Внутренняя отделка балконов

Даже имея солидную площадь в доме или квартире, не обращать внимание на балкон и лоджию не получится: слишком хорошо на этой небольшой площади отдыхать. Зимой там можно насладиться лучами солнца, а летом — ветерком и прохладой. Поэтому отделка балкона внутри, разработка дизайна — важная задача. Место должно быть уютным и комфортным, но еще и функциональным. Совместить такие разные требования на совсем небольшой площади непросто. Есть несколько ключевых моментов, которые помогут справится с этими задачами самостоятельно. О них и пойдет речь дальше.

Балконы и лоджии, конечно, отличаются конструктивно. Это отображается в особенностях утепления и при монтаже остекления, но дизайн и отделка идентичны, как и возможное использование имеющихся площадей. Потому в статье речь пойдет про конструкции обоих видов.

Виды остекления

Разработке дизайна балкона или лоджии предшествует ремонт. А основной ремонт на этих конструкциях — остекление и, если так решили, утепление. Остекление балконов и лоджий условно делят на две группы: холодное и теплое. Холодное защищает от проникновения пыли и осадков, может значительно задерживать ветер, но сильно повлиять на температуру не может. Теплое же остекление ко всему указанному набору свойств добавляет еще звукоизоляцию и повышение температуры.

Затраты на теплое остекление значительно выше, но и функции, которые после такой модернизации может выполнять помещение намного шире. Как может использовать холодный балкон? Для хранения каких-то вещей, да еще летом — посидеть, отдохнуть, зимой можно — только выскочить на пару минут. На утепленном балконе или лоджии устраивают и рабочие кабинеты и спальни, кто-то переносит туда столовую зону из маленькой кухни. Решение, безусловно, за вами, но чтобы ориентироваться в теме было проще, кратко перечислим основные способы остекления, их достоинства и недостатки.

Холодное остекление

Любой из методов в этой категории обойдется значительно дешевле, чем теплое, но и уровень комфорта и функциональность помещения остаются довольно низкими. Способы такие:

• Одинарные деревянные распашные рамы. Самый дешевый способ, но и самый недолговечный, требующий постоянного ухода метод. Древесина находится в тяжелых условиях: ее солнце жарит, вода мочит, мороз разрушает. Из-за этого краска или лак постоянно шелушится. Приходится раз за разом обновлять покрытие.

                Одинарные распашные рамы из дерева — самый недорогой вид остекления

• Металлическое остекление. В народе еще называется «трамвайные окна» из-за характерного вида. Из стали варится каркас, в который при помощи уплотнительных резинок вставляются стекла. Этот вариант более долговечен, но отличается очень высокой теплопроводностью. Летом на таком балконе или лоджии жара, зимой — холод.

Одинарный алюминиевый профиль. Имеет самый длительный срок эксплуатации, но и самую высокую цену из описанных выше. В отличие от других типов чаще делают сдвижные окна, а не распашные: они дешевле, да еще и помогают экономить пространство. Минус алюминиевых раздвижных рам — не герметичность, но при холодном остеклении это некритично.

Наиболее эстетичны — хорошо обработанные деревянные рамы и алюминиевое остекление. Они еще применяются до сих пор, а вот металлические можно увидеть все реже. Трамвайные окна присутствует только в домах старой застройки: срок эксплуатации все-таки приличный, но «свежепоставленных» очень мало: вид слишком специфичный, да и температуры, мягко говоря, некомфортные.

Теплое остекление

До недавнего времени вариантов было два: рамы из ПВХ профиля или двойные деревянные. У двойных деревянных тот же недостаток, что и у одинарных: за ними необходим хороший и регулярный уход: покраска. Профили ПВХ в этом смысле гораздо практичнее: их необходимо только периодически очищать от пыли и грязи. Вторая забота — регулировка фурнитуры пластиковых окон, позволяющая переводить их в летнее и зимнее положение занимает всего несколько минут и служит в основном для повышения комфортности и продления безремонтного срока эксплуатации.

Минус остекления пластиковыми профилями — их значительный вес. Потому устанавливают их на основание, имеющее высокую несущую способность: кирпичное, бетонное, сваренное из профилированных труб. В некоторых случаях к недостаткам можно отнести ширину профиля: она ограничивает количество света, проникающего в помещения. Зато высокая герметичность и отличные теплоизолирующие свойства, при хорошем утеплении пола и потолка на балконе и лоджии, позволяют поддерживать внутри стабильную температуру. А это дает возможность более полного использования площади: балконы и лоджии объединяют с помещениями или устраивают в них кабинет, летний сад.

Панорамное остекление может быть теплым: энергосберегающие стеклопакеты позволяют поддерживать температуру без особых усилий

Третий вид теплого остекления балконов и лоджий — панорамное. Это стеклопакеты, созданные по особой технологии, для крепления которых используется минимум материала. Есть вариант вообще безрамного остекления: стеклопакеты крепятся один к другому. Вариант, интересный, но дорогостоящий, да и в оформлении не самый простой.

Чем отделать балкон или лоджию

Для отделки остекленных и утепленных балконов использовать можно те же материалы, что и для отделки помещений, но самый популярный способ — отделка балкона вагонкой. Она может быть деревянной или пластиковой. Отделка балкона внутри деревянной вагонкой создает более уютную обстановку, а за пластиком легче ухаживать и его не нужно регулярно красить. Решив, какое из свойств для вас более важно, сможете выбрать подходящий вариант.

Вагонка и пластиковые панели — технология отделки балкона внутри одна, материалы — разные

Второй по популярности материал — декоративный камень или клинкерная плитка под кирпич рабочий. Отделка балконов внутри этими материалами возможна и при холодном, и при теплом остеклении, а также вообще без него. Материал долговечен, легок в уходе, морозостоек, не разрушается под действием ультрафиолета. Так что неплохой выбор.

Клинкерная плитка «под кирпич» смотрится на балконе декоративно, особенно, если ее умело обыграть в дизайне

При теплом остеклении популярна отделка лоджий внутри гипсокатроном. Особенно она актуальна при объединении с помещениями, но и просто на лоджии смотрится отлично. Только один момент: на всякий случай используют влагостойкие ГКЛ: на случай образования конденсата.

Отделка лоджии внутри гипсокартоном

Замечательные свойства имеют декоративные штукатурки. Они отлично смотрятся, легки в уходе, мыть многие можно щетками с использованием моющих средств, имеют длительный срок эксплуатации, есть пигменты, которым не вредит солнечный свет. Недостатком этого вида материалов считается высокая цена. Зато красиво и функционально.

Один из вариантов декоративной штукатурки. Отделка балкона внутри таким материалом, красива и долговечна

Современные тенденции в дизайне помещений — смешение разных отделочных материалов. При оформлении лоджий или балконов тоже можно экспериментировать. Чаще всего комбинируют камень и плитку. Они обычно используются в паре с другими материалами. Любые «дуэты» смотрятся неплохо, и даже неожиданные сочетания освежают интерьер.

Комбинирование материалов в отделке балконов и лоджий

Вариантов комбинированной отделки немало, фото самых интересных прикрепим в конце статьи.

Пол: из чего лучше сделать

Выбор материала для отделки пола на балконе и лоджии зависит от остекления или его отсутствия. Если балкон не остеклен, пожалуй, лучший материал — бетонные или наливные полы. Еще вариант — керамическая плитка, а лучше — натуральный камень или керамогранит на морозостойком клее.

Наливные полы — отлично смотрятся и легко моются

При холодном остеклении выбор практически тот же, ведь все эти материалы при соблюдении технологии могут выдерживать перепады температур. Как временный вариант можно рассмотреть еще укладку линолеума. Но долго он не протянет: ультрафиолет и мороз — далеко не те условия, в которых он будет себя хорошо чувствовать.

Плитка — традиционный материал для сложных условий эксплуатации

На утепленном балконе или лоджии чаще всего делают деревянный пол: между лагами удобно укладывать утеплитель, а кроме того, древесина приятна под ногами, да и сама имеет неплохие теплоизоляционные характеристики. То есть помогает уменьшать затраты на отопление.

Пол на лагах на балконе удобен: можно положить утеплитель

Еще вариант пола на лагах: настелить на них фанеру или ОСП, а на это основание уже любое покрытие для пола, включая ламинат и даже паркетную доску. Если хотите использовать плитку, то под нее очень неплохо было бы сделать теплый пол, иначе она буде ощущаться как холодная даже поверх хорошего слоя утеплителя.

Дизайн балкона и лоджии: идеи и фото

Сначала об оформлении балкона, который используется по назначению: для приятного отдыха почти на свежем воздухе. Даже открытый балкон подойдет для этой цели. Представленная на фото отделка балкона внутри не является какой-то супер-сложной или дорогой, но идея отличная. Потолок, пол и низкие длинные ящики по всему периметру сделаны из вагонки. Покрашены, скорее всего, маслом с пигментом. Несколько подушек или мягких матов превратят это место в отличный уголок для расслабления.

