть меньше, чем сопротивляемость грунта, и лучше, если имеется запас прочности до 15%. Если удельное давление слишком велико, то необходимо увеличивать площадь подошвы (не забывайте пересчитать и массу фундамента, она будет возрастать).

Расчёт арматурного пояса

Для малоэтажных частных зданий, возводимых на ленточных фундаментах, чаще всего применяется арматура сечением от 10 до 14 мм. Что касается количества прутов, то тут следует учесть, что для монолитной ленты шириной до 40 см применяют минимум четыре «нитки» — это горизонтально расположенные пруты, по два в верхнем и нижнем ярусе.

Они позиционируются по углам, в пяти сантиметрах от наружных стенок фундамента. Для высоких заглублённых фундаментов добавляют ещё один — средний ярус, тогда общее количество прутов на срезе будет равно шести. Рассчитывая необходимый погонаж прутов, имейте в виду, что продольное соединение арматуры производится с нахлёстом в 250–300 мм.

Вертикальные и короткие поперечные элементы арматурного каркаса служат для стабилизации пространственного положения металла в бетоне. Они в борьбе с поперечными деформациями прямого участия не принимают, поэтому могут быть значительно меньшего сечения, в том числе гладкими. Располагаются «коротыши» и «стойки» примерно на расстоянии 30–50 см друг от друга.

Иногда их заготавливают по шаблону в виде прямоугольника, внутри которого, по углам, проходят основные нитки.

Особенности устройства системы канализации в частном доме

Уют и комфорт дачного домика, частного домовладения, загородного коттеджа не представляется без эффективной, четко работающей канализационной системы.

Планирование, обустройство и поддержание в надлежащем состоянии сливного комплекса является объектом постоянного пристального внимания владельцев индивидуальной недвижимости.

Понимая все основополагающие принципы построения и обслуживания слива сточных масс, конструкцию основных узлов и агрегатов системы, провести канализацию в частный дом несложно собственными руками. При этом достигается значительная экономия средств по подбору расходных материалов и оплате труда квалифицированных специалистов.

Каждый домашний мастер, создавший своими руками столь непростую функциональную систему для собственного дома, как автономная канализация, автоматически становится незаменимым специалистом по ее обслуживанию.

Итак, как же спроектировать и осуществить устройство канализации в частном доме, которая будет работать не одно десятилетие без сбоев и аварийных ситуаций? Как все спланировать самостоятельно, получив при этом экономию в размере 50% от общих затрат? Об этом речь пойдет далее в нашей статье.

Проектирование слива

Перед началом всех работ необходимо тщательно продумать устройство всей системы в целом, а также состав всех ее комплектующих. Лучше всего изложить свое видение конструкции на бумаге.

Нарисованный проект будет постоянно находиться в поле зрения, помогая учитывать важные детали. Работа над чертежом позволит спланировать компактное расположение труб и учесть особенности строения здания.

В проекте важно учесть расположение каждого узла сантехники, обозначить способы прокладки трубопроводов к оборудованию, просчитать необходимое количество фитингов, труб, материалов.

Конкретные участки прокладываемой инженерной сети нужно обозначить отдельно, просчитав длину труб и их диаметры. При закупке материалов данная информация будет очень полезной. Схема канализации в частном доме будет надежным подспорьем при ее строительстве.

Процесс проектирования предполагает обустройство внутренней и внешней схем вывода отработанной воды.

При прокладывании внутренней канализации устанавливаются:

• Фановая труба
• Центральный стояк
• Трубы к душевой, ванной, туалету

Внешняя канализация в частном доме отвечает за отвод наружных сточных вод. Ее устраивают для подвода к септику либо к станции глубокой очистки. Последнее сооружение будет иметь высокую себестоимость. При наличии рядом с домом центральной системы канализации задача обустройства наружного вывода отработанной воды значительно упрощается, достигается немалая экономия денежных средств.

Для упрощения монтажа, а также с целью снижения затрат, на этапе проектирования следует максимально компактно расположить помещения дома, связанные с потреблением воды. Благодаря подобной компоновке, значительно упрощается прокладка труб внутри дома.

Важный совет

Процесс проектирования необходимо начинать со стояка. Только определив канал прохождения стояка и коллекторной трубы, можно намечать дальнейшее расположение всех остальных составляющих частей системы.

Рекомендации по организации системы канализации

Лучший вариант материала для прокладки канализации – полипропиленовые либо поливинилхлоридные трубы, тройники, фитинги. Они намного дешевле, но значительно долговечнее чугунных изделий. Прокладывая сливные сети, все повороты в них можно монтировать с помощью двух колен из пластика с изгибом 45 градусов. Конструкция значительно минимизирует вероятность засоров, которые нередко бывают при применении одного изгиба 90 градусов.

Для серых кухонных стоков, а также для вывода использованной воды из ванной используются трубы ПВХ диаметром 50 миллиметров. Сточные туалетные трубы должны быть диаметром не менее 100-110 миллиметров. Общая длина таких труб должна составлять не более 1000 миллиметров.

Разводка и прокладка труб

Монтажные работы при прокладке трубопроводов сливного комплекса считаются самыми трудоемкими в строительстве. Обустраивая дом собственными руками, одному владельцу будет сложно справиться со всем объемом работ. Поэтому рекомендуется иметь одного либо двух помощников из числа членов семьи, соседей, знакомых. Скорость работы и качество разводки канализации от этого только выиграют.

В настоящее время торговая сеть и строительные Интернет-порталы предлагают широкое разнообразие труб из пластика, ревизий, тройников, колен. С помощью резиновых манжет они без проблем соединяются и отлично функционируют, не пропуская воды. Места соединения при этом обрабатываются специальными строительными силиконовыми герметиками. В местах прохождения трубных коммуникаций сквозь стены, сверху на них устанавливают гильзы для предотвращения повреждения.

Ориентировочный перечень инструментов, которые понадобятся при прокладке канализационных труб:

• Автоматический пистолет для нанесения герметика
• Набор отверток
• Молоток 200 г
• Электрический перфоратор
• Карандаш
• Уровень
• Болгарка с длинным шнуром
• Ножовка для резки пластика и металла

При подобных работах всегда возможны мелкие ошибки. С целью обнаружения негерметичности либо дефектов арматуры, готовую систему канализации перед запуском в эксплуатацию необходимо испытать чистой водой. Только убедившись в надежности ее состояния, можно подключать к действующему оборудованию жилища. Ливневая канализация может совмещаться на выходе из дома с внутренним сливом.

Уклон и выпуск

Важным фактором при монтаже сливных конструкций является правильный уклон. Современные строительные нормы предлагают уклон систем, где отсутствует напор жидкости, производить с учетом диаметра трубопроводов. 50-миллиметровые трубы должны иметь уклон 3 сантиметра на один метр их длины. Трубы с диаметром 100-110 миллиметров могут иметь уклон 2 сантиметра их длины. Исходя из этого, разные точки горизонтальных труб должны быть на разной высоте.

Для недопущения не стыковки внешней разводки с внутренней, монтаж начинается с выпуска канализации. Выпуск – это место в трубопроводе, где внутренний стояк соединяется с трубой, ведущей к септику. Он прокладывается глубоко в грунте через фундамент, ниже уровня промерзания почвы данного региона.