Дизайн открытого балкона

С застекленным балконом или лоджией все проще: что считаете необходимым, то устанавливайте. Важно выбрать правильную форму и размер, чтобы максимально использовать площадь. Чаще всего устанавливают небольшой столик и один-два стула, небольших кресла. Такой набор легко поместится даже на лоджии или балконе площадью в 3 метра, а чтобы столик не мешал, его можно сделать откидным.

Дизайн маленького балкона

Стиль оформления можно сделать любым, но желательно чтобы он был в одном ключе со стилистикой всего дома. Общая идея должна прослеживаться в оформлении всех помещений. Это логично, и смотрится более органично.

Уголок для отдыха оформить можно в любом стиле

Если квартира маленькая, и вещи девать просто некуда, на балконе или лоджии устанавливают шкафы или полочки. Их разместить можно так, чтобы еще осталось место для кресла, или хотя бы для складного стула.

Системы хранения на балконе

На большой лоджии или утепленном балконе делают даже гардеробные. Но мало кто может втиснуть что-то больше пристенного шкафа, который стоит в торце. Единственный совет: если собираетесь использовать полки для хранения, а не для оформления, делайте их все-таки закрытыми: мало кто может поддерживать в системах хранения идеальный порядок.

Кухня на лоджии: идеи оформления и отделки

Именно кухонную зону на лоджии не делают: не позволят ни эксплуатационные службы, ни пожарники. Выносят на теплый балкон столовую зону. Это возможно.

Сделать на балконе или лоджии столовую зону несложно — широкий подоконник под рамами остекления, высокие стулья, соответствующее освещение

При объединении этих двух площадей подоконник можно удалить, но стену трогать запрещено. Разве что заказав проект и усилив оставшиеся части: полностью снести все равно не удастся, иначе дом может разрушится. Чтобы имеющийся проем смотрелся как украшение, его можно скруглить, сделать полуарку или выбрать другой вид оформления.

Идея та же, отделка балкона внутри другая

При таком подходе отделка балкона внутри должна перекликаться с оформление кухни. Неплохо смотрится отделка под кирпич в сочетании с гладкими стенами из гипсокартона.

Рабочий кабинет

Для продуктивной работы часто необходимо уединение, но в квартире непросто найти уединенный уголок. Организовать себе рабочее место можно на теплом балконе или лоджии. Ведь всего то и нужно, что небольшой стол и удобный стул или кресло.

Рабочее место на лоджии — небольшой кабинет для работы

Чтобы создать максимально рабочую атмосферу, отделка лоджии внутри должна иметь звукоизолирующие свойства. Это дерево, пробка или виниловые обои на флизелиновой основе.

Стеллаж на месте бывшего окна — не даем пропасть месту

Спальня на балконе

В малогабаритных квартирах иногда не только кабинет негде организовать — даже с отдельным спальным местом могут возникать проблемы. Если есть у вас балкон, пусть даже 3 квадрата по площади, его можно превратить в небольшую спальню. А если площадь 6 квадратов и больше, то с другой стороны можно еще и рабочий уголок устроить.

Спальня на балконе — не миф. Подход у каждого свой, но сделать можно

Даже на совсем небольшом балконе можно сделать «лежачее» место.

Главное — желание, решение найдется всегда

Пример «зеленого» обустройства — сад

Если ни один из приведенных выше способов оформления балкона вас, что называется «не греет», возможно вам понравится идея превратить его в сад. Ну, пусть не в сад, но в садик. Такой вариант обустройства может быть реализован на открытом балконе, но тогда высаживать необходимо однолетники, быстро дающие зелень.

Летний сад на открытой лоджии

Можно выносить на лето цветы в горшках. Вариантов тут еще больше. Если места мало, можно сделать специальные полки или нишу на одной из стен.

Зеленая стенка на балконе или лоджии для цветов

Кстати, неплохая идея на фото выше: на плиточный пол уложить деревянный щит и на нем соорудить себе место для отдыха. Комфортно и несложно.

Те же идеи можно реализовать и на застекленной и утепленной конструкции, но выбор растений шире — поддерживать температуру все равно будете, потому даже тропические растения можно попытаться вырастить.

Дизайн балкона и варианты внутренней отделки: фото-идеи

Иногда нудна идея, какая-то картинка, которая поможет оформиться в окончательное решение тем мыслям, которые еще не нашли конкретного выражения. В этой главе собраны фото, которые показались интересными. Может, вам некоторые из них помогут разработать свой проект дизайна и вариант отделки балкона внутри.

Как сделать шкаф на балконе

По старой традиции на балконе и лоджии хранятся вещи, которым не нашлось места в квартире. А чтобы эти небольшие по размерам помещения не превратились в свалку, необходима хорошая система хранения. Самый практичный вариант -встроенный шкаф на балкон или лоджию. Часто все что требуется — сделать стройки, на которых будут держаться полки и поставить двери. С такой задачей легко справится своими руками даже при минимуме навыков.

Материалы и конструкции

Конструкцию встроенного шкафа можно разделить на две части: это каркас и двери. Иногда, если необходима боковая стойка, есть еще и обшивка.

Из чего делают каркас

Стойки для шкафа чаще всего делают из бруса. Сечение примерно 40*40 мм или 50*50 мм. Вариант неплохой, но на неотапливаемом балконе может быть высокая влажность. А дерево — такой материал, который изменяет размеры в зависимости от влажности. Есть еще один момент: не во всех регионах брус дешев.

Для каркаса используют в основном два материала: деревянный брус и металлопрофиль

Есть еще вариант — собрать каркас на профиле для гипсокартона. На него отлично крепится любой листовой материал типа ЛДСП, фанеры и т.д. Если брать оцинкованный, то никакие проблемы с влажностью не страшны.

Из чего сделать полки

Проще всего полки нарезать по размерам из листового материала. Это все тот же ДСП — обычный или ламинированный, толстая фанера, иногда можно использовать ОСБ, но полки для тяжестей надо желать на деревянном каркасе.

Крепить их можно на подготовленные на каркасе места  — установленные бруски или на саморезы. Есть вариант  — уголками прямо к стене. Но он хорош если стены можно просверлить саморезами сразу, иначе сажать каждую полку на дюбеля слишком долго. Тогда проще собрать каркас и к нему крепить.

Крепление полок на уголки

Есть еще более простой способ сделать полки на балконе или лоджии: использовать металлические направляющие и кронштейны к ним. Эти системы применяют в магазинах, но для данного случая они более чем удобны: высоте меняется легко с достаточно небольшим шагом. Просто кронштейны перевешивают на другие отверстия.

Удобная системы для полок на балконе

При такой организации всего то и нужно, что поставить двери. Вот и готов шкаф на лоджии или балконе.

Можно, кстати, сделать нечто похожее и из деревянных брусков: выемки под полки с определенным шагом. Можно сделать надрезы пилой, а потом удалить стамеской.

Пример полок для шкафа на балконе с регулируемой высотой

Часто полки делают из нарезанных кусков досок. Так как ширина балкона обычно небольшая, в дело идут всякие обрезки. Только для того, чтобы они долго не теряли свой вид и легко вытирались, их необходимо чем-то покрыть. И хоть застекленные балкон и лоджия больше относятся к внутренним помещениям, лакокрасочные изделия берите для наружных работ, как и защитные пропитки. В них содержатся вещества, защищающие от воздействия ультрафиолета. Без них через пару лет древесина будет иметь жалкий вид.

Полки из досок на балконе делают чаще всего

Чтобы при работах в квартире не слишком «пахло» можно взять лак на водной основе. Он не создает пленки, но грязь в поверхность не впитывается.

Какие бывают дверцы

В шкаф на лоджии или балконе дверцы делают трех типов:

• обычные распашные;
• раздвижные — по типу шкафа-купе;
• рольставни.

Все эти дверки могут быть на всю высоту шкафа, но удобнее делить его на две-три части, и на каждую навешивать свои дверки.

Дверки могут быть распашными

Самые недорогие — распашные дверки. Нужны сами дверцы и петли, а «посадить» их на место легко самостоятельно. Дороже обходятся раздвижные системы. Нужны направляющие — верхняя, нижняя и боковые, а также система роликов, которая устанавливается на дверное полотно. Но это вариант привлекателен тем, что экономит место.

Раздвижные дверки и рольставни

Самые дорогие — рольставни. Но они привлекательны тем, что идут готовым комплектом, а установка в основном «прилагается» к покупке.

О том, как собирать раздвижные дверки для балконного шкафа смотрите видео. Многое прояснится.

Как сделать балконный шкаф на деревянном каркасе

Сначала отрезаете 4 стойки на требуемую высоту шкафа. Если планируете его сделать до самого потолка, замеряете отдельно каждую, а не режете одинаковые. Высота часто прилично отличается. Нарезанные стойки крепят. Расстояние между ними определяет глубину шкафа, но чаще всего зависит от имеющегося места. Сколько есть, столько и используют.

Если есть три глухие стенки проблем нет. Бруски крепят на дюбеля. Приставляют брусок к стене, выверяют его вертикальность, насквозь сверлят отверстия под крепеж в нужных местах. Планку убирают, вставляют в дырки в стене пластиковые заглушки от дюбелей. Установив планку на место, прикручивают винтами к стене.