В крайних случаях, если не позволяют условия и выпуск находится выше, его необходимо очень тщательно утеплить. Иначе в зимние морозы труба со сливаемой водой будет замерзать и создавать проблемы.

Одним из преимуществ проживания в частном секторе является возможность самостоятельного строительства по своему собственному проекту – можно построить дом любого размера (естественно, в пределах доступной площади земельного участка) и потом при необходимости увеличить его в размерах.

Если позволяет прочность фундамента, дом можно нарастить в высоту или же, наоборот, увеличить в длину или ширину – так сказать, сделать к нему пристройку, о которой и пойдет разговор в этой статье.

Как сделать пристройку к дому: выбор материалов

Вообще существует одно железное правило, которое лучше не нарушать. Звучит оно следующим образом – из чего построен дом, из того и нужно делать к нему пристройку. По крайней мере, так было раньше, когда выбор строительных материалов и технологий ограничивался кирпичом, другими блоками и глиной. Сегодня, во время развитого технологического прогресса, дела обстоят немного иначе – существуют технологии, позволяющие нарушать это правило, причем грубо.

Сейчас запросто к деревянному дому можно пристроить кирпичную постройку, облицевать тем же сайдингом и получить цельное на вид строение. В общем, привязываться к старому зданию в плане материала совсем не обязательно.

Блоки различного формата и кирпичи. Разбивать их на отдельные подгруппы нет никакого смысла, так как технология их использования, в общем-то, однотипная – возводится фундамент, на котором блок за блоком, кирпичик за кирпичиком выкладываются стены пристройки.

Единственный момент, который отличает все это дело, заключается в свойствах и качествах материалов – это важно, и учитывать их при выборе материалов нужно обязательно. Начнем с классики – кирпича. Прочный, долговечный, материал – с учетом толщины стен обходится он весьма дорого.

Мало того, кирпич достаточно холодный материал, который дополнительно придется утеплять, а это плюс к стоимости пристройки. Кроме этого, для данного материала необходим прочный фундамент.

В этом отношении намного привлекательнее смотрится шлакоблок – его цена в пару раз ниже, блоки крупнее и сам материал намного теплее. Там, где кирпич нужно будет выкладывать в три ряда, шлакоблок достаточно уложить в два ряда. Еще более привлекательно выглядит газобетон – он легкий, и вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, можно решить даже на мелкозаглубленном (0,5 метра) фундаменте.

Мало того, газобетон очень теплый и пористый материал, который при толщине 200мм способен эффективно удерживать тепло в помещениях. После оштукатуривания он приобретает весьма приличную прочность, что делает строение надежным. В принципе, можно рассмотреть и другие блочные материалы – например, частенько используется ракушечник, неплохо показал себя в плане сохранения тепла в помещениях арболит (в народе его называют опилкобетон).

Каркасное строительство. На сегодняшний день это наиболее оптимальный вариант не только для пристройки, но и вообще для строительства частных домов – суть этой технологии заключается в изготовлении деревянного и металлического каркаса с последующей его обшивкой таким листовым материалом, как ОСБ. Внутрь каркаса закладывается утеплитель, что делает строение весьма теплым.

По большому счету, сейчас это самая дешевая технология, которая, кроме всего прочего, может похвастаться простотой и весьма быстрыми темпами строительства. Единственное, чем не в состоянии похвастаться каркасная пристройка, так это своей долговечностью. Хотя как знать – при правильном соблюдении технологии и надлежащем уходе она может простоять около века. О том, как сделать каркасную пристройку к дому, мы поговорим немного дальше.

Кроме описанных выше вариантов, можно рассмотреть технологию строительства пристройки по методу монолитного бетонирования. Причем, настоящий тяжелый бетон для этих целей использовать совсем необязательно – оптимальным вариантом в таком деле может оказаться так называемый шлакобетон. Шлаколитые дома весьма теплые зимой и прохладные летом – они прочные и способны служить очень долгое время.

Как правильно сделать фундамент пристройки к дому: особенности

Основная проблема изготовления фундамента пристройки заключается в соединении нового и старого основания. Если его сделать неправильно или вообще не сделать, то как бы вы ни сращивали стены двух отдельных строений, все равно в месте их стыковки будет появляться трещина.

Причем сквозная, со всеми вытекающими отсюда последствиями – утечка тепла, образование конденсата и, как следствие, появление грибка и плесени в этом месте. В общем, приятного мало. Именно поэтому особое внимание необходимо уделить следующим моментам.

Качественная очистка старого фундамента в месте его соединения с новым основанием пристройки. Его понадобится не только откопать, но и очистить от почвы и, само собой разумеется, от гидроизоляции, если таковая имеется. Всю грязь необходимо хорошенько смыть напором воды.

Второй момент – это арматура фундамента, а вернее ее соединение с основанием старого дома. Как минимум арматуру фундамента пристройки нужно будет загнать в основание существующего дома сантиметров на двадцать – сверлятся заведомо большие отверстия (диметром 2-3см), в которые заводится арматура присоединяемого фундамента. Перед непосредственной заливкой или ранее в эти отверстия нужно будет накачать раствор – например, с помощью пистолета для герметика в полиэтиленовых колбах.

Еще неплохо было бы увеличить поверхность стыка двух фундаментов. Если основание существующего дома несколько побить перфоратором и сделать в нем каверны, то сцепление нового бетона будет надежнее.

В принципе, этих трех нюансов будет вполне достаточно для того, чтобы надежно соединить два фундамента вместе. Как вариант, если вы, конечно, сможете докопаться до низа основания существующего дома, фундамент пристройки можно немного подлить и под него.

Как сделать пристройку к кирпичному дому: нюансы стыковки стен

Пристыковать к кирпичному или любому другому блочному дому каркасное строение вообще не является проблемой – вертикальный брус деревянного каркаса или профиль металлического остова строения просто крепится к стене постройки посредством анкеров и все! Нюансов здесь практически нет – разве что соблюдение уровня вертикали этого бруса и герметизация места соединения. Последняя операция производится либо с помощью монтажной пены, либо посредством так называемой ленты ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Другое дело – стыковка кирпичной или блочной постройки с аналогичным домом. Здесь дела обстоят несколько сложнее, и без специальных закладных деталей или связок не обойтись.

Обеспечить надежное соединение стен без перевязки блоков можно только загоняя через каждые 4-5 рядов блоков железные закладные детали. В стене существующего строения сверлятся отверстия (два по одному с каждой стороны блока на расстоянии 3см от края). В них забивается арматура, которая должна выступать из стены дома как минимум на 30см. Когда на нее уложится новый блок, цемент надежно свяжет две стены в единое целое изделие.

Как вариант, опять-таки, можно сделать перфоратором выбоины, которые в паре с арматурой обеспечат надежную связку двух блочных стен друг с другом.

И в заключение темы, как сделать пристройку к дому, несколько слов по поводу связки стен деревянного дома с блочной или кирпичной пристройкой. Такое сочетание строений тоже встречается часто, и как их соединяют, знать будет не лишним.