Примеры крепления стоек

Если делают шкаф на балконе, одна сторона крепится к стене, а вторая — к элементам каркаса или только вверху и внизу — к потолку и полу (исползуем усиленные металлические уголки).

Еще вариант для подобного случая — если необходимо закрыть чем-то оконное стекло — возле окна поставить стенку (например, из ЛДСП), зафиксировать ее внизу и вверху уголками к полу и потолку, а потом прикрепить уже к стенке (и к потоку и полу) бруски каркаса.

Возле стекла поставить боковушку из ЛДСП, а к ней крепить полки

Затем к стойкам прибивают поперечные бруски. Они придают всей системе высокую степень жесткости и на них будут опираться полки.

Вариант с выносом полок до самого стекла

Узел крупнее

Чтобы не «гуляло» место возле стекла, эту часть тоже занимают полками. Так как ширина мебели получается разной, часто делают два отдельных небольших шкафа: на нижнюю и на верхнюю половины. Часто еще они отличаются по глубине: нижний можно сделать более широким и прятать туда более тяжелые и габаритные вещи. Верхний шкаф в этом случае можно сделать менее глубоким. В этом случае верх нижнего шкафа может использоваться как столешница.

Можно сделать из двух частей разной ширины, а, может, и глубины

Еще вариант шкафа на лоджии из двух частей и пример его использования

Далее дело только за тем, какие и как сделать дверки. Самый оптимальный вариант — сделать раздвижные. Их схема на рисунке. Запчастей много, но разобраться можно.

Комплектация двери-купе

Угловой шкаф на лоджии: фотоотчет

Сначала лоджия была обшита вагонкой. Сразу после этого из той же вагонки стали делать шкаф. Решено было желать угловой, чтобы не закрывать так уж сильно окно. С противоположной стороны шкаф занимает почти всю ширину, слегка не доходя до балконной двери.

Стойки не крепили. Прибили бруски на потолке и к полу, к ним стенки. Они получились короткие — в три дощечки. К вагонке стен прибили планки, на которые уложили ту же вагонку, вырезанную по получившейся форме шкафа.

Этапы строительства углового шкафа из вагонки

Вверху и внизу дверного проема набили вагонку поперек проема. Замеряли оставшееся расстояние, вычли 1,5 сантиметра на неточности и такой длины нарезали вагонку на двери. Их потребовалось шесть штук. Сбили при помощи четырех поперечных планок сбили в двери. Навесили с использованием обычных петель.

Двери навесили, сделали полки внизу

В свободном пространстве между стенкой шкафа и обшивкой балкона прибиты две полки. Чуть позже добавили несколько выше со скругленными краями. Последним этапом прибили под потолком и на полу плинтуса (закрыть щели), потом шлифовали вагонку шкуркой и красили морилкой.

Результат работы и через три года эксплуатации

Чертежи и схемы шкафов

Говорить о каких-то стандартах относительно шкафов для балконов нельзя. И размеры и конфигурация, да и остекление у всех разное. Потому даже с размерами полок определяться приходится «по месту». Но несколько примеров, которые вы сможете изменить как вам нужно приведем.

Шкаф из листового материала (ОСБ, фанеры, ЛДСП или просто ДСП)

Разной глубины и с различным наполнением (с двух сторон балкона)

Обжитой балкон

С отделом для крупногабаритных вещей

Много полочек

Еще вариант с открытыми полками и двумя рядами распашных дверей

Угловой

Еще вариант компоновки под раздвижные двери (глубина полок меньше на ширину нижней направляющей)

Конструкция откидного столика, может кому понадобится)))

Фото готовых шкафов на лоджии и балконе

Осталось двери навесить

Не совсем шкаф — сиденье с ящиком внизу

Деревянный шкаф на балконе

Шкаф-купе на балконе для хранения вещей

Высотой до подоконника, чтобы не портил вид

При полном остеклении балкона можно сделать шкаф высотой до подоконника

Шкаф на лоджии из пластика

Совмещение балкона с комнатой

Существует не так много способов увеличения площади квартир. Самый доступный — объединение балкона или лоджии с комнатой или кухней. Пусть присоединяется и не очень большая площадь, но в малогабаритных квартирах и она — как находка.

Какие документы нужны для объединения балкона/лоджии

Совмещение балкона может происходить двумя способами: просто удалением оконного блока без сноса подоконной части стены и порожка и с его удалением. Если вы решите только убрать окно/двери, никакого разрешения на это не требуется. По окончании работ вы берете план квартиры в БТИ, вносите сделанные изменения.

Для такого варианта объединения балкона и комнаты или кухни разрешения не нужно

Если же возникла необходимость удалить подоконную часть стены, то такое изменение называют перепланировкой и требует целого ряда разрешающих документов для ее проведения. Причем имейте в виду, что последние годы в столице убирать подоконный блок разрешают только при условии установки стеклянных раздвижных дверей. Также обратите внимание, что на балкон или лоджию выносить радиаторы не разрешают. Надо будет отдельно организовывать отопление балкона, а также определить новое место для радиатора, который ранее был на подоконном блоке.

В любом случае вам надо будет:

• Взять в БТИ техпаспорт на квартиру.
• С техпаспоротом обратиться в проектную организацию имеющую сертификат на право оказания подобных услуг для составления проекта перепланировки. Второй вариант — заказать проект перепланировки в организации, разрабатывавший типовой проект вашего дома (для жителей столицы это более надежный вариант).
• Взяв полученный проект, документы, подтверждающие права собственности, заполненное заявление на перепланировку, обратиться в Жилищную Инспекцию.

После получения разрешающей резолюции можно приступать к работам. По окончании ремонта вам надо будет пригласить представителя Жилищной Инспекции для получения Акта окончания работ по перепланировке. С этим документом обращаетесь снова в БТИ для получения нового техпаспорта.

Такое объединение требует документального оформления

Обратите внимание, что при выборе второго варианта, сносу подлежит только так часть, которая была под окном. Сносить оставшиеся боковые стенки, порожек без дополнительного согласования нельзя категорически, как и вырубать оконную балку. Для них могут потребоваться еще и меры по усилению. Все работы будут прописаны в проекте перепланировки и выполнять их нужно скрупулезно.

Если вам необходимо убрать стенки и балку, оговариваете это в проектной организации при подаче документов. Они просчитывают, возможен ли такой вариант. Если да, выдают меры по восстановлению несущей способности и перечень работ.

Порядок работ

Основное внимание при работах по присоединению балкона к кухне или комнате надо уделить утеплению. Утеплять надо будет все части конструкции кроме внутренней стены. Использовать при этом самые эффективные материалы, иначе зимой во всем помещении будет очень холодно. Также при монтаже остекления надо будет уделить особое внимание месту стыка рам со стеной — проложить пароизоляционным материалом. Он перекроет доступ теплому воздуху из помещения, предотвратив образование конденсата. В общем случае порядок работ такой:

• Демонтаж старого остекления и отделочных материалов на балконе/лоджии (оконный блок в помещение оставляем пока на месте). На балконе остается металлическое ограждение, на лоджии — тонкая стандартная перегородка, если таковая есть. Если на лоджии перегородки нет, остается тоже только металлический каркас. Он необходим для безопасности работ.

Демонтаж старого остекления и отделочных материалов

• Выравнивание пола в месте установки стены. После демонтажа старых отделочных материалов балконная плита по краю бывает очень неровной. Так как по краю плиты придется устанавливать стену, основание должно быть ровным. Ямы бетонируют обычным раствором марки М300.

Если край балконной плиты неровный, его бетонируют

• Возведение стены на заданную высоту. На сегодняшний день для возведения стены на балконе лучшим вариантом считается газобетон. Толщина используемых блоков 100мм. Он теплый, легок в укладке, мало весит.

• Если было убрана стандартная отделка балкона или лоджии, параллельно с возведением стенки ее необходимо снаружи обшивать выбранным отделочным материалом. Обычно — сайдингом. Для чего снаружи крепят деревянные бруски, к ним — сайдинг.

Параллельно ведут обшивку снаружи

• Установка оконных блоков. Для остекления необходимо использовать двухкамерные стеклопакеты. Площадь их будет большой и однокамерные не смогут обеспечить должной степени теплоизоляции. Профиль для окон тоже надо брать с большим количеством камер — не менее пяти. Хоть профиль имеет и меньшую площадь, через него сильно утекает тепло.

Окна обычно устанавливает кампания

• Снятие оконного блока, при необходимости — разрушение подоконной стены, меры по укреплению стен и оконной балки.

Демонтаж оконного блока

• Укладка электропроводки, установка монтажных коробок под розетки, выключатели, вывод проводов для установки светильников. Для повышения безопасности прокладывать провода можно в специальном негорючем гофрошланге.

Прокладка электропроводки

• Утепление пола, стен потолка. Наиболее распространенный вариант утепления — между деревянных брусков обрешетки. Для утепления используют или экструдированный пенополистирол или маты минеральной ваты. Пенополистирол применяется чаще, так как при одинаковой степени теплоизоляции имеет меньшую толщину и не боится намокания (конденсата). Для Средней полосы России толщина пенополистирола должна оставлять 70-100 мм. Укладывают утеплитель в два слоя с перекрытием швов. Крепят специальными пластиковыми дюбелями-зонтиками или приклеивают на монтажную пену.

Утепление всех холодных поверхностей

• Слой металлизированного утеплителя (типа пенофол). Он дополнительно сохраняет тепло.

Укладка пенофола

• Укладка теплого пола (если предусмотрена).
• Обшивка отделочными материалами. Это может быть фанера или ГКЛ, с последующей их шпаклевкой и оклейкой обоями или покраской.

Фактически объединение балкона можно считать законченным после укладки пенофола. Далее начинаются отделочные работы, а они сильно зависят от того, к комнате присоединяется балкон/лоджия или к кухне, а также от дизайна этих помещений.

Кухня совмещенная с балконом: идеи + фото дизайна

Объединение балкона и кухни позволяет сделать это помещение более комфортабельным: добавляется достаточно солидная площадь, разгружая «основное» помещение.

Но не все можно выносить с кухни на балкон. Разрешено там ставить:

• Электроприборы и бытовую технику. Можете поставить холодильник, элетродуховку, электроплиту, микроволновку, в общем любую технику работающую от электричества. Важно не забыть сделать достаточное количество розеток.

Можно вынести любую электротехнику

• Мебель. Можно вынести шкафы, стол со стульями и сделать на балконе обеденную зону.

Можно вынести обеденную зону

• Нельзя выносить газовые приборы и мойку. Они должны оставаться на «основной территории».

Объединение балкона и комнаты: варианты использования площади

Даже небольшая площадь в несколько квадратных метров предоставляет массу возможностей по ее использованию. Конечный выбор зависит от того, что является для вас более приоритетным. Итак, что можно сделать на присоединенной лоджии (балконе):

• Рабочее место или мини-кабинет. Часто приходится брать работу на дом, а уединиться негде? Сделайте рабочее место на присоединенном балконе.
• Спальное место. В маленькой квартире сложно бывает найти место для отдыха. Закажите диван/матрас под размер вашей лоджии.

Спальное место на лоджии

• Зону отдыха. Поставить удобные кресла, цветы.

Сделать на присоединенном балконе зону отдыха

• Разместить шкафы, но сделать их компактными и красивыми.

Шкафы на балконе — привычное использование

Оформление арки

Насколько гармонично будет смотреться присоединенная лоджия во многом зависит от того, как оформить проход. В некоторых случаях и стилях прямоугольник смотрится неплохо. Тогда все что нужно — правильно его обыграть. И из недостатка планировки он превращается в украшение.

Чтобы проем не смотрелся как нечто чужеродное, обыграйте его, например оформив полками

В спальне с присоединенным балконом есть дугой выход — закрыть все полупрозрачным тюлем от стены до стены. Жесткие линии смягчаются, гармония восстанавливается.

Тюль скрывает недостатки

Иногда простой прямоугольник не подходит категорически.  Тогда углы надо скруглять, добавляя плавности.

Чтобы оправдать такой портал, по бокам сделаны две ниши

Еще один вариант придать смысл оставшейся части подоконной стены — сделать над ней полки.

Полки — полезно и красиво

Если арку сделать округлой только с одной стороны, она лучше впишется в современный дизайн, при соответствующем оформлении подойдет для минимализма и хай-тека.

Асимметрия подчеркивается еще и мебелью

Укладка ламината своими руками

Укладка ламината. Если Вы решили укладывать ламинат по простейшей экономной схеме (описана в предыдущей статье) с использованием отрезка последнего элемента в качестве первого элемента последующего ряда, то продольные швы стоит располагать вдоль потока естественного освещения, потому что таким образом швы будут менее заметны. Укладку лучше начинать с дальнего угла левой стороны. Тут стоит помнить о некоторых хитростях предварительной планировки:

• Если вам повезло и первый ряд состоит из целых пластин, то от левого торца первой плашки второго ряда необходимо отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. Т.е. ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от выбранного способа монтажа элементов пола.
• Если после распределения «целых» рядов ширина последнего из них будет меньше либо равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно отпилить не только гребень.

Рассчитывать стоит так, чтобы 2 крайних ряда в ламинате были приблизительно равной ширины. Если в комнате есть архитектурные элементы типа большого камина или балкона над эркером, то распределять ряды ламината нужно от их центральной оси.

Резать ламинированные плашки придется в любом случае. Для этих целей и с точки зрения практичности и красоты стоит запастись электролобзиком или торцовочной пилой. Ножовка тут не подойдет, она повредит декоративный внешний слой. Для того, чтобы получить красивую линию среза при отпиливании лобзиком нужно обклеить плашку ламината скотчем.

Приступаем к укладке.

Самому ламинату нужно дать отлежаться в комнате где предстоит монтаж около 2-3 дней перед укладкой. После привыкания ламината к условиям помещения можно приступать без всяких опасений приступать к работе.

Способ соединения ламината. Как правило он указан на упаковке. Крепиться планки ламината могут при помощи

• замков Lock, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей планки строго по горизонтали или вертикали
• двойных замковых устройств Click устройств. Для стыковки этих плашек панель с гребнем устанавливается под обозначенным производителем углом, после с незначительным усилием и перемещением элемента в горизонтальное положение доводится до щелчка.

Существует также клеевой способ соединения ламината, но на данный момент он применяется крайне редко. По этой методике торцевая и долевая стороны обрабатываются клеем.

Независимо от того, какой тип замковой системы у ламината, процесс монтажа может проходить

• путем последовательной сборки с последующим соединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу
• через присоединение отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в устанавливаемом ряду.

Сборка пола из отдельных элементов предпочтительнее, если нет лишних пар рук и в случае, если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Некоторые мастера считают, что удобнее и проще собирать ламинат по рядам.

Стучать по ламинату молотком, добиваясь плотной стыковки, нельзя. Только через брусок или через обрезок ламината.

Когда метод укладки выбран, можно начинать.

Для начала нужно всю поверхность базового пола укрыть подложкой. Листы или полосы кладутся встык и склеиваются скотчем для удобства последующей работы. Собираем первый ряд из панелей с предварительно срезанным гребнем. Срезанная часть элемента должна быть направлена к стене, замок должен смотреть на укладчика. Для того, чтобы сформировать первый ряд вовсе не обязательно располагаться в близости от стены. Далее собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу элементов. После этого можно приставить плашки будущего пола к стене и по периметру расставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Это приспособления для формирования деформационного отступа. Между клиньями должно быть около 25 см, они должны обеспечить зазор не меньше 0,8 см. деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса. Аналогичным способом производим монтаж до самого конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом. Под дверную коробку покрытие нужно проложить таким образом, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого нужно подпилить снизу обе стойки короба на толщину ламината. В месте пересечения пола трубами необходимо сделать перьевым сверлом или лобзиком отверстия с диаметром бОльшим диаметра трубы минимум на 1 см. Вообще нужно чтобы на 1 см был увеличен радиус, т.е. равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Но на практике сантиметровый зазор – это слишком много и некрасиво, даже если замаскировать после герметиком. Тем более, что данный зазор нужен для компенсации тепловых подвижек всего пола. На небольшом по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить» конечно же не будет. Обрезка ламината под батареями, трубами и заведенные под дверной короб части соединяются с плавающим полом при помощи клея. Для пристыковки последнего ряда или отдельных плашек существует специальная скоба – т.н. струбцина.

Как правило все упаковки ламината снабжены подробной инструкцией по монтажу. Соблюдать эти указания нужно в обязательном порядке. Но в процессе установки всегда могут возникнуть вопросы. Будет просто замечательно, если наша статья Вам поможет.

Наливной пол. Монтаж и характеристики

Что такое наливной пол? Это особый тип напольного покрытия, которое приобретает все большую и большую популярность. Такой пол имеет свойства к самовыравниванию и отличный внешний вид в современных жилых помещениях. Уникальные качества такого пола выгодно отличают его от остальных напольных покрытий, да и сделать такой пол своими руками не так уж и сложно.

Ассортимент и классификация.

Наливной пол может быть минерального и полимерного происхождения. Минеральные наливные полы – это смесь минеральных наполнителей, цемента и модификаторов, отвечающих за тягучесть. Минеральные покрытия делаются для последующей укладки напольного покрытия. Полимерные аналоги – это чисто синтетические покрытия для помещений по типу склада или торгового зала.

Наливные полы делятся на 4 категории:

• Эпоксидные
• Цеметно-акриловые
• Метилметакрилатные
• Полиуретановые

Разновидности.

Наливной пол 3D – это, пожалуй, один из самых популярных трендов. Такие полы состоят из специального материала, на который наносится рисунок и заливается самовыравнивающимся прозрачным покрытием. Самый главный козырь 3D —  эстетичность и уникальный дизайн.

Ценовой диапазон такого вида пола также широк. Поэтому перед заказом стоит разобраться в разновидностях такого пола и сферах их применения.

Полиуретановый наливной пол.