По сути, придется изготовить металлический обхват для блоков – он крепится к стене деревянного дома посредством мощных саморезов и представляет собой некоторое подобие швеллера, внутрь которого в аккурат входит блочная или кирпичная стена. По большому счету, это тот же вариант, который используется для присоединения деревянной пристройки к кирпичному дому, только с точностью до наоборот.

Как построить каркасную баню?

Как построить каркасную баню? Традиционная технология строительства рубленых бань постепенно уходит в прошлое, хотя и продолжает пользоваться популярностью. Причина тому — чрезвычайно высокая стоимость. Каркасные же бани лишены этого недостатка, вследствие чего и переживают в настоящее время настоящий пик спроса.

При гораздо меньших расходах на строительство, каркасные бани обладают превосходными теплоизолирующими качествами, удивительной долговечностью и даже несколько лучшей эстетикой, чем кирпичные или брусовые альтернативы.

Более того, построить баню по каркасной технологии вполне возможно и собственными руками, не привлекая к работе высокооплачиваемых специалистов.

К преимуществам следует также отнести низкую массу конструкции, минимальную усадку и возможность проводить отделочные работы сразу же по окончании строительства.

Составление проекта

В основе успешного строительства бани, равно как и при возведении любого здания, лежит грамотное проектирование. Но, прежде чем к нему приступить, выберите место будущей застройки с учетом возможности прокладки инженерных коммуникаций.

При этом определите целесообразность их проведения от основных строений, либо остановитесь на автономном варианте.

Обратите внимание на тип почвы на данном участке, так как это может стать определяющим фактором закладки фундамента. Одновременно спланируйте архитектурные особенности вашей бани: ее этажность, наличие веранды или террасы, тип кровли и ее конфигурацию.

Только выработав окончательное решение, можно приступать непосредственно к разработке проекта. Чем детальнее будут чертежи, тем проще вам будет построить каркасную баню своими руками.

Фундамент бани

Надежность и долговечность бане обеспечивает фундамент. Возможно, кто-то уже строил баню своими руками и знает, насколько большую роль он играет для строительства. Легкая деревянная конструкция строения не требует мощной опоры. Некоторые вообще не закладывают фундамент.

Однако специалисты все же рекомендуют устанавливать хотя бы облегченный вариант, способный удерживать нетяжелое здание. Для этих целей прекрасно подходят опоры из столбиков, закрепленных в земле.

Можно рассмотреть и такой способ укладки фундамента, как ленточный. Он идеален для пучинистых, глинистых грунтов.

Для его устройства проводится планировка участка, после чего на нем выкапывается траншея шириной 40 см и глубиной 50 см и засыпается песком до уровня земли. Послойная трамбовка и поливка песка водой значительно сокращают последующую усадку.

На следующем этапе ставится опалубка шириной 30 см и высотой 50 см. Для армирования могут использоваться металлические трубы или прутки.

Для получения однородного фундамента бетон заливается в один прием или послойно, без его просыхания. Для достижения высокой плотности бетона раствор желательно утрамбовать. Заключительным этапом становится укладка поверх полученного основания рубероида.

Каркас и стены

При строительстве бани своими руками удобнее всего делать каркас из заранее подготовленных рам, состоящих из стоек, обвязок и ригелей. Между стойками наиболее предпочтителен промежуток в 60 см, позволяющий без проблем закрепить теплоизоляционный и обшивочный материал.

Под окнами, над проемами и в местах примыкания перегородок и стен друг к другу вам потребуются дополнительные стойки. В связи с этим шаг стоек здесь может изменяться.

Нижнюю обвязку делают из деревянного бруса, имеющего сечение 100х100 мм. В углах его соединяют в четверть и скрепляют гвоздями. Для верхней обвязки и промежуточных стоек по стенам конструкции может использоваться такой же брус. Для придания каркасу жесткости по углам ставятся 8 раскосов.

Во избежание смещения угловые стойки и нижняя обвязка ставятся на стальные арматурные штыри диаметром 20 мм, которые предварительно вмурованы в бетон.

В качестве лаг для настила полов берутся спаренные доски 50х150 мм и укладываются на гидроизоляцию фундамента. Ну вот, каркас готов.

Обшивка и утепление каркаса

Внешнюю сторону стены можно обшить сайдингом или 100-миллиметровой вагонкой, располагая ее по горизонтали. Данный прием предназначен для придания дополнительной жесткости строению.

Для исключения попадания влаги в помещение под наружную обивку укладывается гидроизоляционный слой из пергамина, фольгированной пленки, толя, рубероида или другого гидроизолятора.

Учитывая функциональное предназначение помещения бани, при возведении стен потребуется приложить максимум усилий по сохранению в ней тепла, поэтому без теплосберегающих материалов тут никак не обойтись.

Наиболее эффективными для каркасных стен являются утеплители из минеральной ваты или стекловолокна в виде жестких, полужестких матов и плит.

Крыша

Они закрепляются внутри каркаса при помощи прижимных деревянных перемычек; изофоум, представляющий собой пенополиэтилен с одно- или двусторонним фольгированием металлизированным лавсаном и фольгой из алюминия, прикрепляемый при помощи степлера, и многие другие, предлагаемые на рынке строительных материалов.

В качестве одного из вариантов могут быть использованы плиты из стекловолокна. Легкий и упругий материал прекрасно справляется с задачей теплоизоляции, а его форма и параметры позволяют производить установку своими руками даже человеку без опыта выполнения таких работ.

Для этого плиты толщиной 50 мм закладываются между вертикальными стойками и прикрепляются рейками, в некоторых местах они прибиваются к наружной обшивке гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

В качестве гидроизоляции под внутреннюю обшивку можно проложить полиэтиленовую пленку, после чего производить уже внутреннюю отделку. Наиболее подходящими материалами для этого являются: вагонка, просушенные строганые доски лиственных пород дерева.

В конечном итоге у вас должна получиться многослойная стена, состоящая из наружной вагонки, пергамина, утеплителя, полиэтиленовой пленки и внутренней обшивки. При этом обязательно наличие воздушного зазора толщиной около 50 мм

Стропила и балки перекрытия сооружаются из досок, имеющих сечение 50х150 мм. Их устанавливают на ребро и скрепляют с расстоянием между стропилами 110-120 мм. Балки выпускаются наружу приблизительно на 40 см.Для обрешетки используют доску толщиной 25 см, при укладке движутся по направлению от конька.

Пол и потолок

Учитывая условия высокого уровня влажности и температуры в бане, устройство пола и потолка осуществляется по той же схеме, что и стен, с использованием тепло-, гидроизоляции, утеплителя и обшивочных материалов, можете оценить результат строительства, выполненного своими руками. Печь, мебель и все необходимые для бани атрибуты расставлены по местам и ждут своего часа.

Возведение каркасной бани тем и хорошо, что по окончании работ можно сразу же разжигать печь и париться сколько угодно в свое удовольствие, не выжидая время на усушку деревянного сруба и усадку стен.

Как выполнить расчет лестницы на второй этаж?

Как выполнить расчет лестницы на второй этаж? Лестница в большинстве случаев является обязательным атрибутом загородного дома. Кроме этого, сооружения такого типа могут использоваться в двухуровневых квартирах или офисах. Лестницы сегодня выполняют не только практическую функцию, они также являются дополнительным элементов интерьера и вносят изюминку в общее рисунок оформления помещения.