Отличается высокой эластичностью, стойкостью к ударам, растяжениям, сжатиям, перепадам температур, вибрации и химическому воздействию. Полиуретановый пол хорошо подойдет для неотапливаемого помещения, производственного цеха или любого другого помещения с большой проходимостью людей. Такой пол хорошо моется с использованием автоматических машин или вручную.

Эпоксидный наливной пол.

Этот вид пола имеет хорошую влагостойкость и прочность, что дает ему хорошую сопротивляемость механическим повреждениям, которые весьма актуальны в закрытых помещениях с высокой влажностью. Также хорошо моются вручную и автоматически с использованием моющих средств и горячей воды.

Эпоксидно-уретановые.

Этот вид пола сочетает в себе все плюсы уретановых и эпоксидных соединений. От эпоксидов они приобрели устойчивость к механическим повреждениям, а от уретановых – эластичность. Такой наливной пол применяется на платформах метро и в закрытых паркингах.

Метилметакрилатные полы.

Этот вид пола не так устойчив, но имеет один очень большой плюс – пользоваться метилметакрилатным полом можно уже через 2 часа после нанесения. При укладке такого пола нужна обязательно хорошая вентиляция из-за резкого запаха сырья. Покрытия могут иметь шероховатую, нескользящую или гладкую поверхность.

Недостатки и достоинства наливного пола.

Достоинствами наливного пола можно считать:

• Может выровнять любую поверхность
• Долгий срок службы. Внешний вид не портится даже через десятки лет
• Практически не подвержены воздействию химических веществ
• На таком полу никогда не возникнут трещины при падении на него тяжелых предметов
• Полное отсутствие швов, что обуславливает резкое сокращение количества бактерий и практически полное отсутствие пыли
• Высокая пожаробезопасность. Даже если возгорание произошло, то при горении не выделяются опасных для здоровья соединений.
• Возможность использовать в медицинских учреждениях ввиду полной безвредности

Недостатками можно назвать:

• Сравнительно маленький выбор цветов и рисунков по сравнению с другими напольными покрытиями
• Обязательная долгая и тщательная подготовка пола, необходимость тщательного выравнивания и контроль влажности
• Очень трудный процесс демонтажа
• При воздействии ультрафиолетового излучения отдельные виды полов могут пожелтеть
• Высокая стоимость
• Сложный ремонт
• Дорогостоящая установка

Инструменты и материалы.

Для наливного пола потребуется не так уж много инструментов, но если хотя бы одного не будет в наличии, то монтаж может пройти неправильно и в последствии реальны вздутия и разрешение пола. Вот список нужных инструментов:

• Лента для обозначения границ пола
• Емкость для замеса раствора
• Строительный миксер или насадка на дрель
• Игольчатый валик
• Правило
• Специальная обувь и защита
• Средства индивидуальной защиты

Технология монтажа.

В первую очередь необходимо очень тщательно подготовить черновое покрытие. Для вычищения неровностей и дефектов понадобится промышленный пылесос. Далее швы нужно загрунтовать и обработать герметиком. После выравнивания чернового пола можно начинать грунтование бетонного основания. Это делается валиком или шпателем. После этого можно устанавливать основной слой, но делать это допустимо не ранее, чем через сутки после грунтования. Некоторые производители имеют финишный слой смеси, наносимый после базового.

Иногда могут возникнуть проблемы при установке. Ниже описаны наиболее распространенные проблемы при монтаже:

• Плохо подготовленное основание
• Высокая влажность (более 4-5%)
• Непрочное основание
• Недостаточно убранная пыль с основания
• Наличие пятен жира или масла

Что может нарушить технологию:

• Неправильное приготовление смеси
• Несоблюдение сроков накладки слоя
• Неправильно подобранная обувь

Меры безопасности:

• При смешивании минеральных смесей с водой начинается щелочная реакция. Во избежание раздражения кожи стоит избегать попадания раствора на тело
• Обязательно используйте защитные очки и перчатки. Если все же пыль от смеси попала в глаза, то их нужно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
• Соблюдайте правила техники безопасности, не допускайте на стройплощадку детей
• Сухая и влажная уборка производится как обычно. Полиуретановый пол отталкивает пол и его уборка не будет сложной. Допустимо использование моющих пылесосов и паровых швабр, средства для мытья пола. Какой-либо особый уход не требуется.

Звукоизоляция в квартире

Звукоизоляция. Большинство жителей многоэтажек периодически сталкиваются с проблемой шумных соседей. Особо остро эта проблема стоит в панельных домах, где очень тонкие стены, хорошо пропускающие звук.

Поиск причины.

Прежде чем делать что-либо стоит определиться, для каких целей нужны вам шумоизоляция комнаты и какие причины и источники шума. Например, если беспокоят соседи снизу, то скорее всего звукоизоляции пола будет вполне достаточно. Если же наоборот вы любитель караоке или счастливый обладатель мощной акустической системы, то подойти к решению вопроса нужно основательно.

Следует понимать, что каким бы не был звукоизоляционный материал, он не спасет вас от вибрационного шума. Если соседи решат воспользоваться перфоратором, то бетон будет вибрировать и этот шум рано или поздно до вас дойдет, через анкера в потолке, к примеру. Но и с этим шумом можно бороться. Но давайте пока про обычный бытовой шум.

Звукоизоляция стен

Изначально нужно изучить стены на предмет наличия отверстий, трещин, штроб и внутренних розеток. Именно это и увеличивает проходимость звука сквозь стены и перекрытия. Эти проблемы нужно обязательно устранить. Оптимальным решением будет гипсовая штукатурка стен по маякам.

Если этот вариант помог незначительно, то можно прибегнуть к более радикальным методам – звукоизоляции стен при помощи специальных материалов. В таком случае на стену крепится специальный каркас, в который укладывается изоляционный материал, позже зашивается гипсокартоном. Но тут стоит учитывать некоторые важные моменты:

• Каркас не должен быть жестко закреплен к стене, издающей шум. Обычные подвесы тут не подойдут, нужно использовать либо резиновые прокладки или крепить профиль к потолку, либо полу. Есть еще вариант специальной ленточной звукоизоляции для прокладки.
• Не стоит крепить вплотную к стене листы гипсокартона. Нужно оставить зазор 4-5 мм, а после заполнить силиконовым герметиком.

Материалы для звукоизоляции стен в квартире.

Следующее, о чем стоит подумать, это материал для заполнения каркаса. Самым дешевым вариантом будет минеральная вата, которая за счет своей структуры значительно снижает уровень шума, не гипоаллергенна и не горит. По утверждению производителей звукоизоляция перегородок из профилей и гипсокартона с однослойной обшивкой и использованиме минеральной ваты может задержать шум до 45 дБ. По сравнению с кирпичом то стенка из кирпича толщиной в 20 см удержат 53 дБ. Для максимального эффекта следует забивать все щели ватой, не оставляя ни единой пустоты и пробела. Полости профилей также можно заполнить монтажной пеной или ватой для уменьшения звонкости.

Сверху каркас звукоизоляции обшивается в один слой гипсокартоном. Возможна обшивка в несколько слоев, но со смещением стыков. Лучший эффект даст использование гипсоволоконных плит или обшивка в сочетании со слоями ГКЛ.

Дополнительным приятным бонусом будет улучшенная теплоизоляция комнаты.

Производители.

Наиболее распространенными материалами для звукоизоляции являются товары торговых марок Rockwool, ISOVER, URSA, Шуманет.

Еще один вариант звукоизоляции стен – панели ЗИПС, которые по своим свойствам схожи с сэндвичами, состоящими из минеральных плит с наклееным сверху гипсокартоном. Крепление таких панелец происходит так: по периметру комнаты прокладывается лента из стеклохолста, стыки обрабатываются герметиком. Панели крепятся к стенам специальными дюбелями – силиконовые узлы Вибростек. Сверху прикручиваются плиты гипсокартона обычными саморезами. Стоит отметить довольно высокую стоимость данного материала.

Существует также особый вид звукоизоляции под обои, т.н. подклейка, которая наклеивается на стены, высыхает и после на нее клеятся обои. Степень снижения шума у нее незначительна – порядка 21 дБ. Толщина такого материала – 5 мм, продается она в рулонах.

Существует еще мнение, что звукоизоляция возможна из пенопласта (пенополистирола). По факту, этот материал звук почти не поглощает, но является хорошим утеплителем.

Шумоизоляция потолка в квартире.

Еще один шаг к тишине в помещении – звукоизоляция потолка.  Как и в случае со стенами потребуется каркас и к нему также нельзя использовать жесткое крепление к бетону на подвесы. Существует несколько вариантов крепления профиля: можно приобрести дорогостоящие виброизолирующие подвесы или применить плавающее крепление.

Плавающий метод крепления.

В это случае на стены анкерами прикрепляются широкие уголки с полкой 7-10 см, на которые укладывается брус 100*100 с шагом 1,2 м. В обязательном порядке между брусом и уголком нужно положить прокладку из стекловолокна или резины. И только после этого можно крепить каркас. Он монтируется перпендикулярно к брусьям с шагом 40 см. Ввиду того, что брусья могут менять физические параметры из-за влажности, то крепить профиль стоит так, чтоб его можно было регулировать. Делается это так: для каждого отдельного крепления к бруску берется два потолочных регулируемых подвеса и одна струна от подвеса. Струна изгибается по форме буквы «П», огибая брус поверху, вставляется в регулируемый подвес (каждый конец в свой подвес). Это дате возможность получить надежное и регулируемое крепление, имеющее название «плавающий потолок из ГК».

Далее шумоизоляция квартирного потолка укладывается по максимуму плотно в каркас. С этой целью можно использовать те же материалы как и в случае со стенами.

Если вас смущает большой прогиб брусьев под нагрузкой, то ширину бруса можно увеличить до 120*120 или рассчитать с помощью калькулятора Романова. Такая конструкция уменьшит высоту потолка на 16-20 см.

А как же быть со звукоизоляцией под натяжной потолок? Тут все гораздо проще – следует закрепить плиты минеральной ваты на дюбели-зонтики и привычным способом произвести монтаж натяжного потолка.

Звукоизоляция пола.

Стоит отметить, что для полного исключения шума потребуется выполнить и изоляцию стен и потолка.

Для изоляции пола от шума используется технология плавающей стяжки. Она получила свое название из-за того, что как будто плавает по слою звукозащитного материала и жестко не крепится по углам. В качестве изолирующего слоя для пола берутся плотные материалы – каменная вата, называемую еще минеральной базальтовой. Если вкратце о технологии, то пол следует предварительно выровнять и очистить. По периметру помещения на жидкие гвозди клеятся виброизоляционные прокладки, их высота должна быть выше будущей стяжки.

Далее следует по уровню выставить маяки и плотно уложить шумоизоляционный материал, сверху накрыть слоем полиэтиленовой пленки. Далее поверх делается сухая стяжка пола из песчано-цеметного раствора в соотношении 1:3. При нажимании на раствор не должна проступать вода. Готовой смесью засыпается основание на несколько сантиметров, укладывается армирующая сетка, после чего засыпается слой еще 2 сантиметра. Поверхность следует выровнять правилом по установленным маякам, после чего они удаляются, а пол окончательно шлифуется теркой. Лишняя кромка у стен обрезается ножом.

В статье описаны далеко не все способы звукоизоляции, но вникнув в суть ситуации можно весьма успешно монтировать любой материал по аналогии.

Внутренняя отделка балкона

Внутренняя отделка балкона. По окончании работ по утеплению или остеклению лоджии или балкона перед Вами встанет вполне закономерный вопрос о внутренней отделке. Сказать, что материалов для таковой предостаточно – ничего не сказать. Современный рынок стройматериалов предлагает просто уйму вариантов для балкона. Тут главное не ошибиться и не торопиться.

Если балкон утеплен, то можете смело покупать пробковые или пластиковые панели, пластиковую или деревянную вагонку, гипсокартон, панели МДФ, штукатурку или декоративный камень. Для Неутепленного балкона подойдет искусственный камень, вагонка (пластик или дерево), пластиковая морозоустойчивая вагонка, пробковые панели, плитка.

Ниже представлены описания каждого из упомянутых материалов с точки зрения применения на лоджии или балконе

Гипсокартон

Его на балконе/лоджии можно покрасить и заштукатурить. Материал это представляет собой по сути просто гипсовый лист, который облицован прочным картоном. Он не содержит в своем составе никаких токсичных веществ, поэтому, если Вы решили совместить балкон и жилую комнату, смело останавливайте свой выбор на гипсокартоне.  После монтажа гипсокартона стены будут ровными и гладкими, на них можно клеить плитку, обои, можно красить. Минус гипсокартона — это боязнь морозов. При низких температурах гипсокартон просто начнет коробиться. Для неутепленного балкона этот вариант не подходит.

Панели ПВХ.

Такие панели на балконе – это всегда практично и красиво, но они также рассчитаны на температуру не ниже +5. Но совсем недавно в продаже появились морозостойкие панели, они нормально переносят влагу, но со временем на солнце выгорают. Поэтому если Ваш балкон на солнечной стороне, то это не Ваш вариант.

Немаловажно и то, что панели пвх – практически самый бюджетный вариант, а монтаж их довольно прост и под силу даже непрофессионалу. Монтируются панели как правило на клей при условии наличия ровных стен или на саморезы, где в качестве каркаса берут деревянные бруски.

Пробковые панели.

Этот материал придаст Вашему балкону непередаваемый уют. По сути пробковые панели это спресованная кора пробкового дуба. Этот материал продается в виде листов (панелей), они очень тонкие и гибкие, их легко монтировать и резать. Пробковые панели очень хорошо подойдут и для холодного балкона, и для утепленного, и даже для незастекленного. Панели устойчивы к влаге и воздействию солнечных лучей, не впитывают запахи. Последнее – просто идеальный вариант для тех, кто курит на балконе.

Недостаток этого материала – это его цена, довольно высокая на фоне скажем гипсокартона. Это объясняется тем, что в России порода этого дерева растет только на Кавказе, а большая часть всей пробки попадает в страну из Италии, Испании и Африки.

Сайдинг.

Главное достоинство сайдинга  — его цена и наличие таких важных для отделки балкона свойств как огнестойкость, морозоустойчивость, нетоксичность. Сайдинг имеет очень малый вес и поэтому замечательно держится на саморезах. Минус сайдинга – он крайне быстро выгорает, поэтому не следует покупать панели какого-либо цвета, кроме белого, на котором пятна от солнечного света будут незаметны.

МДФ панели.

Панели МДФ представляют из себя плиты, состоящие из высушенных, спресованных, склеенных специальными материалами и в специальных промышленных условиях древесных волокон. Сверху плита покрыта ламинированным пластиковым слоем всевозможных цветов древесного плана и однотонных цветов. Панели не выдерживают холод и влагу, но сравнительно не дорогие, легко монтируются. Для утепленного балкона весьма неплохой вариант.

Пластиковая вагонка.

Самый дешевый вариант внутренней отделки балкона, хорошо проводит тепло. Вагонка очень похожа на панели ПВХ, но разница между ними существенная. Пластиковую вагонку можно монтировать на любой балкон – утепленный или неутепленный, она замечательно переносит перепады температур, высокие и низкие температуры, имеет высокую шумоизоляцию. Материал весьма практичный, ибо не царапается и не выгорает, срок службы очень долгий. В противовес деревянному аналогу, пластиковая вагонка тонкая и легкая. Для тех, у кого узкий или маленький балкон – именно этот вариант будет, пожалуй, идеальным.

Деревянная вагонка.

Этот вариант подойдет тем, кто не собирается экономить и любит запах свежего дерева. Вагонка из дерева – это по сути строганная доска и внешне очень похожа на сайдинг. Название свое этот материал получил из-за того, что раньше именно им отделывали стены товарных вагонов. На сегодняшний день деревянная вагонка – это отличный и очень популярный способ воплотить в жизнь смелые стилевые решения и все задумки дизайнеров.

Натуральное дерево имеет хороший внешний вид и подойдет для любого балкона, нормально переносит перепады температур и не меняет цвет. Натуральная деревянная вагонка может быть нескольких видов. По породам дерева – лиственные (дуб, осина, липа) и хвойные (кедр, сосна, ель). Хвойные породы стоят намного дешевле лиственных пород, а вот дуб, к примеру, может стоить очень дорого.

По качеству самой древесины – сорта экстра, А, В, и С. Материал сортов В и С произведен из плохо высушенного дерева. Также на классификацию влияют дефекты, полученные сырьем во время производства. Именно поэтому для отделки внутри помещений оптимальными будут сорта Экстра или А. такой сорт даст ровное и красивое покрытие, но и цена будет соответственно выше, особенно из лиственных пород. А вот вагонка сорта В по цене почти равна пластиковой.

По видам профилей вагонка может быть евровагонка и обычная.  Первая стоит дороже и отличается от второй наличием специальных продольных щелей. Через эти щели проходит образовывающийся конденсат.

По форме панелей вагонка может быть – «блокхаус» — это доски полукруглой формы, отделанные ею помещения напоминают деревянный сруб; «под брус» — это доски правильной геометрической формы, имитирующие натуральный сруб из дерева.

Отделка облицовочным камнем.

Камень всегда был символом вечности, безопасности и прочности. Каменные стены выглядят просто шикарно и очень надежно. Производители камня дают гарантию на срок службы от 15 лет! Камень не подвержен влиянию каких-либо температур, влагоустойчив, не горит. Главный минус такой отделки — цена материала.

Укладка плитки своими руками

Укладка плитки своими руками. Когда Вы решаетесь на глобальный ремонт, к примеру, ванной комнаты, очень часто встает вопрос о замене кафеля. С учетом нынешних цен на сантехнику и прочие принадлежности для ванны, то укладка плитки своими руками очень хорошо поможет уменьшить сумму, потраченную на ремонт. Зачастую это будет сумма, равная по стоимости самой плитке, ведь большая часть мастеров именно так и просит за свою работу.