Варианты лестничных конструкций

Согласно определённым конструктивным особенностям, лестницы могут быть представлены маршевой, винтовой или комбинированной вариацией. От суммарной площади и особенностей планировки помещения будет зависеть то, какую из названных разновидностей сооружения целесообразнее всего использовать в конкретном случае.

Необходимо проследить за тем, чтобы установленная конструкция отвечала всем необходимым требованиям эргономики.

Маршевая лестница

Такое исполнение лестницы отличается надёжностью и предельной простотой изготовления. Конструкция в данном случае будет состоять из одного или нескольких маршей (так называется прямолинейный фрагмент со ступенями. Для соблюдения эргономичности количество ступеней в одном марше не должно превышать шестнадцать штук.

Винтовая лестница

Эта конструкция состоит опорного стержня, вокруг которого по спирали расположены ступени. Общая площадь классической вариации винтовой лестницы не превышает одного квадратного метра, вследствие чего она может быть установлена даже в небольших помещениях. Особенностью такой лестницы является возможность её расположения в любом месте комнаты.

Комбинированная лестница

В этом случае речь идёт уже о дугообразном архитектурном сооружении. Комбинированная лестница сочетает элементы маршевых и винтовых конструкций. Это позволяет реализовывать дизайнерские задачи любого уровня сложности.

Рекомендации по ширине, глубине и высоте ступеней

Перед началом проведения соответствующих расчётов необходимо учитывать особенности планировки помещения. Также следует брать во внимание общую площадь комнаты. Возможно, что придётся создать проект, который будет координировать все дальнейшие действия во время проведения монтажных работ. На начальном этапе следует учитывать такие моменты:

• расстояние от пола первого этажа до потолка;
• особенности расположения стен;
• особенности размещения дверных проёмов;
• общая площадь помещения;
• особенности планировки.

Высота отдельных ступеней лестницы должна быть абсолютно идентичной. Рекомендуется избежать образования перепадов данных показателей. Ширина лестничной площадки должна быть эквивалентна ширине марша. Длина одного прямолинейного фрагмента со ступенями должна быть не больше 3 м. Минимальный показатель в этом случае будет держаться на уровне 1,5 м.

Размер каждой отдельно взятой ступени зависит от общего количества данных элементов. Также берётся во внимание длина пролёта или секции. Общая ширина лестницы определяется необходимым уровнем её пропускной способности. Минимальный показатель для одного человека составит 0,7 м.

От высоты ступеней будет зависеть уровень комфорта при подъёме и спуске. Чаще всего данный показатель варьируется в промежутке от 12 до 20 см. Оптимальная глубина ступеней составляет 28-30 см. При условии реализации неравномерного шага названные показатели следует рассчитать, исходя из общей длины и высоты конструкции.

Как определить угол наклона?

Угол наклона должен быть таким, чтобы человек во время ходьбы по лестнице мог пропорционально двигаться вперёд. Формирование итогового показателя будет зависеть от высоты и ширины ступеней.

В большинстве случае рекомендуется остановиться на цифре, которая находится в промежутке от 23 до 37 градусов. При этом следует отметить, что очень крутой угол наклона способен несколько осложнить процедуру подъёма и транспортировки тяжёлых предметов по лестнице.

Важно!

Чем больше угол наклона лестницы, тем меньше места может потребоваться для её размещения. Однако слишком крутой угол существенно осложняет процедуру подъёма на второй этаж.

Если угол наклона составляет менее двадцати трёх градусов, то можно прибегнуть к установке пандуса. Такая пологая конструкция облегчит спуск и подъём. Здесь же следует отметить, что лестница, угол наклона которой составляет более сорока градусов, может стать непреодолимым препятствием для пользователей.

Параметры перил и ограждений

При проведении соответствующих расчётов перед монтажом лестницы на второй этаже следует брать во внимания параметры перил и некоторых ограждений конструкции. В частности, необходимо определить такие моменты:

• высоту балясины;
• длину поручней;
• высоту опорных стоек;
• ширину перил.

Оптимальная ширина перил будет эквивалентна 100 мм. Такой показатель будет способствовать комфортной эксплуатации лестницы взрослым человеком. Перила чаще всего располагаются на высоте 900 мм. Исходя из этого, несложно сделать вывод, что высота балясины составит приблизительно 800 мм. При этом следует обращать внимание на способ установки балясины. Если данный элемент монтируется в пазы, то его длина должна быть несколько больше. Итоговый показатель формируется с учётом глубины паза.

Что касается определения высоты опорных стоек, то здесь также следует обращать внимание на особенности монтажа. Если используемая опора устанавливается на ступени, то её длина будет идентична высоте балясины. При условии, если стойка вертикальная стойка устанавливается на пол, то к стандартной высоте следует прибавить высоту размещённой опоры.

Длина перил должна быть эквивалента длине лестничного марша. Общая протяжённость данного элемента может полностью соответствовать размерам лестницы или же быть несколько больше. Увеличение показателей имеет тенденцию к увеличению в том случае, если поручень выходит за пределы ступеней.

Интересные конструкторские решения

Лестничная конструкция может быть сборной или монолитной. Первая вариация сооружения не пользуется слишком большой популярностью, так как проведение монтажных работ в этом случае будет сопрягаться с определёнными трудностями. Кроме этого, все соответствующие работы необходимо проводить на строительной площадке.

Сборные лестничные конструкции на сегодняшний день являются более востребованными. Они могут выполняться при использовании мелкоразмерных или крупноразмерных элементов. В первом случае конструкция создаётся из отдельных ступеней, площадок, перил и всевозможных ограждений.

Сборные лестницы из крупноразмерных элементов пользуются большим спросом. Процедура монтажа всей конструкции не сопрягается с особыми трудностями. Данная вариация лестниц может использоваться не только в частном загородном доме, но и в зданиях общественного значения. Дополнительно марши конструкций такого типа могут армироваться каркасами.

Марши со сплошными ступенями представлены в виде панели, которая существенно усилена по бокам за счёт использования специальных рёбер жесткости. Верхняя плоскость такой панели отличается ступенчатым строением.

Таблицы рекомендуемых параметров

Проведение соответствующих расчётов во время монтажа лестницы является очень важной процедурой. От точности полученных данных будет зависеть прочность и надёжность всей конструкции.

В большинстве случаев различные показатели будут варьироваться в зависимости от целого ряда факторов, к которым можно отнести общую площадь помещения, особенности расположения дверных проёмов и так далее. Иногда длина, ширина или глубина ступеней является постоянным числом. Более подробно об этом сказано в таблицах.

Рекомендуемые показатели 

• Ширина ступеней 70 см
• Высота ступеней 12-20 см
• Глубина ступеней 28-30 см
• Угол наклона 23-37 градусов
• Ширина перил 10 см
• Длина перил Эквивалентна общей длине лестницы.
• Высота перил 90 см
• Длина балясины 80 см
• Длина марша 150 — 300 см

Все ступени должны иметь полностью идентичные размеры. В противном случае ходьба по лестнице будет сопровождаться ощущениями дискомфорта. Более того, это даже может привести к потере координации и даже падению. Следует помнить, что установленная лестничная конструкция должна быть максимальной прочной и надёжной, а самое главное — безопасной.