Качественно и быстро положить керамическую плитку вполне под силу каждому. Достаточно внимательно прочитать рекомендации и советы специалистов, правильно выбрать материал и набраться терпения.

Подготовка поверхности.

Для начала нужно снять всю сантехнику, если речь идет о ванной комнате, убрать все лишнее.  Затем вооружиться зубилом и молотком и приступить к работе. Нужно снять старый кафель, просто отбить его. Не забываем и о мерах предосторожности: работать нужно в перчатках во избежание порезов и в очках чтобы не повредить глаза.

Когда весь кафель снят, любым удобным инструментом нужно удалить остатки клея или раствора, на котором этот кафель держался. Теперь смело переходим к главному. К укладке плитки? Нет, самое главное в этом вопросе – это правильная подготовка поверхности к укладке кафеля. Большая часть успеха зависит от того, насколько ровной будет поверхность. Если поверхность будет ровной, то даже если это ваш первый опыт, криво вы ее положите вряд ли.

Стоит обратить внимание и на штукатурку. Если она сыпется, когда по ней проводишь рукой, если она состоит из смеси цемента и песка, в некоторых местах вздулась, то ее придется удалять полностью, вплоть до кирпичной кладки.

Если поверхность достаточно прочная, то можно сразу же переходить к измерению геометрических величин. Нам понадобится отвес. Это довольно простое приспособление, которое состоит из тяжелого грузика, прикрепленного к шнуру. С его помощью стены можно проверить на уровень вертикальности. Нужно размотать его до потолка, закрепить под потолком на стене и посмотреть, насколько стена отклоняется в сторону. Если величина отклонения больше нескольких миллиметров, то такую стену нужно обязательно выровнять оштукатуриванием. Надеяться, что получится и по кривым стенкам положить ровно плитку не стоит. Плитка – это не обои и «вытянуть», «подтянуть» не получится и, если не хотите после выкладывания ровных рядов плитки обнаружить в углу щель толщиной в палец или больше, то обязательно выравнивайте стены!

Далее нужно с помощью угольника измерить перпендикулярность стен друг к другу. И снова, если угол не 90 градусов, то от штукатурки никуда не деться. Это чревато не только кривизной укладываемой плитки, но и элементарными искривлениями ванны, например, около нее могут образоваться щели, в которые будет затекать вода.

После этого стены проверяются на присутствие вмятин или выпуклостей. Для этого понадобится водяной уровень. Инструмент этот нужен длиной не меньше метра, иначе реальной картины можно и не увидеть. И если на такой длине есть отклонения даже в несколько миллиметров, то такие стены рекомендуется выравнивать.

С полом следует повторить все тоже самое. Никаких неровностей не должно быть. Иначе вполне реально получить зазор между плиткой пола и плиткой стены, который заполнить будет трудно и результат такого заполнения вряд ли вас порадует своей красотой.

О том, как выровнять стены и пол можно подробно прочитать в специальных статьях на нашем сайте.

После того, как Вы убедились, что Вашим полу и стенам не нужно выравнивание, или после того, как Вы прошли через все этапы выравнивания, можно двигаться дальше и приступать к следующему этапу – покупке керамической плитки. Для начала нужно произвести замеры и вычислить, какое количество плитки нужно купить.

Следует понимать, что плитка для пола и плитка для стен – это два абсолютно разных вида плитки. Самое главное их отличие — это твердость поверхности. Плитка для пола намного крепче, чем плитка для стен, как правило она шероховата на ощупь, это нужно для того, чтобы она не скользила не была травмоопасной.

На плитке не стоит экономить, стоит покупать плитку 1 сорта, а не 2 и 3, ибо есть вероятность, что такая продукция будет отличаться по цвету и размеру.

Следует обратить внимание на то, чтобы на всех коробках с плиткой была указана одинаковая калибровка, т.е. заводская маркировка оттенка и размера продукции. Также следует взять некоторое количество плитки «про запас», ведь плитку придется резать и вполне возможен бой. Покупать лучше все количество сразу, потому что мало того, плитка из разных поставок может отличаться, но и буквально через несколько дней в магазине такой плитки уже может просто не оказаться, она может быть распродана, может быть в наличиии другой тон или калибр, а может и не быть нужного декора в наличии вообще.

Помимо плитки необходимо будет купить необходимый декор (плитки с узором в тон), бордюры, фризы и проч.

Для монтажа плитки оптимальными будут профессиональные строительные сухие смеси, которые разработаны специально для плитки. У клеевых смесей также может быть разное предназначение и различаться они могут значительно. Например, для плитки в ванной нужна будет смесь с влагостойкими качествами, а для плитки снаружи помещения предназначается особый морозостойкий состав. Кроме того, разная плитка имеет разный уровень поглощения воды. К примеру, керамогранит имеет минимальное водопоглощение, равное практически нулю, и к нему необходим специальный состав с высокой адгезией к склеиваемым поверхностям, что должно быть указано на упаковке.

Также рекомендуется обратить внимание на данные о максимальной толщине слоя, которые должны быть указаны на упаковке.

Если с финансами вообще туго, то можно прибегнуть к дедовскому способу и класть плитку на цементно-песчаную смесь.

Технология укладки плитки.

Теперь можно переходить непосредственно к укладке плитки. Для начала нужно приготовить клеевой состав. Для этого в тару с водой небольшими порциями добавляем смесь и сразу же размешиваем ее специальным миксером (можно закрепить на дрели специальную насадку)

В результате должна получиться смесь не слишком жидкая, дабы не оплывала со стен, и не густая во избежание проблем с растягиванием ее по стене.

Когда состав будет готов, можно приступать к укладке. Работу следует начинать снизу вверх, первым следует класть ряд над полом, потом следующий ряд и так далее для всех стен.

Для ровных рядов кладем рейку на пол и ровняем ее по уровню. Первый ряд укладывается по этой рейке. Для обеспечения вертикальности всех рядов нужно прибить вертикальные рейки по углам стены. Рейки следует выровнять по отвесу.

На уровне второго ряда и последующих рядов в угловые рейки следует в угловые рейки вбить гвозди, натянуть между ними капроновую нитку и следить по ней, чтобы все последующие ряды были строго горизонтальными.

При кладке плитки на стенах клеевой состав нужно наносить зубчатым шпателем на нижнюю часть плитки и прикладывать ее к стене. Плитку придавливать следует мягко и следить, чтобы клей распределялся по всей поверхности равномерно. Аналогичные манипуляции проводим с последующей плиткой, между плитками вставляем пластмассовые крестики.

Рекомендуемая толщина шва составляет 2-4 мм. Наличие шва — это не вопрос эстетики, а вопрос предотвращения отклеивания и растрескивания плитки при тепловом расширении.

Уровнем постоянно контролируем качество кладки по вертикали и горизонтали каждой отдельно взятой плитки.

Очень часто бывает так, что в один ряд не помещается целое количество плиток и тогда приходится работать плиткорезом. Поначалу будет трудновато отрезать маленькие кусочки кафеля. В этом случае можно использовать болгарку, если такого инструмента в вашем арсенале нет, то можно при нанесении надреза плиткорезом аккуратно обламывать пассатижами ненужную часть плитки. Такую плитку следует класть в те места, которые будут закрыты, например, душевой кабиной, фурнитурой или шкафом.

Аналогично укладывается плитка на пол. Начинать нужно от дальнего угла комнаты к входной двери. Также следует использовать капроновую нить для параллельных рядов без смещений и удобства кладки. Уровень — для проверки горизонтальности укладываемых рядов.

Клей нужно наносить на всю тыльную сторону плитки, слегка простучать всю ее поверхность рукояткой мастерка или специальным резиновым молотком до тех пор, пока плитка не сравняется с уровнем шнура. Если все же плитка, например, проваливается ниже уровня шнура, то ее нужно сорвать, положить на нее большее количество клеевой массы и уложить заново.

После того, как вся плитка была уложена и клей высох, плитку нужно оттереть от клея и выполнить чисто декоративную функцию по затирке межшовного пространства смесью подходящего цвета с помощью обычного резинового шпателя.

Что касается затирки, то на ней не следует экономить, ибо швы могут в последствии растрескаться и потерять вид и даже самая красивая плитка и хорошо уложенная потеряет всю свою красоту.

Для идеального состояния кафеля по окончании всех работ можно обработать поверхность плитки специальным составом, который придаст ей блеск и дополнительную защиту.

Укладка мраморной плитки на пол

Укладка мраморной плитки на пол. Мраморный пол или пол из любого другого натурального камня способен преобразить практически любое помещение, придать ему элегантности, а процесс укладки такой плитки мало чем отличается от аналогичного процесса с керамической плиткой.

Характеристики мрамора.

Природный мрамор – особый вид известняка, который может быть и мягким и водопоглощающим, так и очень твердым и практически не впитывать влагу. К мрамору частенько относят и некоторые другие породы натурального камня, пригодных к полировке, но они к мрамору не имеют никакого отношения.

Цвет натурального мрамора может быть самым разным, но чаще всего он светлых тонов или вообще белый, может иметь прожилки коричневого, розового, серого цветов. Такой мрамор называют скульптурным.

Поверхность камня может быть шлифованной и полированной. Полированный отражает свет, сохраняет натуральные цвета и разнообразные вкрапления в каменном массиве. Использовать для пола такой мрамор стоит с большой аккуратностью и только в тех местах, где ходят сравнительно мало.

Мрамор по истечение времени стирается, но повторная полировка это исправит. Стоит помнить, что на темном камне царапины и другие дефекты видны намного больше, чем на светлом.

Шлифованный мрамор.

У него матовая поверхность, практически лишенная блеска. Такая обработка делает мраморный пол не таким скользким, на нем не так видны механические повреждения. Поэтому шлифованный мрамор используется для пола в тех местах, где проходит оживленное движение.

Стандартные размеры.

Мраморная плитка имеет обычный размер 250*250 мм или 250*240, ее толщина 10-12 мм.

Этапы укладки мраморной плитки.

Перед тем, как устанавливать плитку следует тщательно выровнять поверхность. Во время резки плитки нужно в обязательном порядке надевать плотные рабочие перчатки.

Инструменты.

Для укладки мраморной плитки понадобится ткань, уровень, ведро, фанера, по необходимости крепеж, зубчатый скребок, мраморная плитка, клей, разделители для плитки, защитная лента по необходимости, пила с водяным охлаждением, алмазным лезвием и скользящей кареткой (ее можно взять напрокат), респиратор, перчатки, белый портландцемент, скребок с резиновой насадкой, губка, мешковина, ацетон.

Технология укладки мраморной плитки.

Нанесение клея.

Поверхность, на которую планируется класть плитку, обязательно должна быть чистой и ровной. Для выравнивания основания положите плиты фанеры. Работать нужно в плотных рабочих перчатках. Клей нанести на пол с помощью зубчатого скребка.

Чтобы рассчитать правильное количество клея для всего объема плитки следует в точности выполнять рекомендации производителя клея. За один раз нужно укладывать небольшой участок пола.

Нарезка мраморной плитки.

Скорее всего плитку вам придется резать. Это будет нужно для заполнения углов, пространства между полом и стеной. Основная проблема при резке камня – это то, что плитка очень часто ломается вдоль существующих в камне трещин. Поэтому сначала нужно отрезать ¾ плитки, далее развернуть ее на 180 градусов и отрезать оставшуюся четверть. Если плитка хрупкая, то для того, чтоб она не треснула перед резкой, ее нужно обернуть защитной лентой. Оптимальным инструментом для резки плитки является электропила с водяным охлаждением, алмазным покрытием и скользящей кареткой. Не стоит забывать и про защитные очки для глаз, респиратор, перчатки и защитную маску.

Укладки плитки.

Плитку положите сверху и с усилием надавите на нее. Не стоит укладывать ее скользящими движениями, как бы вдвигая плитку в клеевой слой. Это чревато тем, что клей будет собираться в швах между плитками. Также очень важно следить за тем, чтобы клей не попал на лицевую часть плитки.

Подгонка плитки.

Плитку и разделители нужно устанавливать таким образом, чтобы все швы были прямыми. Для нормального продолжения работы нужно дать клею и плитке хорошо просохнуть, желательно оставить на ночь. Как правило межшовное пространство между плитками мрамора делается довольно узким. Но специалисты рекомендуют оставлять 2-3 мм с расчетом на то, что сама плитка может иметь незначительные отклонения от идеально квадратной формы при неточной резке.

Затирка швов.

Затираются швы цементом. Для приготовления смеси следует надеть защитную маску, перчатки, одежду с длинными рукавами, очки. Это поможет защитить кожу от контакта с раствором цемента.

Затирку можно сделать из белого портландцемента консистенции, близкой к кремообразной. Швы нужно смочить влажной губкой, потом заполнить швы цементом, принимая во внимание рекомендации производителя. Скребком с резиновой насадкой равномерно нанесите цемент на тот участок пола, который был увлажнен губкой, дайте раствору схватиться минут 10-15. Когда цемент немного подсохнет, сбрызните водой подсохший слой, утрамбуйте швы куском мешковины, удалите лишние клей и затирку до того, как они застынут. Потом нужно вытереть швы до полной гладкости, промыть плитку водой, инструменты очистить ацетоном или водой.

Правильный монтаж гипсокартона

Сделать ремонт в квартире самостоятельно вполне возможно и под силу каждому. Правильный монтаж гипсокартона один из наиболее важных моментов отделки. Вместо оплаты за услуги сомнительных строителей финансовые средства лучше вложить в качественный гипсокартон. Как его монтировать будет описано в этой статье. Ничего сложного и сверхъестественного тут нет, достаточно проштудировать советы профессионалов и Ваш ремонт будет окончен, качественно и без лишних затрат.

Преимущества гипсокартона.

С помощью гипсокартонных плит можно осуществить монтаж межкомнатных перегородок без применения строительных смесей, которые применяются, к примеру, при кладке кирпича. Весь процесс монтажа гипсокартонных конструкций проходит «всухую»

Если Вам не по карману новое жилье, то сделать перепланировку старого с помощью гипсокартона вполне реально. Можно перераспределить жилую площадь таким образом, чтобы у каждого была своя комната, либо чтобы в доме появился отдельный кабинет, либо кладовая, либо соединить балкон с комнатой. Самое главное здесь это достаточное количество квадратных метров.

Гипсокартону под силу преобразить любой интерьер до полной неузнаваемости. С его помощью создаются многоуровневые потолки, яркие ниши с подсветкой, арки и т.п. все эти элементы способны добавить изыска даже самому скромному жилищу.

С точки зрения конструкции гипсокартонная перегородка – это металлический или деревянный каркас, который обшивают гипсокартоном. Пустоты, образовавшиеся внутри, заполняются особыми материалами с хорошими показателями звуко- и теплоизоляции. Как правило это минераловатные плиты, в основе которых – базальт или штапельное стекловолокно. В такой конструкции просто и легко спрятать электропроводку или даже целый трубопровод.

Какие понадобятся инструменты и материалы.

• Плиты гипсокартона. Сам гипсокартон может быть разных видов. В зависимости от того, в каком помещении предстоит монтировать конструкцию, он может быть обычный, влагостойкий (для кухни или ванны) или огнестойкий (для укладки электропроводки)
• Металлические профили, которые удерживают каркас на стенах или потолке для установки плит гипсокартона в одной или нескольких плоскостях
• Саморезы для надежного и быстрого крепления, подвесы, удлинители и соединители
• Шпаклеквочные смеси (как финишные, так и стартовые) и грунтовка для чистовой отделки и затирки швов.
• Инструменты для резки гипсокартона, профилей, стыковки профилей и монтажа плит на обрешетку

Секреты правильного монтажа гипсокартона.

Монтаж ГКЛ дает возможность буквально за один день преобразить внешний образ жилого помещения. Стоимость такой конструкции невысокая, но, если Вы решили немного сэкономить и выполнить монтаж самостоятельно, настоятельно рекомендуется строго следовать рекомендациям производителя ГКЛ компании Кнауф. Итак.

Перед началом установки профилей под ГКЛ нужно очень точно и аккуратно разметить место, где будет установлена перегородка. Размечать нужно начинать от пола и потом с помощью строительного отвеса разметить положение листов на полу таким образом, чтобы получилось зеркальное отражение.

Совет.

Для облегчения процесса, и чтобы не использовать постоянно уровень и отвес, натяните по периметру комнаты нитку на нужном расстоянии от стен. Так ошибка почти исключается.

Несущим каркасом может быть либо металлический профиль, либо деревянные брусья.

Металлический вариант стоит дороже, чем деревянный, но он и практичнее и прослужит дольше. После закрепления профиля можно начинать обшивать каркас ГКЛ.

Специалисты рекомендуют начинать монтаж с закрепления целых листов. Когда будут выставлены плиты, резать которые не нужно, можно приступать к фрагментам. В этом правиле нет ничего сложного, но именно его очень часто и забывают, в результате чего образуются множество мелких обрезков.

Гипсокартон оптимально закреплять с помощью саморезов с шагом 25 см. важно обращать внимание на то, чтобы в момент установки саморез входил под прямым углом. Во время обработки стыковочных мест ГКЛ нужно снять ровную фаску в 1/3 всего листа под углом в 45 градусов.

При армировании швов на стыках следует использовать специальную ленту, шпаклевку в обязательном порядке с содержанием гипса.

Если в помещении повышенная влажность, то использовать нужно особые влагостойкие плиты.

После того, как стены были заделаны, можно начинать шпаклевать стыки и места крепления саморезов.

Совет. Для швов используйте специальную стекловолоконную ленту, которую нужно накладывать на шов, а сверху шпаклевку.

После всего наносится грунтовка, стартовая и финишная шпаклевки и снова грунтовка.

Облицовку гипсокартонных конструкций делают так же, как и любого другого материала – можно оклеить обоями, покрасить, облицевать плиткой или камнем.

Монтаж гипсокартона на стенах довольно прост, при желании под силу любому. Но создание сложных многоуровневых конфигураций лучше доверить профессионалам.