Водослив с крыши

Без водосточных систем, закрепленных на крыше дома, обойтись невозможно, если не хочется, чтобы дождевые потоки, стекая с высоты кровли, разбрызгивались на стены и подмывали фундамент. Водослив с крыши своими руками можно собрать, приобретя готовые системы известных фирм, а можно сделать самостоятельно, например, их оцинкованного листа или даже из пластиковых канализационных труб.

Приобретая профессионально изготовленные и конструктивно продуманные комплекты, к ним можно подобрать все необходимые элементы — от мелких деталей крепежа до сложных углов и соединений. Если же принято решение самостоятельно изготовить водостоки, то придется постараться и хорошенько продумать, из чего будут сделаны элементы этой системы и насколько они станут функциональны.

Самыми популярными материалами для изготовления водостоков в настоящее время являются специальные полимеры, которые спокойно выдерживает низкие и высокие температуры, а также их резкие перепады. Такие системы производятся компаниями, профильно занимающимися разработкой пластмассовых изделий для строительства и внешнего оформления зданий.

Комплекты, профессионально изготовленных систем стоят достаточно дорого, и их в основном устанавливают на крыши респектабельных особняков и реже в — обычных домах частного сектора, хотя они способны преобразить любое строение.

С незапамятных времен системы водостоков делают из оцинкованного металла. Такие элементы обычно заказывают у мастеров-жестянщиков или приобретают в специализированных магазинах. Металлические водостоки более доступны по цене, и поэтому применяются чаще.

Несмотря на низкую, по сравнению с другими системами, цену, и, возможно, не столь эстетичный вид, оцинкованные водостоки имеют свои положительные стороны, по которым они даже превосходят аналогичные комплекты, изготовленные из пластика или металлических сплавов. Основным недостатком систем из оцинковки можно назвать расхождение соединительных швов при перепадах температурных режимов. Впрочем, здесь многое зависит от мастерства жестянщика, который их изготавливает.

Стальные водостоки могут быть с нанесенным слоем высокостойкой полимерной краски. Это существенно улучшает их декоративные характеристики и придает дополнительную защиту от коррозии.

Водосточные системы делают также из металлического сплава, называемого цинк-титан, которые на завершающем этапе производства также покрывают полимерными красками. Содержание чистого цинка в сплаве доходит до 98 – 99% — гарантия коррозионной стойкости, добавка титана — это условие прочности изделий, а совсем небольшие включения алюминия и меди придают этому материалу высокую пластичность при его обработке.Выглядят такие водосточные системы так же эстетично, как и пластиковые, но отличаются более высокой надежностью, так как лучше выдерживают влияние внешней среды.

К их внешним недостаткам, при некачественном покрытии, относится возможное отслоение полимерного покрытия, поэтому, остановившись на этом варианте, лучше приобретать комплекты проверенного производителя, пользующегося устойчивым авторитетом. Все перечисленные материалы хорошо подходят для водостоков — они легко обрабатываются, монтируются и аккуратно смотрятся, органично сливаясь с экстерьером здания и становясь при этом и необходимой функциональной деталью строения, и важным дополнением к его дизайнерскому оформлению.

Основные элементы системы водостока

Если водостоки приобретаются в магазине, не придется задумываться, как и из чего сделать один из элементов системы — производитель уже продумал все нюансы конструкции крыши. Измерив и уточнив все параметры на собственном дому, можно купить все необходимые детали. Несмотря на разнообразие вариантов водосточных систем, они все имеют примерно общее строение и состоят из сходных конструктивных деталей:

1. Желоб — основная часть водостока, которая собирает стекающую со скатов кровли воду. Обычно желоба изготавливают длиной до 4 метров.
2. Крюки-кронштейны, на которые укладывают желоб. Пластиковые кронштейны обычно используются для систем, также изготовленных из полимеров.
3. Заглушка для края желоба для правой и левой стороны.
4. Воронки, устанавливаемые по краям желобов.
5. Центральная воронка, закрепляемая с помощью клея или же с применением пазов и уплотнителей (5а).
6. Соединительная деталь (муфта) для желоба. Также может монтироваться на клей или же продуманным пазовым соединением с применением уплотнительных прокладок (6а).
7. Универсальный соединительный угол в 90º внешний и внутренний (7а).
8. Труба водосточная с соединительной муфтой
9. Хомут винтовой, стягивающий муфтовое соединение труб и других элементов.
10. Тройник, обеспечивающий соединение двух водосточных труб.
11. Переходная муфта – используется при необходимости соединений труб различного диаметра.

12 и 13. Отводы (колена) для соединения водосточных труб. Обычно имеют угол в .60 ÷ 70º — разные производители могут применять свои собственные стандарты. Понятно, что в одной системе должны быть элементы с одинаковыми значениями угла.

14. Отвод оконечный с углом 45º — для направления сточной воды в дождеприемник ливневой канализации. Эту деталь иначе еще называют отмётом.
15. Крючок-кронштейн, изготовленный из металла.

Кроме представленных элементов, для некоторых водосточных систем вместо кронштейнов в комплект входит карнизная планка, которая является дополнительным держателем кронштейнов или даже сама выполняет их функцию.

Прежде чем идти в магазин, нужно составить чертеж края крыши со всеми поворотами и выступами, измерив при этом углы. Рисунок с подробными параметрами водостока нужно предоставить специалисту, который должен помочь подобрать все необходимые элементы для полного комплекта.

Самостоятельное изготовление элементов водостока

1. Если будет устанавливаться система, изготовленная из оцинкованного металла, то, в целях экономии, желоба можно изготовить самостоятельно, так как листы материала стоят гораздо дешевле готовых элементов. Из оцинкованной стали можно сделать полукруглый или квадратный желоб, но традиционной все-таки считается полукруглая форма.

Тонкому листу металла легко придать форму по трубе нужного диаметра, сделав специальные загибы на краях, для того, чтобы они надежно держались на креплениях-кронштейнах. Если получится сделать желоб для водостока, то и кронштейны сделать также не составит труда. Их полукруг должен иметь немного больший радиус, так как желоб должен легко помещаться и закрепляться в кронштейне. Несложно сделать из оцинкованного металла и коробчатый желоб.

Его форма выводится по деревянному бруску нужного размера. Одна из сторон делается немного больше и отгибается в сторону, для того чтобы стекающая вода попадала в нужное место. Затем, его края загибаются особым образом.

2. Если требуется сделать водосток только на прямой участок крыши, то желоб можно сделать и из пластиковых канализационных труб. Такие желоба обойдутся, в ценовом отношении, почти даром, так как из одной трубы получается сразу два желоба.

Труба в начале и конце фиксируется на двух досках с помощью саморезов, в верхней ее части, ровно напротив нижних точек фиксации, не до конца вкручиваются еще по одному саморезу. На их выступающие части натягивается тонкая веревка, по ней отмечается ровная линия. По этой разметке с помощью шлифмашинки труба разрезается от начала до конца.

Затем трубу переворачивают и повторяют процесс. Таким образом, получается две половинки, которые и послужат желобами. При сборке отдельные части можно скрутить саморезами изнутри. Используя канализационные трубы, из этой же системы можно взять и угловые детали, также распилив их вдоль. Конечно же, самодельные детали не будут иметь такого эффектного вида, как профессионально изготовленные, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.

3. При желании, можно подобрать и другие составляющие, чтобы собрать весь комплекс, так как в настоящее время можно найти много подходящих материалов, которые послужат заготовками. Единственные детали, которые все-таки придется заказать или купить — это воронки. Самостоятельно изготовить их, не имея опыта жестяных работ, достаточно затруднительно.

Монтаж системы водостока производится по-разному, в зависимости от выбранных креплений и периода установки. Оптимальным считается монтаж на крайнюю перекладину или стропило скатной крыши до настила и закрепления кровельного покрытия.

На представленной схеме хорошо видно, как закрепляются кронштейны и закрываются карнизной планкой. В этом случае она является своеобразным щитом для софита, защищающим его от прямого попадания влаги. В других случаях карнизная планка выполняется из доски, и если кронштейны не закреплены перед укладкой кровли, то они крепятся на нее.

Иногда крепления для желобов закрепляются на нижней части ската прямо на кровлю, но это не совсем правильный вариант. Куда бы ни закреплялись кронштейны для желобов, их расположение необходимо рассчитывать таким образом, чтобы вода, текущая с крыши большим потоком, попадала именно в этот канал, а не проливалась дальше него.

Этот параметр зависит от того насколько выступает край кровли. Если он выходит на достаточно большое расстояние, иногда есть смысл применить вариант крепления, устанавливаемого на саму кровлю.

Итак, приобретя или изготовив подходящую систему водостока, можно приступать к ее монтажу.

1. Первым шагом идет процесс установки кронштейнов-держателей сточного желоба.

Их фиксируют на расстоянии в 550 — 600 мм друг от друга, с небольшим уклоном в сторону слива. Кронштейны должны быть закреплены таким образом, чтобы свес кровли находил на желоб на 1/3 размера полукруга, а 2/3 желоба будут «ловить» воду с крыши.

Если кронштейны будут зафиксированы на деревянной карнизной планке, то для того, чтобы наглядно увидеть уклон и линию закрепления, проводят следующие действия:

• Сначала устанавливают кронштейн, который будет поддерживать самый высокий край желоба, учитывая все правила и рекомендации
• Следующим шагом идет закрепление последнего кронштейна в ряду. Его закрепляют с уклоном в 4-5 мм на один погонный метр. Неправильно рассчитанная и установленная система не будет работать эффективно, а со временем в ней обязательно появятся протечки.
• Далее, между двумя кронштейнами натягивается тонкая бечевка, и по ней отмечают базовую линию монтажа. Затем по ней отмечают места расположения остальных кронштейнов.
• Затем, кронштейны фиксируются в отмеченных местах. Таким образом будет соблюден требуемый общий уклон водосточного желоба

2. Укладывается и собирается желоб, а на поднятый его край устанавливается заглушка.
Если в конце и в середине желоба будет устанавливаться воронка, и для нее необходимо сделать отверстие, соответствующего размеру воронки, затем ее устанавливают на желоб и фиксируют.
Дополнительная серединная воронка устанавливается в том случае, если длина стороны дома превышает 12 метров. Если же она короче, то достаточно установить этот элемент только в конце желоба, в нижней его части.

3. Фиксация желоба происходит с помощью надевания паза на его краю на выступ кронштейна.

Если устанавливается готовая водосточная система, то отдельные части желоба скрепляются между собой специальными соединительными деталями, в которых предусмотрено точное сопряжение и соответствующее уплотнение.

Если же система сделана самостоятельно, то желоба укладываются внахлест и скручиваются саморезами. Нелишним в этом случае также предусмотреть тонкую уплотнительную прокладку, например, из резиновой полоски.Когда сточный канал уложен и в него установлены воронки, к ним монтируются сточные трубы и колена-отводы, которые в соединениях стягиваются хомутами. К стене водосточные трубы крепятся хомутами.

Использование отводов позволит расположить трубы вдоль стены, чтобы стойки хомутов не были слишком выпирающими.

4. Если вода с крыши будет уходить в грунт, то сточная труба, закрепленная к стене, должна заканчиваться на 300 — 350 мм от поверхности земли.

Если для сбора и отведения дождевой или талой воды вокруг дома устроена ливневая канализация, то трубу с крыши иногда соединяют непосредственно с ней или же размещают обрез водосточной трубы с отмётом прямо над отверстием дождеприемника или водосборным лотком.

То, про что многие забывают или попросту не знают. Весьма желательно установить на желоба защитную сетку, которая не позволит собираться на его дне крупному мусору и палым листьям. В готовых системах она обычно предусмотрена в виде полосы, которая крепится на края желоба.

5 .Для самодельной системы можно приобрести сетку метражом, и уложить в желоб, свернув в рулон, который скрепляется специальными пластиковыми хомутами.

Какая бы система водослива ни была установлена на крыше дома, она нуждается в периодическом контроле и регулярной профилактической очистке. Даже если на желоб установлена сетка, ее нужно иногда промывать, так как кроме крупных фрагментов с крыши в стоки попадает большое количество пыли и грязи, а сами размокшие опавшие листья, попавшие на сетку, не всегда сдуваются ветром.

Если же сливная система будет засорена, вся скапливающаяся в ней вода вместе с грязью однажды окажется на стенах дома.

Совет

Принимаясь за монтаж готовой системы или за самостоятельное изготовление водостока, нужно правильно рассчитать все параметры и уклоны, сделать чертеж и, конечно же, оценить свои силы по выполнению этой работы. Если нет уверенности, что она будет сделана с должным качеством, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Проектирование крыши

Грамотный расчет крыши – прочность и долговечность дома

При проектировании крыши обязательно учитывается множество факторов, в том числе надежность фундамента и материалов, которые были использованы для возведения стен дома. Прочный фундамент и надежные стены создают достаточные условия для прочного закрепления сложной и тяжелой крыши.

Специалисты утверждают, что если площадь дома небольшая, то проблем с проектированием крыши дома, а впоследствии с ее изготовлением и эксплуатированием возникнуть не должно. Гораздо более сложной оказывается задача расчета надежной крыши, если площадь дома в плане составит 200 кв. метров. Качественное крепление мауэрлата — обеспечение надежной связи стен и крыши.

Крепление мауэрлата крыши

Мауэрлат является первым звеном при обустройстве крыши. Именно на мауэрлат устанавливают балки перекрытия кровли. Особенно важно провести качественное крепление этого элемента к стенам. Наиболее надежным способом закрепления мауэрлата считается на сегодняшний день монтаж при помощи анкерных болтов. При укладке мауэрлата необходимо тщательно следить за точным соблюдением горизонтальности элементов этого звена.

На углах следует добиться плотного прилегания брусьев друг к другу. Для достижения качественного результата брусья спиливают под углом 45. Фиксируют крепление при помощи гвоздей.

Выбор материала кровли

Ответ на вопрос, какой кровельный материал лучше выбрать, зависит от того, каковы будут нагрузки на кровлю (вес конструкции кровли, то есть стропильной конструкции, обрешетки, утепляющего материала, кровельного материала, а также снежного покрова, обычного для места расположения дома), от особенностей архитектурного решения кровли (габаритов, формы) и конструктивных особенностей дома.

Среди современных материалов для создания кровельного покрытия можно отметить мягкую черепицу, металлочерепицу, натуральную черепицу, профнастил. Большой долговечностью эксплуатации отличаются сланцевые, фальцевые кровли, кровельная сталь и профнастил (срок эксплуатации составляет примерно 50 лет). Покрытие из натуральной черепицы обеспечивают герметичность в течение как минимум 100 лет. Если исходить из оптимального соотношения цены кровельного материала и качества кровли, то часто заказчики останавливают свой выбор на мягких битумных материалах. Очень важно, чтобы кровельный материал отвечал требованиям долговечности и огнестойкости.

Выбор формы крыши

Современный дизайн частных домов отличается ярко выраженной привлекательностью. Большое значение при достижении такого результата имеет форма крыш. При выборе конструкции крыши, однако, следует обращать внимание не только на ее эстетические особенности, но и на функциональные качества различных конструктивных видов крыш. Проектирование скатных крыш в настоящее время является очень востребованным.

Рекомендуемая компьютерная программа для проектирования крыши, если требуется одноразовая разработка, — FloorPlan3D. Профессионалы выбирают более серьезные программы: AutoCad и ArCon. Проектирование крыши онлайн позволяет рассчитать количество кровельного и подкровельного материала, а также необходимое количество для выполнения обрешетки и монтажа стропильной системы. Программа для проектирования крыши 3д позволяет создавать разнообразные модели крыш и представлять их в разных ракурсах, в том числе в плане, объемно, а также в виде вертикальных разрезов.

Проектирование стропильной системы крыши обязательно содержит расчет ее оптимального веса и максимального воздействия от ветровых, дождевых и снеговых нагрузок. Проведение такого расчета и выполнение чертежей рекомендуется доверить квалифицированным специалистам.

Особенности проектирования разных видов крыш

Проектирование односкатной крыши

Проектирование односкатной крыши отличается сравнительной простотой. Больших финансовых расходов при монтаже таких крыш нет. В качестве кровельного материала для односкатной крыши подходит металлический профлист, черепица, рубероид, ондулин.

Достоинством крыш такой конструкции является эффективное удаление осадков с поверхности кровли – снег на наклонной поверхности практически не удерживается. К сожалению, односкатная крыша отличается отсутствием чердачного помещения и ограничением для реализации творческих идей.

Проектирование двускатной крыши

Проектирование двускатной крыши немного сложнее, чем односкатной. Однако по сравнению с другими видами крыш двускатная крыша считается менее сложной. В эксплуатации двускатная крыша отличается высокой надежностью, выдерживая значительные ветровые нагрузки и хорошо справляясь со снегопадами и сильными дождями.

Проектирование вальмовой крыши отличается формированием четырех кровельных скатов. При этом форма двух скатов представляет собой равнобедренные трапеции, а форма двух других скатов – равнобедренные треугольники. Быстрый сброс дождевых осадков и снега – несомненное достоинство таких крыш.

При проектировании крыши частного дома сегодня очень часто встает вопрос разработки мансардной части. Проектирование мансардной крыши характеризуется принципиальным отличием, так как скаты крыши имеют ломаную линию. Использование крыши, имеющей такую форму, позволяет увеличить полезную площадь дома. В утепленной мансарде можно оборудовать жилое помещение, в котором будут созданы комфортные условия независимо от времени года. Мансардные крыши широко распространены – они популярны в среде владельцев коттеджей и дачных домов.

Проектирование крыш многоэтажных жилых домов принципиально не отличается от проектирования крыш, характерного для традиционных схем. Для таких зданий разрабатываются плоские, скатные, пирамидальные, конические и другие виды крыш. Особое внимание архитекторов и проектировщиков при этом уделяется возможности снижения воздействия ветрового напора, который значительно возрастает с увеличением этажности. Чтобы предотвратить вздутие кровельного ковра и его частичный отрыв, применяют дополнительное крепление кровли механическими средствами.

Армирование колонн

Армирование колонн. Номенклатура и сортамент арматурного проката, производимого на металлургических предприятиях бывшего СССР, складывались под влиянием спроса, ориентированного массовым развитием сборного железобетона и в условиях, практически изолированных от мирового рынка.

До настоящего времени это обстоятельство в большей или меньшей степени для разных металлургических предприятии сказывается в недополучении прибыли, связанном с производством устаревших видов арматурного проката, с высокой себестоимостью и низкой конкурентной способностью.

Требования, предъявляемые к арматурному прокату строителями (потребителями) еще на ранней стадии развития железобетона, остались актуальными и в настоящее время.

Учитывая особенности современного производства и эксплуатации арматурных элементов сборного и монолитною железобетона (каркасов, сеток, закладных деталей, монтажных петель и т.п.), к основным требованиям по прочности, деформативности и сцеплению с бетоном добавились дополнительные требования по свариваемости, хладостойкости, коррозионной стойкости арматуры и др.

Из-за все возрастающих требований к качеству строительства экономическая эффективность и надежность применения того или иного вида арматурного проката у потребителя становятся основополагающими для внедрения его у производителя.

На ранней стадии производства арматуры главными определяющими ее потребительских свойств были технические возможности сталелитейного и прокатного технологического оборудования. Тогда строители были вынуждены довольствоваться той арматурной продукцией, которую производила металлургическая промышленность.

В связи с бурным развитием металлургического производства в последние годы практически все технологические ограничения с производства арматуры были сняты. В настоящее время металлурги готовы производить ту арматурную продукцию, которая может быть эффективно использована в строительстве.

В соответствии с СП 52-101-2003 для армирования железобетонных конструкций рекомендуется применять арматуру следующих видов:

• горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (соответственно кольцевой и серповидный профили) диаметром 6-40 мм;
• термомеханически упрочненную периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный) диаметром 6-40 мм:
• холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-12 мм.

Класс арматуры по прочности на растяжение обозначается:

• А — для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры;
• В — для холоднодеформированной арматуры.

Классы арматуры по прочности на растяжение А и В отвечают гарантированному значению предела текучести (с округлением) с обеспеченностью не менее 0,95, определяемому по соответствующим государственным стандартам или техническим условиям.

В необходимых случаях к арматуре предъявляются требования по дополнительным показателям качества: свариваемость, пластичность, сцепление с бетоном, хладостойкость, коррозионная стойкость, усталостная прочность и др.

При проектировании железобетонных конструкций может быть использована арматура:

• гладкая класса А240 (A-I);
• периодического профиля классов А300 (А- II ), А400 (А- III , А400С), А500 (А500С, А500СП), В500 (Bp-I, B500C), где С — свариваемая, П — повышенного сцепления.

До 80-х годов прошлого столетия основной объем производства и применения в строительстве составляла арматура с пределом текучести σ_т=400 МПа. За период 1991 — 1997 основные европейские страны перешли на единый класс свариваемой арматуры периодического профиля для ненапряженных железобетонных конструкций с пределом текучести σ_т=500 МПа.

Для колонн и стоек, работающих на центральное сжатие, принимается как правило квадратное сечение, иногда прямоугольное, круглое или кольцевое. Если эксцентриситет большой (как правило при внецентренном сжатии) поперечное сечение колонн принимается прямоугольным. При этом большие стороны прямоугольника располагаются параллельно оси, относительно которой имеется эксцентриситет. Также сечения могут быть тавровыми или двутавровыми.

В целях стандартизации прямоугольные и квадратные сечения колонн принимаются кратными 50 мм. Для монолитных колонн рекомендуется поперечное сечение не менее 250 мм.

Бетон для колонн используют не ниже класса В15 (С12/15), а для очень нагруженных не ниже В25 (C20/25).

Колонны армируются продольными стержнями арматуры диаметром ≥ 12 мм из стали класса А400C или А500C и поперечными стержнями или хомутами из стали класса А240C.

Размеры поперечных сечений следует принимать такими, чтобы гибкость l0/r относительно любой из осей поперечного сечения не превышала 120. Толщину защитного слоя бетона следует принимать ≥ диаметра стержней продольной арматуры и не менее 20 мм. Если в качестве продольной арматуры используется полосовая, угловая или фасонная сталь (в колоннах с жестким каркасом), толщина защитного слоя принимается ≥50 мм.

Расстояние в свету между вертикальными стержнями арматуры, расположенными при бетонировании вертикально, должно быть ≥ 50 мм. Расстояние между стержнями продольной арматуры, расположенными при бетонировании горизонтально или под наклоном принимается ≥ 25 м. для арматуры нижней части сечения и ≥ 30 мм для арматуры верхней части сечения. Кроме того, это расстояние во всех случаях принимается ≥ наибольшего диаметра арматуры.

Поперечные стержни или хомуты устанавливаются без расчета, но с соблюдением следующих требований:

— при ширине поперечного сечения колонны ≤ 400 мм и количестве продольных стержней ≤ 4 проектируются плоские сварные каркасы без дополнительных стержней или одиночные хомуты;
— при ширине поперечного сечения > 400 мм или количестве продольных стержней > 4 устанавливаются дополнительные стержни на одной из сторон или ставятся двойные хомуты; — вместо двойных хомутов допускается ставить соединительные шпильки ;
— перегибы хомутов предусматривают на расстояниях ≤ 400 мм по ширине поперечного сечения элемента.

Конструкция вязаных хомутов колонн должна быть такова, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегиба хомутов, а эти перегибы — на расстоянии не более 400 мм по ширине сечения колонны. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.

Расстояние между стержнями поперечной арматуры принимается ≤ 15 d для вязаных каркасов и ≤ 20 d для сварных каркасов, чтобы предотвратить боковое выпучивание продольных стержней арматуры. При этом во всех случаях это расстояние принимается ≤ 500 мм, где d — это наименьший из диаметров продольных сжатых стержней.
В колоннах с коэффициентом армирования продольной арматурой > 3% поперечные стержни или хомуты ставятся на расстояниях ≤ 10d и ≤ 300 мм.

Диаметр поперечной арматуры в сварных каркасах принимается:

• 5-6 мм — при d = 14-20 мм продольных стержней;
• 8 мм — при d = 22-25 мм;
• 10 мм — при d = 28-32 мм;
• 12 мм — при d = 36-40 мм.

В вязаных каркасах диаметр хомутов принимается ≥ 5 мм и ≥ 0,25d, в данном случае d — наибольший диаметр стержней продольной арматуры. Как правило при изготовлении вязаных каркасов используются хомуты из проволоки класса А240С диаметром 6-8 мм.
Если проектом предусматриваются закладные металлические детали, то они не должны выступать за плоскость граней элементов. Закладные детали должны привариваться к рабочей арматуре или быть надежно заанкеренными в бетон посредством специальных анкерных крюков или стержней.

Схемы армирования колонн различного сечения:

Опалубка для фундамента

По назначению

В зависимости от назначения различают опалубку перекрытий, стен, лифтовых шахт, колонн, фундаментов, ростверков и т. д.

Очень важным условием при монтаже опалубки является точность сборки. Из-за малейшей неточности в готовой опалубочной конструкции могут возникнуть щели и неровности на бетонном монолите в будущем.

Одним из видов опалубочных работ является монтаж опалубки перекрытий, при сборке которых применяются телескопические стойки. Такая стойка работает по принципу выдвижения внутренней трубы с отверстиями, с помощью которой достигается заданная высота стойки. А с помощью перемещения наружной резьбовой муфты необходимая высота выставляется с высокой точностью.

По материалу

Деревянные опалубки получили большее распространение по причине быстроты и легкости монтажа, а также из-за своей дешевизны. Алюминиевые и стальные опалубки по стоимости сильно превышают деревянные и используются при строительстве крупных и ответственных сооружений.

Сегодня для изготовления поверхности щитов стеновой опалубки применяют фанеру, которая изготавливается из материалов с применением современных технологий деревообработки.

Также для изготовления опалубки применяют оцинкованную или гальванизированную сталь с порошковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии и обеспечивает быструю очистку опалубки в процессе эксплуатации. Из положительных свойств стали можно выделить тот факт, что она, в отличие от дерева, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям.

Алюминиевая опалубка намного легче стальной, и тем самым дешевле при транспортировке и монтаже. Однако, по прочности и пределу текучести алюминий сильно уступает стали, в связи с чем количество оборотов алюминиевых щитов в разы меньше стальных. Также алюминиевая опалубка быстро теряют исходную геометрию, и практически не подлежит ремонту, что делает её использование достаточно проблемным для строителей.

Полистирол является исходным сырьем для производства несъёмной опалубки. Пенополистирол водо- и морозостоек, отличается стабильностью технических характеристик во времени и при эксплуатации в регионах с суровым и влажным климатом, и, кроме того, он обладает высокой механической прочностью.

По конструкции

Существует три основные опалубочные системы для возведения стен:

• Рамная система, которая включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы, болтовые соединения и детали крепежа. Каркасные щиты состоят из несущей металлической рамы, ребер жесткости и опалубочной плиты. Рама из замкнутого полого профиля с фасонным гофром предохраняет торцы плиты от повреждений и позволяет соединить элементы в любом месте. Металлический каркас не только обеспечивает необходимую жесткость конструкции, но и значительно облегчает и ускоряет монтаж модульных элементов.
• Балочная система включает в себя соответственно балки, опалубочные плиты, элементы крепления, подпорные элементы, ригель, подмостки для бетонирования и леса. Балки, выполненные из древесины двутаврового сечения, являются основой системы, и длина балок нормирована. Для обеспечения долговечности на них крепятся стальные или пластмассовые наконечники, предотвращающие откалывание пояса балки.

Балки устанавливаются с определенным шагом и крепятся к опалубочным плитам и между собой с помощью стальных элементов.

• В туннельной опалубке основным элементом конструкции является полусекция, которая состоит из одной горизонтальной и одной вертикальной панели. Туннельная опалубка предназначена для одновременного опалубливания стен и перекрытий типовых секций. Её монтаж осуществляется при помощи крана. Подобного типа опалубка применяется для серийного производства одинаковых секций.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента – они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок.

Требования к ней весьма высоки: 

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
• Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
• В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
• Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.
2. Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.
3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
4. Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
5. Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
6. Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.
7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.
8. Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
9. Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.
10. Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
11. Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Совет

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.